Как разобрать моноблок shimano st ef41 6r

Разборка моноблока Shimano Tourney ST-EF40-7RПодробнее

Обслуживание переднего переключателя Shimano TourneyПодробнее

Манетки моноблок Shimano Tourney ST EF 41 3х7 черныеПодробнее

Shimano st-ef51L РЕМОНТ ШИФТЕРА — переключателя скоростейПодробнее

перебор манетки (левой) shimano ST-EF41-LПодробнее

Комборучка Shimano ST-EF41-6R (оригинал) АвитоПодробнее

Как заменить трос на моноблоках Shimano ST-EF51Подробнее

КАК СОБРАТЬ МАНЕТКУ SHIMANO ALTUS SL-M370, ALIVIO, ACERA / HOW TO SERVICE SHIMANO ALTUS LEVERПодробнее

Моноблок переключатель shimano на 7 скоростей, как разобрать и собрать.Подробнее

Переключатель, перекидка Shimano. Разборка, чистка моноблокаПодробнее

Как заменить трос в монетке.в переключателе скоростей.Подробнее

Манетки моноблок Shimano Tourney ST-EF 41 3х6 черныеПодробнее

Ремонт манетки велосипеда shimano alivio.Подробнее

Обслуживание и ремонт шифтера SHIMANO.Подробнее

Как обслуживать переключатель Shimano? Муфта заднего переключателя. Вопросы и ответы, часть 19Подробнее

Разборка манетки Shimano ST-EF29-7 (EZ-Fire, правая)Подробнее

Валерий Рябов

1 месяц назад

МАГОМЕД

4 месяца назад

Artem Andriyanov

1 год назад

Ещё дальше камеру можно было поставить? Ничего не понятно, спасибо за очень непонятное видео, буду дальше мучаться

Ебитская Сила

СУХРОБ ШАХИДОВ

Ничего не видно. Бред выложил.

Владимир Познер

2 года назад

нихера не понял но очень интересно

Андрей дарьин

самая уёбищный шифтер из линейки шумано — поменять тросик всё разбирать

Евгений воросов

главное чтобы темно было

Паша

А ти не мог би камеру под другим углом поставить

Александр Анатольевич

Спасибо. Помогло. Проблема была только с пружинкой в верхней ручке шифтера (сбор которой и не показан в видео) — ослабли усики защелки. Промудохался день, хотел уже на клей посадить, но потихоньку руки пришли в себя и ручку с пружинкой победил и так! PS: чтоб поменять тросик, крышку откручивать не надо! Сбоку — резиновая заглушка, продергиваем тросик на первой(!) передаче!PPS:для сборки требуются крепкие нервы и куча свободного времени)))

Владимир Гусельников

Алексей Ожегин

Почему нет коментариев, что за что отвечает?

Почему нижняя фишка не переключает на большие звезды?

Дмитрий Коняев

Ещё бы уоментирлвал тогда бы вообще хорошо было

Валерий Сергеевич

Здравствуйте. А shimano st-ef40-f singapore 22.2 аналогично собирается? А то нужно было тросик поменять. Поторопился — разобрал. А потом как выяснилось, заменить тросик можно было и без разбора. Теперь собрать не могу.

Nic Nico

Как ты верхнюю крышку открутил я так и не понял. Мне чтоб трос применять

Алексей Брагин

3 года назад

Я собрал правую по образцу и подобию

Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия

Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».

Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.

Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.

Грипшифтовые (GripShift)

Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.

Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.

Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).

Триггерные

Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.

Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.

Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).

Моноблоки (Dual control)

Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Зачем нужны манетки на велосипеде

Конечно, в изначальной конструкции велосипеда, такое устройство не предполагалось, так как достаточно было одной передачи и велосипедист перемещался в основном по ровным дорогам. Но перед современным велосипедом ставится гораздо больше задач: езда по пересеченной местности, скоростным шоссе, крутым подъемам, и тогда без шифтера не обойтись.

