Моноблок для вспышки

Как настроить свет — управление настройками импульсного моноблока

Чтобы настроить импульсный или постоянный свет в фотостудии, нужно поработать с панелью на задней части моноблока. Разбираемся, какие там есть рычажки и кнопки, а также что они значат.

Включает или выключает моноблок.

Её могут обозначать цифрами (например, от 4 до 10), процентами или в диафрагменных числах, которые называют ступенями. С процентами просто — чем меньше число, тем слабее свет, а сам отсчёт идёт от 0 до 100%. С цифрами так же — чем меньше число, тем слабее вспышка.

Если же на приборе вы видите 1/1, ½, ¼, ⅛, 1/64, 1/128, значит, производитель  моноблока отображает мощность в диафрагменных числах. Число 1/1 — это максимальная мощность, на которую способен данный свет, а 1/128 или 1/256 — минимальная. Минимальная мощность зависит от конкретной модели света.

Иногда, когда вы регулируете мощность света, рядом с этими цифрами могут появиться другие с + или — рядом. Например, +0,3. Это «шаги», которые позволяют более тонко настраивать мощность, чуть увеличивая или уменьшая её.

Если нажать на кнопку, вспышка сбросит накопленный заряд. Это полезно, если вы поменяли мощность в меньшую или большую сторону и хотите «обнулить» моноблок, чтобы следующий кадр получился с нужной вам настройкой.

У постоянного студийного света кнопки Test нет, так как он горит непрерывно и ему не нужно ничего накапливать для вспышки / pixabay. com

Кнопка, которая связывает импульсный студийный свет и синхронизатор. Можно выбрать один из двух вариантов в зависимости от типа синхронизатора: RADIO или IR (от слова «инфракрасный»). Радиосинхронизаторы удобнее тем, что он и источник света могут находиться на большом расстоянии друг от друга. У инфракрасных радиус действия меньше, зато они могут «поджигать» вспышки разных моделей. Как выбрать подходящий синхронизатор, читайте в этом тексте. У постоянного света такой кнопки нет.

Чтобы в одной студии или в одном помещении радиосинхронизаторы не конфликтовали между собой, мы можем для каждой пары синхронизатор-моноблок задать свой канал. Это как выбрать нужную частоту радио в автомобиле. Нажав на эту кнопку, с помощью кнопки регулировки мощности вы можете выбрать нужный канал и букву. Такие же канал и буква должны стоять на синхронизаторе.

Импульсному свету нужно некоторое время, чтобы перезарядиться. С помощью этой настройки можно выбрать, как вспышка будет сообщать о готовности к работе.

Для этого есть три режима:

• BEEP/AUDIO (у разных производителей разные названия). Вспышка пикает, когда перезарядилась.
• DIM. Моноблок включает пилотный свет, когда вспышка готова к работе.
• FC (flash check). Пилотный свет выключается, когда импульсный свет готов.

То есть в первом случае мы понимаем, что свет готов к работе, по звуку, а во втором и третьем — по свету.

Если ни одна из этих функций не подсвечена, то вспышка никак не будет сигнализировать о том, что накопила заряд нужной мощности. В таком случае, если она не будет успевать перезарядиться, то часть кадров будет чуть темнее, чем остальные.

Настраивает пилотный свет. Пилотный свет — это постоянный свет невысокой мощности у импульсных источников. Его включают, чтобы понять, какой светотеневой рисунок будет на модели, помочь сфокусироваться, если вы снимаете в тёмной комнате, и сообщить, что вспышка готова к работе (если Ready стоит в режиме DIM).

— Prop (от «пропорциональный»). Чем сильнее импульсный свет, тем мощнее будет светить пилотный. — Free. Позволяет самостоятельно настроить мощность пилотного света. Для этого нажмите кнопку Model Set и выберете нужное число. — Full. Всегда максимально яркий пилотный свет, независимо от мощности вспышки.

Позволяет управлять моноблоком дистанционно, если есть специальный пульт (подойдёт для Raylab RL-100 Sunlight), который нужно докупать. Но, например, у Godox SL150II пульт идёт в комплекте.

Как снимать в темной студии. Фотография в стиле Low Key

Снимки, сделанные в тёмной тональности, принято называть снимками «в низком ключе», или по-английски – low key. На фотографиях, сделанных в такой манере, обычно очень много чёрных тонов, а в тенях детали иногда вообще полностью исчезают. Светлого в этих снимках практически нет. Из-за отсутствия серого и его оттенков, такие работы обычно очень контрастны.

Если посмотреть на гистограмму такого снимка, то на правой её стороне мы увидим всплеск в светах. Это и есть блик. А в тенях отчетливо различима крутая «горка», которая уходит за край гистограммы. Это говорит нам о том, что на анализируемом снимке присутствуют области, которые можно назвать абсолютно черными, так как детали и оттенки в них практически неразличимы.

