Моноблок лампа protect что это

Почему усилитель уходит в защиту и возвращается благополучно оттуда? 🙂

Первый раз месяца два три назад усил ушел в защиту и через 20 мин пришел в себя. Потом работал как положено.

Недели две назад заметил, что селектор источников переключает источники сам и произвольно. Грешил на направленный на усил пульт. Потом все устаканилось.

Вчера вечером пришел с работы, включаю усил, а он уходит в защиту и не хочет заводиться. Весь вечер заводил. Так и не получилось. Либо получалось минут на пять и он опять в защиту. Я уже отключил все источники и акустику, дабы исключить замыкание.

Утром в пять часов подхожу, врубаю, он без проблем включается, все щелчки смачно цокает, все поет.

У меня вопрос- это что то внутри умирает или это все таки нестабильное напряжение сети?

Если это напряжение сети, то поможет ли обычный стабилизатор?

Усил Yamaha as1000, в сеть подрубаю с помощью обычного удлиннителя из эльдорадо

Ср, 14 апр 2010, 12:03

Еду сегодня не тороплюсь, включил любимую песенку «Парень-Парень»

Вдруг хлобысь и звук исчез! Балалайка работает а звука нет! Остановился взглянул на усилок. а там вместо зеленой лампочки Power горит красная Protect. Уважаемы подскажите что делать! И где искать причину отсутствия звука. Вся аккустика через усилок. Системе меньше года. Предохранители в норме.
Благодарю.

Ср, 14 апр 2010, 13:06

Модель усилителя.Что питает.
Для перегрева температура окружающего воздуха низкая.Возможно неисправность уже в нем самом.

Ср, 14 апр 2010, 19:33

попробовать выключить, отключить от него, акустику, и потом опять включить, если тоже самое, то усь в ремонт.Если нет , то искать причину,может, провода или динамики коротят

Ср, 14 апр 2010, 19:45

А может просто один из силовых контактов отвалился
в любом случае, отключить акустику и попробовать включить заново
напоследок отключить от автомобильной проводки и подключить напрямую к АКБ, замкнув Remote и +12

Ср, 14 апр 2010, 22:45

Модель усилка magnat edition four, 10 минут назад проверял его тестером. один щуп на + другой на — , тестер показывает 0,02.
один щуп на — или + , другой на синий провод показывает 11.75 В

Это что нить проясняет ?

Чт, 15 апр 2010, 6:40

Объясняет — предохранитель под капотом глянул????

Чт, 15 апр 2010, 6:45

Предохранители проверял в первую очередь! Визуально предохранитель под капотом целый! Сейчас пойду в гараж, разберу колбу! А что еще можно посмотреть, пощупать?

Чт, 15 апр 2010, 8:02

Вариант проверки работоспособности усилителя написан выше

Если он в таком подключении будет работать — тогда копай проводку

Чт, 15 апр 2010, 14:18

А преды на усилке самом погореть не могли?

Чт, 15 апр 2010, 17:04

KostyanR писал(а):Модель усилка magnat edition four, 10 минут назад проверял его тестером. один щуп на + другой на — , тестер показывает 0,02.один щуп на — или + , другой на синий провод показывает 11.75 В

По ремоут напряжение идет.Если с — мерить на REM и напрежение есть,а с + мерить на REM показывать ничего не должен,они оба плюса постоянного напряжения.
Может и на массу замкнуть в таком случае.
Как вариант подключить на временный вариант и просто проверить работает ли усилитель сам,и сразу копать силовую проводку.

Чт, 15 апр 2010, 19:12

Понял! Сейчас пойду копать. Вечером расскажу ход ремонта:)

Добавлено спустя 52 минуты 32 секунды:

Усилку по ходу капец! Проверил следующим образом: Взял тестер, открыл капот и начал проверять предохранитель. Одну иглу тестера на минус, другую на силовой плюсовой провод до предохранителя: Напряжение: 12В.
Одна Игла на минус другая после предохранителя: напряжение 0.04В!!!
Снимаю предохранитель, проверяю! Работает!
Ставлю предохранитель, Отсоединяю силовой плюсовой провод от усилка, одну иглу на минус другую после предохранителя: Напряжение 12В!
Внимание знатоки вопрос: Получается что усилок на защите и гасит плюс после предохранителя?