Устройство манетки

Этот механизм имеет несколько деталей, в том числе и весьма мелких:

• ручки или курки, которые приводят в движение весь механизм. Она расположена снаружи корпуса, как правило, пластмассового, но бывает и, например, алюминиевого;
• внутри корпуса находится подвижный блок с намотанным на него тросиком;
• также там расположена специальная пружина-фиксатор и рычаг перемещающий блок.

С помощью ручки или курков манетки осуществляется движение блока и ослабления или натяжения тросика. Понятно, что все эти детали требуют периодической смазки. Описанный механизм классический для манетки. Однако, есть еще и несколько видов этого устройства, которые используются на разных велосипедах:

У всех перечисленных видов манеток есть свои плюсы и минусы, но и устанавливаются они на велосипеды, к которым по функционалу они больше всего подходят.

Как разобрать, смазать и обратно собрать

Итак, трущиеся детали требуют периодической смазки, а значит, устройство переключения скоростей требует того, чтобы их разобрали и смазали. Помимо профилактических работ понадобится и чистка, а также возможен ремонт.

Разборка и чистка

Как это сделать с манеткой Shimano, установленной на велосипеде, будет понятно в следующем алгоритме действий:

Сборка

Сборка манетки завершена. Теперь только устанавливаются нижняя и верхняя часть корпуса и фиксируется все болтами. Велосипед снова, после того как он смазан, готов к эксплуатации.

Какую смазку нужно использовать

В разных частях велосипеда используются отличные друг от друга смазки, которые условно делят на:

• двухкомпонентные;
• жидкие;
• густые.

Смазки последнего типа используют для велосипеда как можно реже. В основном для таких частей, как цепь или педальный механизм, в ход идут двухкомпонентные смазки. А вот механизм шифтера требует еще большей нежности, поэтому в данном случае используется жидкое масло для швейных машинок или как его еще называют бытовое. Никакой слишком густой солидол или литол не подходят. Смысл и состоит в том, что жидкая смазка проникнет в самые недоступные части устройства. И сделает их работу абсолютно свободной.

https://youtube.com/watch?v=h12wgFV4TqY

Итоги

В многоскоростных велосипедах без переключения скоростей не обойтись. Это сложный механизм, регулировка которого зависит от манетки. Волшебное устройство с двумя или одним рычагами или вообще с полным отсутствии таковых. Движением пальцев руки можно быстро переключать скорость и делать движение велосипеда максимально комфортным для наездника. По своему составу и принципу действия оно не архисложное, но требует проведения периодической чистки и смазки.

Предварительные симптомы — при натянутом тросике перестал переключать со второй на третью передачу ( большая передняя звезда ) — рычаг натягивает до упора но щелчка фиксации на третью нет. При ослабленном — щелкал как надо во всем диапазоне.

Есть ли смысл чинить? Если да то пнуть в нужное направление ( 3х минутное гугление не помогло ). Заранее благодарю.

Т.к. тема является архивной.

посещала сия мысль и скорее всего посетит еще не раз.

henry писал(а) При ослабленном — щелкал как надо во всем диапазоне.

Болтается, вроде бы, только тормозная рубашка на фотке..

эт не смори — натяга там нет вообще, я его с руля убрал полностью.

Откручивал оба ограничительных винта и настраивал переклюк с последующей регулировкой зазоров между цепью и рамкой. Делал не раз — всегда переключалось. Если перетянуть тросик или переборщить с винтом — рычаг просто не возможно дожать.

сейчас вообще не фиксирует — ни вторую ни третью. Если искусственно рычаг прижать исключая люфт то переключает ( пробовал в холостом режиме, без натягивания тросика ).

возможно. значит следующий шаг — отогнуть фиксирующие шипы и попробовать завернуть гайку!

заработало. спасибо! но повод задуматься о смене системы есть.

Это уже не задумываться повод, а приобрести замену. Все равно скоро доломаешь, раз так износилось.

Спасибо! С меня тогда причитается. Но добить ентот тоже есть интерес.