Обычно такие снимки делают с одним источником света, чаще всего — с боковым или задне-боковым. С другой стороны объект можно будет чуть подсветить отражателем, да и то, если в этом будет необходимость. Постепенно, когда к вам придет опыт работы с такими снимками, возможно вы и будете использовать для акцентирования внимания на каких то деталях дополнительные источники света. Но это будет потом. Для нала важно не переусердствовать.

Для выделения на снимке в низком ключе какой то детали фотографируемого – будь то часть лица человека на портрете, элемент интерьера или какой то особый штрих в натюрморте, свет нужно направить достаточно узким пучком. Если вы работаете в студии, то у вас в арсенале оборудования должны быть тубусы, специальные шторки, сотовые решетки и другие приспособления. Дома всё это можно изготовить самим из картона или из каких-нибудь подручных средств. Главное, следить, чтобы всё это при работе не загорелось от тепла, излучаемого осветительным прибором.

В процессе съемки обязательно обращайте внимание на то, чтобы лучи света не попадали на фон. Ведь фон должен оставаться абсолютно черным, на нем не должно быть видно деталей. Такое освещение придаёт снимку таинственность, загадочность, драматичность, в некоторых случаях и мрачность. В низком ключе снимают мужские драматические портреты, обнаженную натуру. Так часто работают театральные и концертные фотографы. Хороши в low key и натюрморты. Главное в натюрмортах, снятых в низком ключе – эффектно передать фактуру предметов. Это бывает сделать непросто, так как свет практически отсутствует.

С учетом всего того, о чем мы рассказали, и нужно выбирать модели и объекты для съемки в низком ключе. Если это человек — то лучше, чтобы на нем была тёмная одежда, Хорошо, если это будет брюнет, а не блондин. Предметы в натюрморте тоже должны быть темными или черными. Будьте внимательны при съемке портретов. Помните, что кроме лица светлым пятном на снимке могут стать и руки. Правильно расположите их в кадре, следите за тем, чтобы не нарушалась его композиция.

В таком виде съемки очень важна правильная экспозиция. Так как экспонометр фотоаппарата автоматически подстраивается по яркости под 18% серого, доверять его показаниям тут не имеет смысла. Тут необходимо применить поправку экспозиции в минус. Специально затемняя фото. В какой степени — это зависит от вашего творческого замысла и от предмета съемки. Обычно делают затемнение – 1/3 ступени, но можно и чуть больше. Главное, не забыть, что вы делаете снимок в низком ключе, фотографию в тёмной тональности. Вы должны сохранить сильный контраст, а не превратить ваш снимок в недодержанный серый.

Фокусировать тут тоже, скорее всего, придется вручную, так как для работы системы автофокусировки может попросту не хватить света. Немного помучавшись, и, может быть получив от этих мучений удовольствие, вы. В конце концов, возможно и получите замечательный снимок.

Модифицирование света

У взрыва порошка магния было одно неоспоримое преимущество перед современной вспышкой: размер источника света. Огромный всполох не особо нуждается в отдельном рассеивателе. В отличие от почти точечного источника, которым и является современная вспышка. Помимо смягчения есть и другие сценарии.

Именно поэтому сегодня комплекты студийного оборудования включают в себя отражатели, рассеиватели, соты и много чего еще, что позволяет модифицировать свет от вспышки или любого другого источника.

Голова под палящим солнцем

Точечный источник дает резкий свет. А это четкие очерченные тени, и, как следствие, выделение неровностей, отсутствие мягких переходов светотени, высокий контраст. Ровно как солнце в зените, которое зачастую хочется закрыть облачком для красивых портретиков.

Для вспышек в роли облачка выступает рассеиватель или отражатель. Софтбоксы, зонтики, куски белой ткани — все это выполняет одну задачу: увеличить размер источника, чтобы смягчить свет.

Пыхать модели в лицо немодифицированной вспышкой тоже можно, но это подходит для ограниченного круга задач. Граница проходит где-то вдоль семейных фоток и имитации полароидных снапшотов. В остальных случаях свет чаще стараются рассеять.

Голова в облачную погоду

Если под рукой рассеивателя или отражателя нет, прибегают к популярному трюку «вспышка в потолок». Хорошо работает в помещении, плохо работает на улице. Потолки часто бывают побелены, а у побелки высокое альбедо и нейтральный цвет. То есть потолок — почти идеальный отражатель. А подсвечивание моделей сверху автоматически добавляет естественности кадру. Также нередко вспышку отражают от стены для бокового света. Во всем этом помогают поворотные головы накамерных вспышек.

В студийных условиях с набором моноблоков на штативах, а также самыми разнообразными опциями, вроде передвижных стен, полупрозрачных цветных фильтров и прочих модификаторов света, схемы освещения можно строить практически любые.