Чт, 15 апр 2010, 20:51

конечно как вариант садит, НО если бы было к.з по питанию, то предохранитель сгорел

. Но если предположить, что все таки что-то с проводкой и на усь не приходит питание, то индикатор защиты бы не горел. Отключать акустические провода пробовал?

Чт, 15 апр 2010, 21:05

Нет не пробовал, сейчас пойдем.

Чт, 15 апр 2010, 21:39

Вытаскивай его оттуда,сгоришь еще.Если на нем падает напряжение до 0,там короткое.Нужно вскрывать,и не думать над этой темой больше в нём проблема или нет.

Чт, 15 апр 2010, 22:51

Ларчик просто открывался! Всем спасибо за участие! Изначально, проверив предохранитель. И один мастер-фломастер введя нас в заблуждение начали всё отсоеденять и потсоединять поочередно! Вообщем за 30-40 минут пришли к выводу что с плюсовым проводом что-то не так! И дошли до предохранителя под капотом! Оказывается у предохранителя был плохой контакт! Почистили вставили и Вуаля!
Счастье — понятие относительное

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Что такое режим защиты усилителя?

Вот некоторые из наиболее распространенных причин перехода усилителя в режим защиты:

Устранение неполадок в режиме защиты усилителя

Полное устранение проблемы, подобной этой, может быть у вас над головой, если вы относитесь к автомобильным аудиосистемам с относительной репутацией, поэтому, возможно, стоит попросить вашего друга о помощи, если у него есть опыт в чем-то ином, чем просто установка компонентов.

В случае, если это не вариант, или вы просто хотите начать, вот несколько простых вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы встать на правильный путь.

Например, вспомните, что именно произошло, прежде чем ваш усилитель вышел из строя.

Если усилитель неисправен при первом включении:

Если усилитель неисправен после исключительно продолжительного прослушивания:

Возможно, ваш усилитель перегрелся.

Некоторые усилители перейдут в режим защиты, если они станут слишком горячими, что может предотвратить более постоянный сбой.

Наиболее распространенной причиной перегрева является отсутствие воздушного потока.

Если ваш усилитель находится под сиденьями или в другом замкнутом пространстве, это может привести к его перегреву.

Один из способов проверить это – настроить вентилятор на 12 В, чтобы он продувал воздух над вашим усилителем. Если усилитель больше не переходит в режим защиты, его перемещение в менее ограниченное пространство или даже изменение способа его установки может решить проблему.

Если усилитель неисправен во время движения по неровной дороге:

Если с самого начала провода не были надежно закреплены, движение по неровной дороге может привести к ослаблению одного из них.

В некоторых случаях ослабленный или закороченный провод может привести к переходу усилителя в режим защиты, чтобы предотвратить возникновение более серьезной проблемы.

Диагностика и устранение неисправности потребуют проверки каждого отдельного провода питания и заземления.

Простые исправления

Если какая-либо из вышеперечисленных ситуаций применима, у вас есть отличное место для начала процесса устранения неполадок. В случае возникновения проблемы, возникшей сразу после установки и подключения усилителя, вы можете начать с проверки проводов питания и заземления в дополнение к соединительным кабелям.

Проблемы с заземлением часто можно устранить, очистив и затянув заземление или переместив его в случае необходимости. Проблемы с питанием могут быть связаны с оборванным или перегоревшим проводом, но перегорание предохранителя также возможно. Усилители обычно включают встроенные предохранители в дополнение к встроенным предохранителям, так что вы можете проверить оба из них.

Если вы заметили, что контакты, в которые защелкивается предохранитель вашего усилителя, стали горячими или даже расплавленными, вполне вероятно, что предохранитель не будет иметь хороший электрический контакт, и он, вероятно, перегреется и снова перегорит. В этом случае может возникнуть внутренняя проблема с усилителем.