в итоге — убрал фиксирующие лапки, немного закрутил гайку. вновь зафиксировал. теперь щелкает при настроенном переклюке. люфт есть но существенно меньше. из дополнительного: народ фиксирует крышки переклюков резиновым кольцом — так они меньше разбалтываются и крышечные винты ослабляются медленнее. также при регулировке винтов H и L нужно немного нажимать переключатель, чтобы ослабить давление на винты — так больше шанс что шлицы на головке винта не будут свернуты от чрезмерно прикладываемого усилия.

по сути — проблема решена. спасибо! на будущее — пора искать что то покрепче на замену.

Выглядят манетки большими, даже слишком большими, но все таки, как по мне, они намного удобнее, чем переключатели типа грип-шифт.

Манетки Шимано Турне бывают на 6х3 и на 7х3 скоростей. В моем случае скоростей -восемнадцать. Скорости переключаются вполне нормально, правда иногда манетка может не до конца перебросить передачу, застряв между передачами. Лечится повторным нажатием на курок.Внешний вид довольно миленький:

На переднюю часть манеток я налепила отражающую полоску-под ней надписьShimano TourneyМанетка на 3 скорости имеет номер ST-EF40-F:

Манетка на 6 скоростей имеет номер ST-EF40-6R:

Из минусов- на задней части нет( и не было) пластиковых крышечек, зкрывающих болт.

Вес манеток довольно таки большой, раза в 2 больше чем, например, манеток Shimano ST-EF50.На руле занимают порядочно места, но переключают исправно. По крайней мере, у меня на велосипеде они стояли около 4 с половиной лет и все еще нормально работают и выглядят.

Если Вы хотите заменить тросик переключения передач-внимательно оглядите манетку и увидите резиновую заглушку( на фото я указываю на нее отверткой), откройте ее и замените тросик.

Перебирать эти манетки я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не советую, если Вы-не мазохист или не многорукий инопланетянин. Ибо со сбором намучаетесь — комборучки так и норовят развалиться. Я по любопытству разобрала однажды-обратно собирала с утра и до позднего вечера. Пружины постоянно норовили выскочить, раскрутиться, очень не хватало для сбора третьей руки, а лучше даже третьей и четвертой.

Большим плюсом комборучек Shimano ST-EF40 считаю, что металлическая рукоятка тормоза у них покрыта пластиком-в прохладное время можно ездить без перчаток и не морозить пальцы. Очень жалко, что в моих нынешних манетках Shimano ST-EF50 рукоятки просто металлические-приходится придумывать что-то, чтоб не морозить пальцы.

Подводя итоги, могу сказать, что манетки Shimano Tourney ST-EF40 вполне неплохо справляются со своей миссией и, если выбирать между этими комборучками и любыми грип-шифтами, то я выбрала бы эти переключатели. Для начинающих вполне неплохой вариант, особенно учитывая, что скорее всего они уже будут стоять на велосипеде при покупке.

Манетки – важнейшая часть трансмиссии. Именно они в большей степени способствуют точному переключению передач, поскольку только в механизме заложен индекс переключения. Сегодня на рынке можно встретить манетки в одном корпусе с тормозной ручкой, такие как Shimano ST EF51, именуемые моноблоками.

Полезна ли эта технология?

Моноблоки – тема неактуальная, начиная уже со среднего класса велосипедов или с того момента, как вы узнали о существовании гидравлических тормозов. Да, существуют и гидравлические моноблоки, основанные на технологии Dual Control, но такая система уж совсем на любителя и не получила всеобщего уважения.

Конструкция Shimano ST EF51 намного проще, чем у манеток продвинутого и профессионального уровня, а запаса прочности хватит, чтобы переключать передачи, пока не сдастся сам переключатель.

Манетки, в принципе, ремонтопригодны, но при условии, что вы найдете такие запчасти. Иногда вернуть манетку к жизни можно, запрыскав в щель антикоррозийное средство, и если это не помогло, моноблок, скорее всего, отправится на свалку.

Характеристики

Моноблоки Shimano Altus ST EF51 принадлежат к низкому классу запчастей – Altus. Это означает, что устанавливать их с переключателями выше уровнем нет смысла. Но есть и положительная сторона – запчасти такого типа идеально подходят для подростковых велосипедов. Они достаточно надежны для такого и не требуют серьезного обслуживания. Shimano ST EF51 EZ Fire построены на базе манеток EZ Fire и переняли все их положительные качества и недостатки.