Вспышка в лицо, вспышка в потолок и вспышка в стену

Студийные моноблоки

Мощность 300 Дж, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, регулировка от полной до 1/16 мощности, время перезарядки 0. 1~1. 5 c, светодиодная моделирующая лампа 10 Вт, алюминиевый корпус, байонет Bowens.

Мощность 400 Дж, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, регулировка от полной до 1/16 мощности, время перезарядки 0. 1~1. 5 c, светодиодная моделирующая лампа 10 Вт, алюминиевый корпус, байонет Bowens.

Мощность 400 Дж, регулировка от 1 до 1/256 мощности, время перезарядки около 0. 01-0. 9с, минимальная длительность импульса 1/29600с, режимы работы: ручной M, стробоскоп Multi, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стабильной цветовой температуры 5600±200K, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, LED пилотный свет 40 Вт, байонет Bowens.

Мощность 600 Дж, регулировка от 1 до 1/256 мощности, время перезарядки около 0. 01-0. 9с, минимальная длительность импульса 1/26100с, режимы работы: ручной M, стробоскоп Multi, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стабильной цветовой температуры 5600±200K, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, LED пилотный свет 40 Вт, байонет Bowens.

Мощность 1200 Дж, регулировка от 1 до 1/256 мощности, время перезарядки около 0. 01-0. 9с, минимальная длительность импульса 1/23400с, режимы работы: ручной M, стробоскоп Multi, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стабильной цветовой температуры 5600±200K, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, LED пилотный свет 40 Вт, байонет Bowens.

Высокоскоростной студийный моноблок с питанием от аккумулятора. Максимальная энергия импульса 600 Дж, регулировка от полной до 1/128 мощности, длительность импульса (t 0. 5) до 1/19500 сек, режим HSS до 1/8000 сек, время перезарядки 0. 2-1. 0 сек, цветовая температура 5600±100 К, режим стабильной цветовой температуры. Светодиодная лампа пилотного света 15 Вт. Возможность беспроводного управления на частоте 2. 4 ГГц, оптическая синхронизация, синхронизация по кабелю. Алюминиевый корпус, байонетное крепление Bowens. Вес 1. 8 кг.

Высокоскоростной импульсный моноблок, мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/128 мощности, длительность импульса до 1/8000 сек в режиме HSS, время перезарядки 0. 2-1. 2 сек, цветовая температура 5600±200 К. Светодиодная лампа пилотного света 30 Вт. Возможность беспроводного управление (встроенный приемник, радиосинхронизатор приобретается отдельно). Алюминиевый корпус, байонетное крепление Bowens. Вес 2. 2 кг.

Высокоскоростной импульсный моноблок, мощность 600 Дж, регулировка от полной до 1/128 мощности, длительность импульса до 1/8000 сек в режиме HSS, время перезарядки 0. 2-2. 0 сек, цветовая температура 5600±200 К. Светодиодная лампа пилотного света 30 Вт. Возможность беспроводного управление (встроенный приемник, радиосинхронизатор приобретается отдельно). Алюминиевый корпус, байонетное крепление Bowens. Вес 2. 4 кг.

Высокоскоростной импульсный моноблок, мощность 800 Дж, регулировка от полной до 1/128 мощности, длительность импульса до 1/8000 сек в режиме HSS, время перезарядки 0. 2-2. 5 сек, цветовая температура 5600±200 К. Светодиодная лампа пилотного света 30 Вт. Возможность беспроводного управление (встроенный приемник, радиосинхронизатор приобретается отдельно). Алюминиевый корпус, байонетное крепление Bowens. Вес 2. 7 кг.

Мощность 100 Дж, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, регулировка от полной до 1/256 мощности, перезарядка 0. 01-1. 5 с, моделирующая светодиодная лампа 1. 8 Вт. Кронштейне AD-E2 и кейс для хранения в комплекте.

Мощность 200Дж, регулировка мощности от 1/256 до 1/1 (9 стопов), длительность импульса до 1/15380 с, время перезарядки 0,01~1,8 секунд, 500 импульсов на полной мощности от  аккумулятора, стабильная цветовая температура с максимальным отклонением ±100К во всем диапазоне изменения мощности, поддержка протоколов TTL мировых брендов с высокой совместимостью. Шторки и цветные фильтры в комплекте.

Мощность 1200 Дж, байонет Bowens, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, регулировка от 1/1 до 1/256 мощности, длительность импульса до 1/10860 с, TTL, HSS, перезарядка 0. 01-2 с, моделирующая светодиодная лампа 40 Вт, емкость аккумулятора до 500 импульсов на полной мощности, алюминиевый корпус.

Мощность 400 Дж, байонет Bowens, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2. 4G X, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1. 0 с, моделирующая лампа 150 Вт, алюминиевый корпус.

Студийный моноблок – самый распространенный вид осветителей используемых в фотостудии. Тонкая регулировка мощности импульса, короткое время срабатывания, быстрая перезарядка, широкий ассортимент совместимых светоформирующих насадок. Большой выбор студийных моноблоков представлен в нашем интернет-магазине и розничных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Дата публикации: 15. 2013

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Стойки

Студийные вспышки удобнее всего размещать на специальных осветительных стойках.