Если ваш усилитель вышел из строя после интенсивного использования, и вы подозреваете, что он перешел в режим защиты из-за перегрева, вы можете использовать метод вентилятора, упомянутый выше, чтобы проверить, поддерживает ли его небольшое дополнительное охлаждение.

Усилитель перегрева также может быть результатом несоответствия импеданса колонок и диапазона, на который рассчитан усилитель, или колонок или проводов, которые полностью закорочены.

Прежде чем копаться дальше, вы можете проверить несколько простых точек отказа, таких как предохранители. Хотя усилители обычно не переходят в режим защиты из-за перегоревшего предохранителя на борту, их очень легко проверить и они могут спасти вас от головной боли в будущем.

Сломай

В общих чертах, устранение неполадок усилителя в режиме защиты – помимо постановки вопросов, перечисленных выше, – начинается с разбивки его на основы. Как правило, вы хотите отсоединить усилитель от головного устройства и динамиков, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.

Если в этот момент ваш усилитель остается в режиме защиты, то, возможно, у вас проблемы с питанием или заземлением, или у вас могут быть проблемы с установкой, когда корпус усилителя контактирует с голым металлом. Поскольку металлические компоненты рамы, кузова и/или кузова автомобиля действуют как заземление, включение усилителя в контакт с голым металлом может вызвать всевозможные проблемы.

Подцепить

Если ваш усилитель остается в режиме защиты, когда все отключено, и вы уверены, что нет проблем с питанием или заземлением, возможно, неисправен усилитель. Однако проблема кроется в другом месте, если усилитель больше не находится в режиме защиты в этот момент, и вы можете начать искать реальную проблему, подключив провода динамиков и соединительные кабели один за другим.

Если вы подключите компонент обратно, и усилитель перейдет в режим защиты, то можно с уверенностью сказать, что проблема связана с этим компонентом или с соответствующей проводкой или кабелями. Например, динамик с закороченной или поврежденной катушкой может вызвать проблемы.

Если на все есть питание, ничего не замыкается, и ваш усилитель не перегревается, то ваш усилитель может иметь какую-то внутреннюю неисправность. Это обычно означает профессиональный ремонт или просто замену усилителя.

Аппарат уже был в ремонте. Не сделали. Неисправность проявляется следующим образом: усилитель не включается – уходит в защиту, при повторном включении индикации нет – не светит даже красный светодиод «Protect» (Защита), предохранители целы.

Беглая проверка после вскрытия выявила два пробитых биполярных транзистора в одном из выходных каскадов – одна из комплементарных пар УМЗЧ (усилителя мощности звуковой частоты).

Кто не знает, такую проверку мощных транзисторов можно делать и без выпайки. Достаточно мультиметром проверить сопротивление между выводами транзисторов УМЗЧ. Если мультиметр хоть раз покажет нулевое сопротивление – транзистор выпаиваем и на детальную проверку.

Универсальный тестер даже запустил самопроверку (Selftest). Она включается, если замкнуть контакты 1, 2 и 3 ZIF-панели. Транзисторы просто превратились в токопроводящую перемычку.

Стало понятно и поведение усилителя во время диагностики. Пробитые транзисторы одного из каналов провоцировали короткое замыкание (КЗ) источника питания. Пока транзисторы ещё оказывали хоть какое-то сопротивление, срабатывала система блокировки и усилитель уходил в защиту, сигнализируя нам об этом свечением красного светодиода («Protect»).

Но, при повторном включении усилитель перестал и вовсе включаться, индикация отсутствовала, а в защиту уходил уже внешний блок питания, которым запитывался усилитель во время ремонта.

Устранив КЗ в выходных каскадах УМЗЧ желательно проверить исправность преобразователя напряжения. О том, что это за блок, и, как его найти на плате усилителя, я рассказывал в первой части про устройство автомобильного усилителя.

Далее проверяем, включится ли усилитель штатно (засветится ли зелёный светодиод «Power»), не будет ли опять уходить в защиту (светится красный светодиод «Protect»). В некоторых случаях можно замерить основные напряжения, убедится в их корректности.