Версия подходит для в-брейк и дисковой механики, надпись “V-Break” красуется сверху на крышке. Крепление на руль универсальное. Существует модификация для установки в паре с кантилеверными тормозами, но имеет внутри переключатель, на котором присутствует положение V-Break. Тормозная ручка в этой вариации рассчитана на четыре пальца.

Моноблоки vs нормальные манетки

Отличий в работе между моноблоками Shimano ST EF51 и обычными манетками EZ Fire нет. Принцип действия и структура механизма одинаковы, за исключением некоторых технических моментов, которые и помогли уместить все в одну «коробку». Из плюсов можно отметить:

• Место, занимаемое на руле, несколько меньше, чем при установке тормозной ручки и шифтера отдельно. Будет полезным для любителей навешать на руль различных фонариков, спидометров и т. д.
• Красиво смотрятся.
• Моноблок состоит из триггерной манетки, что повышает удобство использования.
• Имеет окошко визуального контроля скоростей.
• Как и все начальное оборудование, рассчитаны Shimano ST EF51 на 3х7/8 скоростей, чего хватает для большинства современных трансмиссий.

Основной минус всех моноблоков – невозможность точечного апгрейда велосипеда. Установив спаренную систему, вы не сможете заменить отдельно тормозную ручку при переходе на тормоза выше классом. То же ждет и при переходе на трансмиссию другого уровня. В любом случае придется докупить или ручку, или манетку, или и то, и другое одновременно.

Такую систему сложно починить. В теории можно найти запчасти в таких же разбитых моноблоках, купленных на вторичных рынках, но на практике это не самый рабочий вариант.

Замена тросика, уход

Замена тросика в Shimano ST EF51 не самое простое занятие, а провести ремонт в походных условиях — дело и вовсе из разряда пыток. Моноблоки не имеют отверстия для быстрой замены троса, как у старших братьев линейки, когда можно извлечь его, не разбирая саму манетку. Процедура выглядит следующим образом:

Вся процедура занимает около 5-10 минут. Особых советов по уходу за моноблоками нет. Достаточно чистить и смазывать их в начале сезона или после серьезного загрязнения.

Как разобрать, очистить, смазать и собрать манетки

Зачем нам может потребоваться полная разборка шифтера? Ну, во-первых, это банальная чистка и смазка подвижных элементов, которые могут засоряться, что приводит к повышенным усилиям при нажатии на рычаг манетки (при натяжении тросика) или подклиниванию механизма (при его послаблении). Ну, а во-вторых, если нам потребуется какой-либо ремонт. О ремонте манеток мы поговорим ниже, а вот все что касается разборки, смазки и последующей сборки рассмотрим в данном пункте на примере Shimano Altus SL-M310.

После того как мы полностью разобрали манетку велосипеда производим чистку всех деталей от грязи и остатков старого масла. Далее приступаем к сборке шифтера. Наносить новую смазку будем в полусобранном состоянии. Сборка осуществляется в обратном порядке, но для упрощения процедуры следует выполнить некоторые действия.

На этом разборка, чистка, смазка и последующая сборка манетки велосипеда завершена. Можно устанавливать ее на рулевую трубу и приступать к настройке соответствующего переключателя скоростей (ссылки смотри выше в данной статье).

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

Видео по теме

Мой 3-х скоростной рычаг переключения передач застрял. Я хочу открыть крышку, чтобы очистить старую смазку и пыль и нанести новую смазку. Сверху нет винтов, и я не могу открыть его даже снизу. Как я могу открыть это?

На странице 17 руководства для дилеров показано, что некоторые из этих переключателей не предназначены для разделения, и вместо снятия крышки кабели заменяются винтом доступа. В инструкции написано не разбирать дальше. Переключатель может быть не в состоянии быть легко повторно собранным. Тем не менее, разборка снизу, вероятно, будет лучшим способом открыть дело. Похоже, что есть несколько винтов на нижней стороне.