Для домашней студии хорошо подойдут двухметровые телескопические стойки, как наиболее универсальные и относительно компактные. Неплохо также иметь хотя бы одну стойку высотой 2,5-3 метра. Она понадобится вам при съёмке портретов.

В некоторых ситуациях может оказаться полезной стойка-журавль с дополнительной подвижной штангой, которая позволяет варьировать положение вспышки относительно объекта в очень широком диапазоне.

Для простейшей предметной съёмки можно обойтись патронными вспышками, установленными в патроны E27 обычных настольных ламп.

Profoto

Profoto — открытая в 1968 году шведская фирма, производящая осветительное оборудование премиум-сегмента. Одни фотографы считают её эталонной — их светом пользуются Энни Лейбовиц и Дэвид Лашапель, а другие — более успешной в маркетинговом плане и переоценённой.

Например, компанию часто сравнивают с тем же Hensel, выдающим лучший результат в плане скорости перезарядки и способности замораживать движение, что актуально для съёмок в движении, фотографий брызг, воды, разлетающихся тканей, волос и т. Также из минусов — скорость перезарядки вспышки выши заявленного, но только на максимальных и близких к максимальному мощностях.

Но в чём Profoto точно считаются выдающимися — так это в удобном и безопасном для лампы моноблока креплении светоформирующих насадок на источник, отсутствии перегревов и минимумом скачков цветовой температуры с разбросом в районе 40-70К против 300К у Hensel.

Возможность быстро и с комфортом закрепить даже громоздкую светоформирующую насадку одной рукой — огромный плюс, но для уникального крепления нужны такие же насадки с уникальным креплением, а они у премиум-фирмы Profoto стоят немалых денег.

В их ассортименте импульсный и постоянный свет, светоформирующие насадки, стойки, рюкзаки и синхронизаторы. Но позволить даже вспышку относительно невысокой мощности, как, например, аккумуляторная Profoto B10 250 AirTTL, может только состоятельный профессионал, либо человек, открывающий фотостудию и ищущий надёжное и качественное оборудование для постоянного использования — за цену одной этой вспышки можно купить десять комплектов (!) более бюджетного студийного оборудования.

Постоянный свет

Постоянный свет нужен исключительно для съёмки видео. Для фотографии импульсный свет не только достаточен, но и более удобен, чем постоянный. Флуоресцентные и светодиодные осветители до́роги, обладают малой мощностью и дают посредственную цветопередачу по сравнению со вспышками. Кроме того, импульсный свет вспышек избавляет вас от шевелёнки в силу чрезвычайно короткой продолжительности импульса (около 1/1000 с).

Если вам всё-таки нужен именно постоянный свет, обратите внимание на галогенные осветители или даже на обычные галогенные прожекторы. Галогенные лампы отличаются весьма выгодным соотношением цены и мощности, а также хорошей цветопередачей. Желтизну же света галогенных ламп легко исправить с помощью баланса белого цвета.

Из недостатков галогенных осветителей следует отметить высокое энергопотребление, ведь для нормальной работы в студии вам потребуются лампы совокупной мощностью в сотни, если не тысячи ватт. Помните, что галогенные лампы нагреваются до очень высокой температуры, и это нужно учитывать при использовании вместе с ними зонтов и особенно софтбоксов. Держите огнетушитель под рукой.

Falcon Eyes

Китайский бренд, основанный в 1993 году. Всю продукцию они делают на собственных предприятиях, не пользуясь мощностями сторонних компаний. Фирма специализируется на оборудовании для фотостудий, и их ассортимент по-настоящему огромный.

Falcon Eyes продают буквально всё, что может понадобиться на съёмке, начиная от фотофонов и боксов для предметной съёмки, заканчивая генераторами мыльных пузырей и снега, вентиляторами, отражателями и даже телесуфлёрами.

Моноблок Falcon Eyes c закреплённым на нём софтбоксом / wikimedia. org

Огромная линейка товаров — это одновременно и плюс, и минус компании. Вместо того, чтобы делать упор на качестве, скрупулезно разрабатывая один продукт и доводя его до совершенства, они сосредотачиваются на разнообразии ассортимента и относительно невысокой ценой.

Если говорить про моноблоки, Falcon Eyes считается фирмой сегмента для начинающих и любителей. Хотя даже у них есть разброс в модельном ряде от простенького Falcon Eyes SS-110BJM, который по цене равен обычной накамерной вспышке типа YONGNUO YN568EX III, до мощной студийной вспышки с дистанционным управлением Falcon Eyes Phantom 800 HSS, которую уже никак не назвать бюджетной.