Надо отметить, что такое тестовое включение следует проводить аккуратно и на короткое время. Неисправности бывают разные. Например, бывают случаи, что преобразователь напряжения работает, но выдаёт завышенное напряжение. Из-за этого могут «хлопнуть» конденсаторы фильтра во вторичных цепях питания. Это очень опасно!

Нередки случаи, что какие-либо активные компоненты на плате начинают сильно греться и т.п. То есть в схеме ещё присутствует неисправность, которую необходимо обнаружить и устранить, пока это не привело к более серьёзным последствиям.

Тестовое включение показало, что преобразователь напряжения исправен, засветился зелёный светодиод («Power»), оставшиеся мощные транзисторы УМЗЧ и маломощные транзисторы в цепи их обвязки не грелись.

Заменил оба транзистора: 2SA1941, 2SC5198. Оба оригинал, все известной фирмы TOSHIBA.

Отдал за них 230 руб. без учёта доставки.

Пробное включение прошло успешно. Усилитель включился, индикация появилась – «зелёный». Штатный рабочий режим.

Казалось бы всё, усилитель исправен, и «ленивый» ремонт завершён, но не тут-то было.

После ремонта любого аппарата необходимо проверить его корректную работу, провести так называемый «электропрогон».

Для проверки исправности усилителя к ранее неисправному каскаду была подключена акустическая колонка, а на вход REAR был подан звуковой сигнал от MP3-плеера.

Результат несколько удивил. Воспроизводимый звук сильно искажён. Новые транзисторы, которые были установлены взамен сгоревших сильно нагревались.

Что же делать дальше? Естественно, надо проверить наличие типовых напряжений.

Напряжения после преобразователя оказались в норме ±26V, а вот замеры на стабилитронах (являются частью параметрических стабилизаторов на 12V) показали, что на одном из них напряжение сильно занижено, до 2,73V (ZW1).

Аналогичная ситуация и на стабилитроне другой шины питания, всего 6,74V (ZW2).

Также было занижено напряжение на 10V стабилитроне (ZW3) возле микросхемы JRC4558D. Стало понятно, что где-то затаилась неисправность. Есть неисправный элемент, через который протекает завышенный ток, и это приводит к падению напряжения после параметрических стабилизаторов.

Параметрические стабилизаторы запитывают микросхему JRC4558 и блок входных фильтров, который также выполнен на операционных усилителях JRC4558. Они питаются двухполярным напряжением ±12V, которые и формируют параметрические стабилизаторы на стабилитронах ZW1, ZW2.

Далее меня ждал сюрприз. Напомню, аппарат уже пытались починить. Оказалось, что в параметрических стабилизаторах установлены резисторы другого номинала!

Остатки флюса, небрежная пайка контактов. Стало понятно, что их меняли. Замер сопротивления показал, что они на 1 кОм!

Воспользуемся подсказкой, взглянем на плату. На ней шелкографией указан номинал и мощность рассеивания применяемых резисторов (270 Ом, 2 Вт).

То есть, родные резисторы были заменены другими, но имеющими иное номинальное сопротивление, 1 кОм против положеных 270 Ом. Вот так меня подвела собственная невнимательность.

Подходящих резисторов в наличии не оказалось, поэтому пришлось собрать два составных резистора из последовательно соединённых резисторов. Мощность рассеивания каждого из резисторов не менее 1 Вт.

После замены резисторов замерил напряжение на них. Всё в норме, – 14V.

До этого было почти 24V. Вот на их сопротивлении и «падало» почти всё напряжение от источника питания.

Теперь всё как и должно быть: 26V (напряжение источника питания) — 14V (напряжение на резисторах) = 12V (напряжение на стабилитронах).

Не секрет, что применение параметрических стабилизаторов (резистор + стабилитрон) для формирования двухполярного напряжения ±12V порой приводит к частым поломкам автомобильных усилителей и сабвуферных моноблоков. На практике бывали случаи, что от чрезмерного нагрева резисторы сгорали, обгорала эмалевая изоляция на них или же в местах пайки выводов образовывался плохой контакт.