Вы можете удалить винт, который дает доступ к тросу переключения, и распылить туда немного WD 40, чтобы смыть старую смазку. После высыхания WD-40 некоторое количество смазки для распылительной цепи в том же отверстии может привести к его повторной работе.

Внутренняя часть может быть сломана, если рычаг полностью неподвижен. Кусочки внутри сложны и изнашиваются с использованием. у моего переднего переключателя 5600 серии была сломана защелка, и это был тост. ни одна смазка не могла вернуть свою функцию. другой рычаг, который я дал смазочной работе, которую я описал, и до сих пор она работала без сбоев еще один год.

У меня была такая же проблема на моем литиевом велосипеде Pinnacle.

Я смог снять нижнюю скобу в конце, но не верхнюю. Есть маленькая центральная часть, которая сидит над винтом. Вы не можете сказать, что винт есть, но если вы приподнимите черную часть, она оторвется, и вы увидите винт.

Слово предупреждения, хотя, как только я туда попал, это было довольно запутанно, и я не смог собрать все это снова правильно. Это отчасти потому, что я подозреваю, что один кусок сломан.

Во всяком случае, я думаю, что это немного дешево и не стоит исправлять.

Как открыть верхнюю крышку Shimano Tourney ST EF 41?

Для облегчения общего веса изделия некоторые компоненты манетки велосипеда производятся из пластика. Конечно, данная конструктивная особенность решает проблему с избыточным весом, но, как нам известно, пластмасс — достаточно хрупкий материал. Поэтому при чрезмерных нагрузках он может лопнуть, что приведет к неисправностям шифтеров. Плюс ко всему множество подвижных деталей, трущихся поверхностей и т.д. способствуют возможному образованию люфтов или же наоборот — заклиниванию механизма. Поэтому в данной статье мы рассмотрим следующие вопросы: как разобрать и смазать манетки или произвести ремонт шифтеров велосипеда самому в домашних условиях; как выполнить замену манеток при таковой необходимости, а так же рассмотрим их виды, принцип действия и какие из них лучше.

Актуальное

Ниже мы рассмотрим возможные поломки манеток велосипеда и способы их устранения.

Большой люфт рычагов шифтера

Если при переключении скоростей рычаги на манетке заметно люфтят, это может означать, что у вас открутилась фиксирующая гайка. Для устранения данной неисправности откручиваем нижнюю крышку, и подтягиваем гайку, регулируя степень затяжки, как написано в пункте 7 по сборке манетки.

Не правильно отображается выбранная скорость

Если манетка велосипеда переключается, но нет отображения текущей скорости (стрелка не реагирует на изменение передачи), то, скорее всего, слетела возвратная пружинка. Для устранения следует снять верхнюю крышку и установить пружину.

Наблюдается тугой ход большого рычага при переключении манетки

Если при переключении шифтера большой рычаг идет слишком туго, то здесь может быть несколько причин:

Манетка не сбрасывает скорости при нажатии на маленький рычаг

Причинами данной неисправности могут быть:

Заклинило манетку переключателя скоростей велосипеда

Если при переключении скоростей велосипеда у вас заклинила манетка, что характеризуется отсутствием возможности увеличить или уменьшить передачу, это, пожалуй, один из худших случаев. Лучший вариант – это соскакивание пружин или загрязнение механизма. Но в основном эта неисправность связана с выходом из строя пластикового барабана, куда заправляется трос. Под воздействием сильного натяжения, а также по истечению времени у него вырывает верхнюю часть упора под головку наконечника троса, которая застревает между барабаном и корпусом.

И тут вариантов всего три: заменить пластиковый барабан с аналогичного шифтера-донора; купить новую манетку; и самый неправильный – попробовать произвести ремонт.

Если вы выбрали непростой путь ремонта, то сразу хочу вас предостеречь, что это всего лишь временное решение, и то, если вы не катаетесь на дальние расстояния, а используете велосипед для передвижения в пределах города. Данное место в любом случае останется ослабленной зоной, поэтому нет никаких гарантий, сколько у вас проработает манетка. Согласитесь, будет не сильно приятно, если она у вас опять сломается во время велопутешествия, километров за 50 до дома.