Моноблоки Falcon Eyes собирают разные отзывы пользователей. Из недостатков отмечают ненадёжную сборку и хлипкую конструкцию, а также неприятный запах. Причём фотографы жалуются на него не только в ситуациях, когда моноблок долго работает на высоких мощностях и перегревается, но и когда речь касается дополнительного оборудования. Например, креплений для стоек, на которые крепятся вспышки.

Всё ли так плохо? Конечно, нет. Моноблоки Falcon Eyes — отличный вариант для новичка или любителя. За невысокую цену можно купить не просто источник света, а целый набор Falcon Eyes SSK-2150M с двумя зонтами, моноблоками и стойками и сразу же начать снимать, тогда как, если замахиваться на премиум-сегмент, этой суммы будет недостаточно даже для того, чтобы купить половину вспышки.

Такого комплекта из двух источников хватит, чтобы научиться ставить и чувствовать свет и — главное — начать фотографировать. Фотографа красит не вспышка, а его навыки и, чем быстрее вы начнёте получать опыт, тем лучше. Также низкая цена и большой ассортимент позволят новичку относительно недорого закупиться оборудованием и светоформирующими насадками на любой вкус, чтобы эксперементировать и пробовать новое.

Базовый комплект бюджетного импульсного света Falcon Eyes подойдёт, если вы снимаете не часто и для себя, но он совершенно точно не выдержит длительную ежедневную эксплуатацию, если вы, например, планируете открыть собственную фотостудию и сдавать свет в аренду.

Подытожим

Искусственное освещение делает возможным изобретать и реализовывать интересные и сложные сценарии съемок. А импульсный свет позволяет это делать во многом легче, дешевле и чуть-чуть непредсказуемее в сравнении с постоянным. Вспышка с момента своего появления изменилась до неузнаваемости. От вонючих грязных взрывов с, надо признать, интересным светом, до высокотехнологичных устройств с кучей сценариев применения.

Вспышка ассоциируется с фотографией как мало что еще. Политическое выступление, роскошный проход по красной дорожке, выход знаменитости из зала суда — есть огромное количество сцен, представляя которые мы неизменно добавляем регулярные всполохи света, освещающие героев. И так будет еще долгое время, пока способы запечатлеть реальность не станут принципиально иными. Нам же остается надеяться, что всё более крутые вспышки будут становиться доступнее, позволив профессионалам и любителям реализовывать свои световые идеи и делать крутые кадры. Пуф!

Это текстовая версия материала специально для Хабра. Изначально мы делали большое видео, с огромным количеством инфографики и иллюстраций.

Практический тест Elinchrom ONE

Во время съёмки я использовал универсальный синхронизатор Elinchrom, который позволяет управлять мощностью прибора, но не поддерживает TTL и HSS. К слову, и TTL, и HSS в приборах присутствует и работает с трансмиттером Transmitter Pro. Elinchrom ONE умеет синхронизироваться с выдержками до 1/8000.

Первое, на что я обращаю внимание, это качество самого света, его цвет и оттенок. И как вы сами можете убедиться, лампы тут прекрасные. При съёмке не возникает никакого сдвига в оттенке или балансе белого, что по достоинству оценят не только любители, но и профессионалы. Очень важно отметить, что в формировании этого цвета большую роль также играет и качество насадок. Сегодня я работаю с фирменным параболическим октабоксом Rotalux Deep Octabox 100 cm (39″) и с уверенностью могу заявить, что он практически не влияет на цветопередачу (но погрешность, в любом случае присутствует). Теперь давайте посмотрим, какая мощность нужна для правильного освещения портрета среднего плана.

Как видите, при съёмке на диафрагме F/1. 8, ISO 100 и 1/200 секунды, количества света через октабокс хватает даже на минимальной мощности. Если сравнивать яркость освещения с условиями постоянного света, то эта настройка сравнима с пасмурным днём. Опять же не стоит забывать, что насадка в паре с которой работает прибор, также будет влиять на количество отдаваемого света. Чем больше рассеивается свет, тем меньше его фактическая интенсивность.

Для съёмки ростового портрета мощность я увеличил на пол ступени, что также сохранило практически минимальную настройку мощности на приборе. При съёмке в условиях слабого естественного освещения небольшая мощность прибора имеет множество плюсов, среди которых быстрая скорость перезарядки, короткий импульс (который лучше “замораживает” быстрые движения) и, конечно же, гораздо больший ресурс количества вспышек на одном заряде аккумулятора.

Теперь хочу сказать несколько слов о скорости импульса и возможностях настройки этой характеристики в самой вспышке. Тут есть два варианта: режим короткого импульса и режим точной цветовой температуры. Думаю, что понять их отличия несложно. И тут всегда стоит чётко понимать, что у вас в приоритете. Например, при съёмке обычных портретов нет смысла в использовании короткого импульса, иначе вам придётся потом подгонять все кадры по балансу белого между собой, а вот при съёмке одиночных экшен кадров, режим короткого импульса пригодится больше. Но есть ещё одна важная особенность – чем меньше мощность прибора, тем короче импульс, а значит, при съёмке на маленькой мощности вас вполне может устроить режим, в котором баланс белого скакать не будет, благо, на экране вспышки написана скорость импульса, в каком режиме вы бы не работали.