Поэтому желательно, чтобы резисторы были помощнее, а также были расположены подальше от других элементов схемы, дабы исключить их косвенный нагрев.

Параметрические стабилизаторы годятся для цепей с малым током потребления. В дешёвых китайских усилителях через них запитывается целый каскад из операционных усилителей. В результате применение такого схемотехнического решения приводит к ощутимому нагреву 2-ух ваттных резисторов, которые входят в состав параметрических стабилизаторов.

В более качественных усилителях применяются интегральные линейные стабилизаторы или схемы, где активным элементом является мощный биполярный транзистор (последовательный стабилизатор на биполярном транзисторе).

Далее провёл тестовое включение усилителя и замерил напряжения на стабилитронах ZW1, ZW2, ZW3. На ZW3 напряжение стало штатным (10,47V).

На ZW2 также всё в норме (12,38V).

Но вот на стабилитроне ZW1 напряжение оставалось по-прежнему очень низким (2,59V).

Так как данные стабилизаторы запитывают операционные усилители JRC4558D в блоке предусилителя и фильтров, то подозрение пало на них. Неисправность одной из микросхем или «битый» элемент в обвязке мог приводить к потреблению завышенного тока.

Чтобы быть уверенным, что проблема точно в них, питание микросхем JRC4558D было отключено последовательной распайкой перемычек.

Результата это не дало, но комплементарная пара выходных транзисторов 2SA1941/2SC5198 перестала нагреваться.

После этого стало понятно, что проблема может быть в самих стабилитронах на 12V. Как оказалось, один из них был неисправен. Результат проверки показан на фото.

Для замены неисправного использовал стабилитрон 1N4742A (12V, 1 Вт, DO-41).

После замены стабилитрона и резисторов, усилитель стал исправно работать, напряжения стали нормальными: 12V на стабилизаторах, 10V на стабилитроне возле микросхемы JRC4558D. На холостом ходу транзисторы выходного каскада не грелись. Звук в норме, без искажений.

Но на этом приключения с данным аппаратом не закончились.

После установки платы в корпус и пробного включения индикатор работы («Power») загорелся на пару секунд и потух, а внутри корпуса что-то еле слышно треснуло. Запахло пластиком. Для радиомеханика это самый неприятный момент, когда работа практически закончена и осталось закрыть крышку, а тут на тебе, что-то пошло не по плану.

Оказалось, что вышел из строя один из шести MOSFET-транзисторов FHP60N06 в преобразователе напряжения. Обнаружил его визуально. Его фланец покрылся чем-то вроде металлических пузырей, а на боковой стороне корпуса виднелся скол.

Результат проверки показал, что MOSFET-транзистор неисправен.

Как ни странно, но остальные пять транзисторов оказались целы. После демонтажа злосчастного транзистора, я второпях решил подать питание на усилитель. Он штатно заработал с оставшимися пятью мосфетами.

Такой трюк может прокатить, если не нагружать усилитель и всё остальное исправно, но, делать я такое не рекомендую. Можно спалить оставшиеся мосфеты, да и ШИМ-контроллер с обвязкой впридачу.

В таких случаях лучше менять сразу все MOSFET-транзисторы в преобразователе на новые. Даже один полуживой транзистор в последствии может стать причиной выхода из строя преобразователя напряжения, ремонт которого обходится дорого из-за большого количества MOSFET’ов.

Для замены транзисторов FHP60N06 подойдут IRFZ48N. В наличии у меня были качественные IRFZ48N производства фирмы Infineon. Но, стоит понимать, что подойдут и другие транзисторы со схожей маркировкой 60N06, но в любом случае, желательно найти даташит и сверить характеристики. О параметрах MOSFET-транзисторов читайте здесь.

С чем связан такой странный «вылет» транзистора в преобразователе? На мой взгляд, это низкое качество компонентов, из которых собран усилитель. В процессе ремонта сложилось впечатление, что усилитель собран из откровенного контрафакта и брака. Посудите сами: на транзисторах выходного каскада УМЗЧ надпись TOSIHBA (вместо TOSHIBA). Частая уловка китайских умельцев.