В процессе ремонта я попробовал три варианта, два из которых оказались провальными. О них я тоже расскажу, чтобы вы не повторяли мои ошибки.

Первым делом я попытался вклеить в упор головки троса пластиковый цилиндр с отверстием по центру. Клеил я на супер-клей. Но как оказалось, натяжение троса в крайней точке слишком высоко, и данный цилиндр оторвало от барабана.

Вторая идея заключалась в проделывании отверстий в барабане и натягиванию тонкой проволоки, за которую цеплялась бы головка троса. Отверстия я проделал, как показано на картинке. А в качестве проволоки я взял одну жилу от старого тросика переключателя. Но не тут то было. Под нагрузкой проволока прорезала пластик в указанном на картинке месте, и трос снова заклинил механизм манетки.

Третий вариант был следующим. Вырезав из железной банки небольшую полоску, свернул ее в виде цилиндра и сточил напильником одну сторону, чтобы она стала как желоб на барабане. Проделал несколько отверстий на стороне, которая прилегает к барабану (не зачищая их для лучшего сцепления с поверхностью), а так же три отверстия в виде треугольника на конце заготовки. Через последний три отверстия я продел все ту же проволоку из жилы тросика, которая образовала своеобразный треугольник внутри цилиндра (а снаружи она его опоясывает). Концы проволоки я скрутил и спаял паяльником. Затем вырезал из той же банки кольцо подходящего диаметра, вставил его внутрь цилиндра (кольцо уперлось в проволоку) и запаял его оловом. После чего вклеил заготовку в барабан на эпоксидный клей.

После застывания эпоксидки, собрал манетку, настроил переключатель и проклацал его в одну и другую сторону раз 150, а затем повторил все на улице.

В итоге манетка вроде бы как работает, но все же страшновато использовать ее при поездках на дальние расстояния. Мало ли когда она повторно сломается (а как мне кажется, рано или поздно это должно случиться). Поэтому по приезду домой я ее разобрал на запчасти и заказал себе такую же, но новую.

Заключение

Как мы не пытались сделать статью максимально компактной, а все равно получилось очень объемно. Но дочитав до конца, вам стало понятно, как разобрать и смазать манетки велосипеда, чем смазывать и как ее после этого собрать. Кратко затронули виды шифтеров и их принцип действия. А также постарались рассмотреть все возможные поломки задней и передней манетки велосипеда и как произвести ремонт в домашних условиях.

Статьи по теме

По поводу переключения на большую звезду, то дело, скорее всего, в больших люфтах механизма манетки (язычок на рычаге не всегда цепляет храповик). Попробуйте снять нижнюю крышку, и немного подтянуть фиксирующую гайку (главное не перестараться, а то не будет сбрасывать на меньшую звезду). Ну а если не поможет, то разбирать полностью и смотреть в чем дело. Что касается переднего переключателя, то с большой долей вероятности он не правильно настроен. На нашем сайте есть подробная инструкция как его настроить (худшим вариантом будет неисправность переключателя или сильный износ большой звезды). По заднему переключателю, если я правильно понял фразу «у заднего переходы на втягивание не очень резкие» (т.е. плохое переключение на меньшие звезды), то дело может быть в манетке (перетянута фиксирующая гайка), в загрязненном и/или изношенном тросике и рубашках, загрязнённом переключателе. Ну, я бы начал смотреть с тросика. Возможно при увеличении скорости (сбросе цепи с большей звезды на меньшую), тросик с большим трением проходит через рубашки, тем самым препятствует пружине перемещать лапку переключателя. Не глядя конечно сложно сказать в чем дело. Ну и за капчу, да такое иногда бывает и, к сожалению, от нас это никак не зависит (т.к. является встраиваемым инструментом гугл). Бывает, галочка ставится без проверки, а бывает, что приходится нажать на мульйон картинок. Все зависит от того, насколько вы вызываете у гугл подозрение.