Съёмка с двумя приборами Elinchrom ONE

Теперь давайте поработаем с двумя приборами. Один Elinchrom ONE я буду использовать для создания атмосферы в помещении за счёт цвета, а вторым буду освещать модель. Я решил использовать отражённый свет от всего помещения, чтобы цвет попадал не только за моделью, но и рефлексами отражался на ней. Для этого в качестве насадки я использовал стандартный рефлектор с надетым на него плотным красным эффектным фильтром.

Для освещения столь большого помещения (площадь порядка 50 кв. метров и высота потолков около 6 метров) пришлось установить мощность на максимум, но стоит отметить, что я использовал плотный фильтр, который поглощает примерно 2,5 ступени света. А в подобных условиях это отличный показатель! При работе с отражённым светом старайтесь не допускать попадания прямого света на модель, это может привести к неестественным ярким очертаниям на ней. А отразиться свет может от окон, зеркал и других отражающих поверхностей. Так что не забывайте включать пилотный свет, чтобы оценить направление света. Несмотря на то что это аккумуляторный прибор, Elinchrom One имеет достаточно мощный пилотный свет, ориентироваться по которому удобно. Рисующий свет на модели у меня остался на прежней мощности ещё с прошлой локации, так что менять я ничего не стал, сохранив такое же расстояние и направление прибора.

В следующей сцене я решил утрировать атмосферу в зале не только через цвет, а ещё и за счёт теневых масок, в качестве которых использовал цветок. При создании необычных теней вы можете использовать всё что угодно: и стулья, и растения, и мебель, так что не ограничивайте себя и экспериментируйте! В этом подходе я решил светить так чтобы часть прямого света немного попадала на модель, таким образом, она лучше связывалась с окружением. А вот свет, направленный на модель чуть более хитрый, чем в прошлой сцене. Тут я использовал его больше для заполнения. Причём наклонил и расположил его так, чтобы он минимально влиял на цветное освещение за моделью. И в этом мне помогло использование сот. Важно отметить, что во всех сценах я использовал только один внутренний рассеиватель октобокса.

Как видите по результату, снимки получились очень атмосферными. Но я решил добавить ещё немного цвета в кадр и для этого закрыл примерно 2/3 поверхности октабокса компенсационным полным синим фильтром. Таким образом, справа от модели у меня появились менее яркие, но слегка окрашенные в синий оттенок участки, а тени стали ещё более холодными. Такая тональность создала эффект жаркой ночи в помещении частично освещающимся пламенем камина или даже факелами. Работая в таком подходе, нужно очень внимательно и аккуратно работать с заполняющим и рисующим светом на модели, стараться не светить слишком ярко и по сторонам, ведь это убьёт всю атмосферу. В подобных условиях прекрасно подойдут такие насадки, как небольшие софты и стрипы с сотами, также незаменимым будет журавль.

Свет для фотостудии — из чего состоит

Студийный свет — не просто висящая в воздухе лампочка. Это целая система, которая может испугать разнообразием непонятных насадок, приборов, стоек. Особенно, когда световых приборов несколько, они в хаосе разбросаны по студии, и нужно понять, что с этим делать и к чему подступиться.

Давайте разберём, из чего состоит комплект студийного света.

Прибор, который даёт свет. По сути, та же вспышка, но «моноблоком» его называют из-за того, что он совмещает в себе несколько функций: светит; позволяет настраивать мощность света и канал синхронизации; включает пилотный свет (слабый постоянный свет, который подсвечивает сцену съёмки для удобства моделей и фотографа), для чего в него встраивают дополнительные лампы, а также спасает свет от перегрева с помощью встроенной системы охлаждения.

Бывают моноблоки импульсного света и постоянного света.

— Моноблок импульсного света или импульсный свет. Он не светит постоянно и срабатывает, когда фотограф нажимает на кнопку спуска затвора. Для того, чтобы вспышка поняла, когда ей срабатывать, нужен синхронизатор. Такой свет отличается высокой мощностью, что позволяет получать качественные снимки даже на самой бюджетной технике.

— Моноблок постоянного света. Светит непрерывно. Для того, чтобы с ним работать, не нужен синхронизатор. Такой свет проще для новичка: сразу виден светотеневой рисунок, а также не нужно разбираться с настройками синхронизатора. Но такой свет реже встречается в студиях, а также для него нужна светосильная оптика.

Подробно про отличия импульсного и постоянного света.