Позже владелец сообщил мне, что вместе с усилителем сгорел и динамик сабвуфера. На мой взгляд, причиной тому послужил тот самый стабилитрон, неисправность которого привела к перегреву транзисторов выходного каскада, а затем и их пробою. Это в свою очередь добило и динамик сабвуфера. Такое вот качество китайских усилителей.

Главная » Мастерская » Текущая страница

Нужна помощь. усилок в защиту

усилитель phantom 2.200в мост на саб pioneer 303 (4 ОМа)

установил. колбу поставил, сзади стоит ещё коробочка разветвитель.

подключил и вывел пульт ДУ в салон.

всё новое. играло и качало 3 дня. грелось (довольно сильно усилок. друг сказал это нормально.)

ночью запарковал машину (по моему всё играло) а утром стал уходить в защиту усилок при повышении громкости. когда идёт басс мощный — уходит. громкость при этом не очень большая.

не знаю было ли раньше — но сейчас (пока не вырубается усилок) повышаю громкость по тихонечку и слежу — диодик на пульте (который вывел в салон) чуть чуть подпигивает при ударах саба, и подсветочка кнопок (только тех, которые в стороне). приборка не моргает. ГУ нормально функционирует.

провод от АКБ в богажник (до расзветвителя) сварчоный толстый. от расзветвителя в усилок — нормальный кусок 70 см где-то медный. что-то типа ДАХХ.

а вот массы провод голимый. не было просто куска уже.

на что обратить внимание? просто 3 дня всё играло ОК.

провода питания? или это вина усилка?

п.с. на аккуме у меян маздовская стандартная клемма, а к винтику(который зажимает) прикручено ухо (в ухе обжат сварочный ккабель). может там не хватает?! но ведь ВСЁ ИГРАЛО 3 ДНЯ! громко!

Какое внутреннее сопротивление выхода у усилка и какое у твоих динамиков?

4 ома на усе и на динамиках 4 ома и на сабе тоже 4 ома

1)Проверь проводку которая идет на динамики. нет ли замыкания.2)Скачало попробуй отцепить один канал и проделать с прибавкой звука.Потом второй также отдельно.

только на динамики проверить?или сабик отключить тоже проверить?

У тебя усел.какой? Как подключен?Саб на сколько Ом?Проверь полнастью проводку везде, может где коротит. Возможно если на саб то не хватает питания усилителю.

усилок prology на 300 w, 4 каналасаб 4 ома

конденсатор решит проблему?

складываешь мощность каждого канала (например 4х канальный усел мощность канала 40 Вт 40+40+40+40=160 Вт это средняя мощность умножаем на 2 = 460 Вт смотрим учебник физики за 7 класс а там написано следующее Ампер=Вт/вольт из этого следует напряжение бортовой сети среднее 13 вольт 460Вт/13 вольт=35 А)

полученное значение смотришь в таблице bass-auto.ru/content/cable_connect_caraudio.htmlобрати внимание слево значение которое у тебя должно получится, а сверху длина твоего провода смотришь сечение провода!

получится цифра с буквами Ga расшифровка в верхней таблице!

ПОДБЕРЕШЬ КАБЕЛЬ СОГЛАСНО ЭТИХ ПРАВИЛ И БУДЕТ ВСЕ ОК!

либо буф по сопротивлению не подходит либо уже провода, контакт плохой, если все по проводам четко-тогда первое однозначно

Усилки уходят в защиту. Где копать?

Слушал музыку, вдруг бас пропал у сабвуфера и на усилителе загорелась красная лампа? что делать? и что это красная лампа обозначает? усилитель kicx kap 23!

Ссылка на комментарий

это защита. может у тебя гдето провода коротнули или акустика. когда выключаешь и включаешь мафон усел все равно уходит в защиту?

Гость Lordiron

Да! а провода смотреть на усилителе или в самом сабвуфере тоже? И это замыкание как нибудь повредило усилитель?