Всё дело в подпружиненном кулачке на нажимаемом пальцем рычаге. Он почему-то не всегда входит в один из пазов пластины находящейся на глубоком уровне. Похоже если вставить рычаг без скручивающейся пружины то деталь садится поглубже и работает лучше. Я тросик не откусывал, просто развернул шифтер к верху. При том гайка была затянута нормально. Не сказать что чего-то люфтит, всё чисто и красиво, но в этой штуке видимо и каких-то угловых микролюфтов достаточно, чтоб такое могло случиться. Велосипед используется без нагрузок, но с 2008 года, к тому же это передний — нужно нажимать сильно. Явление усугубляется в холод. Про задний я имел ввиду то же самое: также могу «нащупать» (специально) проход рычага вхолостую, хотя и обычно всё щёлкается-втягивается нормально.

При сборке шифтера обратите внимание на спиральную пружину. После установки она должна быть в одной плоскости. Бывают случаи когда кольца пружины находят друг на друга, что приводит к увеличению расстояния от кулачка до пазов пластины. «Я тросик не откусывал, просто развернул шифтер к верху», а как теперь расположена рубашка троса от манетки до рамы (для нормальной работы она должна обоими своими концами упираться в посадочные места). Я конечно не экспериментировал с разворотом шифтеров, но вполне возможно, что это и приводит к нечеткому переключению (а именно к угловому перекосу пластикового барабана). Я бы все же посоветовал установить их в стандартные положения.

У меня тоже шимано диоре и точно так же на холоде шифтеры работали плохо, не цепляли. Я предположил, что внутри шифтеров на холоде густеет смазка и не дает нормально работать триггерному механизму. Открыл крышки шифтеров, не разбирая полностью. На детали внутри была нанесена густая белая смазка, по виду напоминающая вазелин. Решил промыть шифтеры от густой смазки. Под рукой оказался балончик Akfix A40. Не разбирая шифтеры несколько раз как следует пролил все внутренности жидкостью и куда долез, протер тканью. Всё. Теперь работают как надо.

Да, подтверждаю, все именно так, и не только на деорах. Там кулачок от загустевшей смазки не сдвигается пружинкой и не цепляет шестеренку. Надо промывать от штатной смазки и смазывать чем-то жидким и не густым.

Насколько я помню, то нет. Для снятия ВЕРХНЕЙ крышки нужно открутить два болта сверху. Верхняя крышка очень плотно сидит на защелках (в районе индикатора скоростей), поэтому снять ее не так-то и просто. А тот болт на который указали Вы, крепит среднюю часть к металлическому основанию.

Добрый день! У меня триггерная двухрычажная манетка переключения передних скоростей. Сегодня перестало работать переключение с большой звезды на меньшие. Соответствующий рычаг манетки не нажимается, а трос от манетки к переключателю сильно провис. Все крепежи не ослаблены. По идее при ослаблении троса должен произойти сброс цепи с большой звезды на меньшие, но этого не происходит. Возможно отказал параллелограмм переключателя? Можете что-то подсказать по этим данным? Спасибо!

Здравствуйте! У меня при переключении заднего переключателя с меньшей на бОльшую звезду при нажатии на рычаг манетки переключение происходит на две звезды, манетка делает два щелчка. Переключение в обратную сторону, т.е. с большей звезды на меньшую идет нормально, один щелчек- переключение на одну звезду. Переключатели Shlmano Deore. Подскажите, в чем причина? Спасибо

Здравствуйте. Спасибо! Без всяких сложностей собрал манетку sram по видеоролику (полдня пытался разобраться самостоятельно, а когда не смог, искал нормальную инфу).

Добрый день. На моем велосипеде Shimano Deore Sl T610. Проблема в том, что у переднего переключателя после 4-5 лет езды стал слишком большой ход рычага и чтобы переключить на большую звёздочку — приходиться выжимать рычаг до предела, причём придерживать его в процессе переключения чтобы цепь перелючилась. Сброс на меньшую работает нормально. Что можно сделать в этом случае? Если менять — то надо брать именно эту модель переключателя или можно подобрать что-то аналогичное?