Стойка

Стойка — это то, на что крепится моноблок, чтобы не приходилось держать его в руках. От штативов их отличает повышенная прочность и большой вес — они должны быть сверхустойчивыми, чтобы выдерживать тяжёлые источники света и насадки. Для некоторых стоек производители выпускают специальные колёсики, чтобы фотографу или ассистенту было легче передвигать свет по студии.

Большинство стоек похожи на классические треножные штативы. Но также в студии можно встретить специальную стойку — журавль. Это сложная система с грузом-противовесом, которая позволяет поднимать свет высоко над моделью, а также выдерживает тяжелые светоформирующие насадки. Например, журавль Avenger A4050CS выдерживает вес до 30 кг.

Светоформирующая насадка

Это приспособления, которые крепятся на моноблок и меняют тип света. Они могут сделать свет мягким или жёстким.

Мягкий свет — рассеянный, даёт плавный светотеневой рисунок, когда тень словно растушёвана и плавно перетекает в средний тон. У такого света тени не очень тёмные, а блики — не ярко выражены. Мягкий свет можно получить с помощью софтбоксов и зонтов.

На снимке три источника света на трёх стойках и с тремя квадртаными софтбоксами в качестве светоформирующих насадок / pixabay. com

Жёсткий свет — резкий и контрастный. Тени у такого света густые, тёмные и чётко очерченные. Блики также выражены ярко. Такой свет дают тубус, рефлектор.

Считается, что средний свет можно получить с помощью портретной тарелки. Но, если на неё надеть модификатор — соты, то свет будет скорее жёстким. Это происходит потому, что соты направляют световой поток, а не рассеивают.

Подробно про виды насадок для студийного света и то, в каких случаях их лучше использовать, в материале.

Устройство питания

Чаще всего моноблок питается от розеток с помощью специального кабеля. Он идёт в комплекте со светом, его не нужно докупать. Но также встречаются беспроводные моноблоки, которые работают на аккумуляторах. Например, Jinbei HD-200pro.

Магний

В середине девятнадцатого века в крупных городах начали плодиться фотоателье. То были сложные заведения с разделением труда и, зачастую, с финансированием со стороны. При этом почти до начала двадцатого века в них мало чего могли предложить из освещения, кроме солнца. Можно себе представить сложности организации съемочного процесса, целиком завязанного на погоду, пору года и климат конкретной местности. А значит, остро стояла проблема недостаточной экспозиции.

В шестидесятых годах девятнадцатого века ситуацию немного спасло промышленное производство магниевой проволоки. Сварщики были рады. Фотографы тоже повеселели.

Светочувствительность фотоматериалов того времени была невысокой и жечь проволоку (а чуть позже — ленту) приходилось десятки секунд для получения достаточной для снимка экспозиции.

Уроки химии подсказывают, что света выделится больше, если жечь магний над водой — реакция с ее парами приведет к выделению водорода, который добавит яркости. К сожалению, неизвестно, использовался ли тазик в фотосессиях девятнадцатого века.

Хотя, надо сказать, проволока и сама горит весьма ярко, видеть такую яркую точку продолжительное время может быть неприятно для глаз. Вдобавок, проволока то и дело норовит потухнуть, сильно дымит, а тушение ее водой может усилить пламя.

Ну и минутное горение проволоки не очень похоже на вспышку. Собственно, такого термина тогда еще не было. Он появился где-то в восьмидесятых годах девятнадцатого века, когда появился порошковый магний.

Взрывать порошок магния было довольно очевидной идеей, но долго не получалось. Проводилось немало экспериментов по смешиванию порошка магния с другими соединениями с целью получить ярко вспыхивающую смесь. Успешная смесь с хлоратом калия, открытая Адольфом Ми́те и Йоха́ннесом Ге́диком в 1887-м году, назвали флэш-порошком и она стала основным источником искусственного света для получения снимков на много лет вперед.

Флэш-порошок, он же flash powder

Магниевый порошок стал важной деталью фото-эпохи того времени, именно такие взрывающиеся вспышки мы видим в фильмах про конец девятнадцатого – начало двадцатого века.

Готовое устройство состояло из смеси магния с окислителем, металлического желобка с ручкой, который называли лампой, и какого-нибудь устройства для поджига. Им мог быть бойок, пистон или огниво с кусочком кремния, что угодно.

При поджиге порошок быстро воспламенялся, ярко вспыхивал, громко хлопал и заполнял любое помещение невероятным количеством дыма. Собственно, преимущества перед проволокой в количестве света на единицу времени и отсутствием риска потухнуть в процессе экспонирования кадра пришли вместе с повышенной пожаро- и травмоопасностью. Вдобавок взрывное выделение осадка делало процесс съемки со вспышкой очень грязным, в прямом смысле слова.

Несмотря на такое количество сложностей, магниевые вспышки можно было встретить вплоть до середины двадцатого века, и даже до шестидесятых. Причина простая: порошок был дешевым. Даже когда пришли новые технологии в виде одноразовых флэш-ламп, далеко не каждый мог их себе позволить в достаточном количестве.