Изменено 25 февраля, 2011 пользователем WOWA77

отключаешь акустические провода и откинь линейки. на 30 сек отключи питание от усилка, потом включай мафон если усел все равно уходит в защиту значит в ремотт.

Щас сел в машину, никаких проводов не трогал, завел- сабвуфер играет, на уселители зеленая лампочка горит! как так? чудеса!

Всё равно ищи причину

в смысле сопротивление диинамика? вроде 4 ом стоит хотя я точно не знаю, Динамик alpine swr 1221d соединение последовательное

Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Alex-ekb

Автор

Гость Alex-ekb,
25 февраля, 2011 в Усилители

Реальные примеры ремонта усилителей для авто

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.

Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики:

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – «защита»). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни – светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор «терпел» – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так «хитрить».

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл «дохлый», видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в «обвязке» микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, Vcc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал «0». По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя.

Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод «PROTECT» и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) «звонился» как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

После замены усилитель стал исправно работать.

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие «ляпы».

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были «подгоревшие», но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые «раскачивают» мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Ремонт автомобильного усилителя Mystery 1. 300.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания.

Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые «тюльпаны», по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно «вспученный» электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе.

В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был «вспучен».

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже «дохлый» усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка «подсвечивал» светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA SBD-A4240.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Неисправность: Включается штатно – «зелёный светодиод». Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать «щелчка» в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен  стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала («тюльпанов») в динамике слышалось периодическое «бульканье».

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя «сигнал-помеху». При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное «бульканье». Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому «бульканью». После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с «выдранными» электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: «Как это произошло?», – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко «расслоить» с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

В основном для ремонта усилителей требуются транзисторы, вроде комплементарных пар TIP35C/TIP36C, 2SA1694/2SC4467, 2SA1943/2SC5200, 2SA1567/2SC4064, 2SB688/2SD718 (KTB688/KTD718), 2SB778/2SD998 которые установлены в оконечном каскаде усиления, а также MOSFET-транзисторы STP50N06 (FQP50N06, RFP50N06, KF50N06, HFP50N06, SFP50N06), STP75NF75 (75NF75), STP60NF06 (IRF60NF06), IRF3205, IRFZ44N, IRFZ48N использующиеся в преобразователе напряжения.

Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, частенько покупаю на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное, да и цены выше + доставка, а это прямо влияет на общую стоимость ремонта.

Закупка комплектующих на Алиэкспресс помогает уменьшить финансовые затраты, но, к сожалению, там много откровенного брака и подделок. Мало кого удивишь аккумуляторами с речным песком, конденсаторами-матрёшками, а теперь ещё и транзисторами-матрёшками.

Но, не стоит расстраиваться, так как на данной интернет-площадке есть и проверенные магазины, которые продают качественный товар.

Так например, в магазине «Aoweziic Raw material spot Store» есть большой ассортимент необходимых для успешного ремонта транзисторов. Магазин проверенный и имеет положительные отзывы покупателей, многие мастера закупаются там не первый раз.

Стоит отметить, что цены на комплектующие там практически идут вровень с ценами, например, в том же Чип и Дип, но не стоит забывать, что в местных магазинах придётся раскошелиться ещё и на доставку почтой, которая обычно обходится в 300 – 400 руб.

Будьте внимательны, читайте отзывы покупателей. Ну а если же вам прислали подделку или не тот товар, то обязательно открывайте спор с приложением видео в качестве доказательства. Бывает, очень выручает.

Усилители автомобильные по низким ценам ищите здесь.

Рекомендуемые сообщения

на усиле есть разъем REMOTE туда подключается пультик с регулятором=))) на нем как и на усилителе две лампочки POWER и PROTECT

Изменено 23 марта, 2013 пользователем Vovan72

если она горит, усилок в защиту может уйти, проверяй проводку, может клипует. вообщем какая то неисправность

да воде понял уже=))) скорее всего из за нехватки напряжения??? конденсатор ставить надо?

хотя померь просадки, может тогда и не в кабеле дело, хотя мне кажется что все ровно маловато.