Еще одним преимуществом были качества самого света. Взрыв магниевой смеси дает большой мягкий источник, естественным образом затухающий к краям. Такой даже с современным софтбоксом не получить без дополнительных доработок.

Но в итоге более удобные и безопасные вспышки все-таки вытеснили пиротехнические взрывы, и с тридцатых годов популярность магния как источника света для фото начала снижаться.

Как включить постоянный свет на софтбоксе. 10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Экспозиция

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

• Переведите камеру в ручной режим (M).
• Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
• Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
• Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
• Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
• Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
• Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
• Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Raylab

Raylab — российский бренд фото- и видеооборудования, основанный в 2007-м году.

В ассортименте компании импульсный свет для фотографов и постоянный для видеографов и блогеров. Также у них можно найти светоформирующие насадки, штативы и стойки, светофильтры на объективы, фотофоны, синхронизаторы и средства для чистки техники.

У бренда можно найти технику для любого бюджета — и для любителей, и для профессионалов. Например, недорогая вспышка Raylab Axio III RX-200 для домашней студии начинающего фотографа или профессиональная Raylab Sprint IV RTD-400 с функцией автоматического сброса предыдущей мощности, перезарядкой от 0,05 до 0,7 секунды и встроенным приёмником для радиосинхронизатора.

Также у Raylab можно найти готовые комплекты студийного света на разный бюджет:

— базовый комплект из двух моноблоков, стоек, небольших софтбоксов и небольшого источника;

— комплект с тремя вспышками и расширенным количеством насадок, среди которых софтбоксы, рефлектор, соты и шторки;

— набор с двумя моноблоками, стойками и софтбоксами, но большей мощности, который вполне может подойти и для профессионалов.

Из плюсов моноблоков Raylab пользователи отмечают в отзывах надёжность конструкций, мощность, удобство и простоту в использовании даже у самых бюджетных моделей. Например, даже откровенно дешёвая Raylab Axio III RX-300 справляется не только с портретами, но даже с небольшими группами людей при хорошем качестве материалов и высокой скорости перезарядки. Из недостатков отмечают невозможность выставить минимальную мощность у некоторых моделей — они светят ярче, чем заявлено, а также хлипкость конструкций у самых бюджетных моделей постоянного света.

Студийная вспышка. Виды студийного освещения для фотосъемки

Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).

Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится.

Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка». Моноблок — это единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.

Генераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.

Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их мы и рассмотрим ниже.

Режимы работы современной вспышки

Современные вспышки — это сложные электронно-механические устройства, которые прошли длинный путь и умеют многое. А еще они разделились на два условных лагеря студийного импульсного света, включаемого в розетку, и накамерного стробистского, работающего от аккумуляторов.

Провести четкий водораздел между студийными моноблоками и накамерными вспышками не представляется возможным, потому что производители предлагают самые разные варианты, имеющие признаки обоих лагерей (например, легкие моноблоки на аккумуляторах для съемки в поле). Но у накамерных все еще есть горячий башмак, а самые дорогие решения с предельно высокой мощностью или очень коротким импульсом остаются в студийных решениях.

Вспышка и моноблок

Также часто у моноблоков есть характерный признак — пилот, то есть, лампа постоянного света (часто — галогенная), позволяющая удобно отстраивать световую схему. Ну и кое-как применять такие вспышки в качестве света для видеосъемки.

Большинство возможностей накамерных вспышек привязаны к системе, и кэноновская вспышка на никоновском фотоаппарате будет ограничена только базовым функционалом, который предоставляет синхроконтакт горячего башмака.

Горячие башмаки на камерах разных брендов

Вспышку и башмак камеры можно разъединить, заменив парой передатчиков, которые передадут импульс на поджиг по радио. Более сложный функционал реализуется через фирменные передатчики, дружащие с камерой. Но сперва о простом ручном режиме.

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Тубус, надетый на вспышку, даёт возможность направить узкий пучок света на какую-нибудь небольшую деталь сцены, например, лицо или руки модели. Часто таким образом подсвечивают сзади волосы модели, создавая светящийся ореол вокруг головы.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

• Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
• Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
• Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
• Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
• Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
• Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
• В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
• Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Для чего нужен студийный свет?

Предназначение студии, как инструмента фотографа — в управлении и светом и в возможности получить ровно такой светотеневой рисунок, который нужен в данном конкретном случае

Какие бывают виды студийного света?

Рисующий (основной, главный) — источник света , создающий основной светотеневой рисунок. Заполняющий — источник света служит для высветления теней, созданных рисующим светом. Фоновый — применяется для освещения фона. Контровой (контр-ажурный) — служит для освещения объекта съемки сзади

Какой свет нужен для студийной съемки?

Начинающим студийным фотографам лучше использовать постоянный свет , чтобы сразу видеть эффекты освещения. Плюсы постоянного освещения: Вы сразу видите эффект освещения. Подходит и для фото, и для видео