а лампа на всех песнях горит? или только на неграх? =)

да не за что :hi:

померь напругу, если напряжение маленькое будет, то однозначно дело в питалове, если же нет то будем думать дальше, возможно просто песни такие

У меня недавно проблема была такая. Не мог понять почему она мигает. Все клемы переставил провода проверил протянул все и не помогло всеравно. Затем обнаружил что минус на кузов чуть пригорел, пыльцой какойто покрылось (не знаю как это еще назвать). Открутил провод зачистил все и поставил через щайбочти ребристые, которые лучше в метял затягивают, а сверху большой щайбой как и была притянул. Все стало в норме. А до этого были мысли что мощности не хватает.

Ответы

Стоит просто померить напряжение сети в момент срабатывания защиты. Чего тут строить догадки? Если действительно проблемы с сетью, то, конечно, стабилизатор нужен. Выбор сейчас имеется. Стоит тогда подумать и приобрести что-нибудь.

У меня старенькая Ямаха на даче отключалась в защиту при менее 170В, а это не редкость.

ТУТ догадки не строю. Вполне конкретный вопрос.

У меня усилитель маранц выключается ( сначала начинает щёлкать ) при падении напряжения в сети

Сброс к заводским настройкам

Вернитесь к заводским настройкам (INPUT: CD BAL).

1. Поверните ручку «BALANCE» по часовой стрелке до упора и затем, нажимая кнопку «AUDIO MUTE», установите переключатель «POWER ON / OFF» в положение «ON». (Рис. 7)

2. Загорится светодиодный индикатор выбора входа «CD BAL», и нормальная работа будет восстановлена. (Рис. 7)

3. Установите переключатель POWER ON / OFF в положение OFF, чтобы закончить.

Когда питание данного устройства включено и питание индикатор мигает, нормальная работа не работаетв состоянии потому что функция защиты в работе.

В этом случае снять защиту можно следуя процедурам. Тем не менее, сила реле питания (RY1 FUNCTION P.C.B.) не включается на.

Полностью поверните ручку «BALANCE» против часовой стрелки, а затем, нажимая кнопку «AUDIO MUTE» установите переключатель «POWER ON / OFF» в положение ON.

У моего друга as2100 с такой же проблемой. Я привык к тому что Ямы не ломаются, очень удивительно.

Мне не удивительно. В сети попалось три варианта оформления и наличия надписей на задней панели. Опять локализация.

Я не очень понимаю, что вы имеете в виду.

Есть World версии продуктов, есть попроще, локализованные для нас. Вполне возможно, упомянутые Ямахи, из последних.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Всем привет. Есть проблема, вскрылась недавно. Долгое время не мог понять, что происходит. Короче, был у меня фронт запитан от двухканальника Soundstream 800.2 Недавно был куплен 2-ух канальник U-dimension proX 7.2 (до его покупки проблем не было никаких!). И я подключил фронт на него соответственно (без поканалки), а на Soundstream посадил сабвуфер soundstream rfw-10 по одному каналу на обмотку. Гейны на u-dimension выставлял по тестовому диску. Гейн на Soundstream’е выкрутил на максимум (мощность усила вроде как меньше мощности саба). Всё это подключено через конденсаторы ArtSound AXC-10VM (каждый усилитель через свой собственный).

Ну и сначала всё было отлично. Но потом заметил одну странность: сажусь утром в машину, завожу её сначала, потом включаю магнитолу. И музыка не играет. Магнитола включилась, диск пошёл первая песня, а всё молчит. Сначала даже не понял, в чём дело (усилители в багажнике, посмотреть не догадался). И так ездил где-то 2 недели. Суть в том, что минуты через 2-3 всё начинало играть само собой и я забывал о проблеме )) А вот сегодня такая ситуация повторилась уже после того, как заглушил машину и я решил посмотреть в багажник, что происходит с усилами. Открываю багажник и вижу картину: оба усилка ушли в защиту одновременно. Конденсаторы молчат, как-будто на них не приходит питание (это при том, что у них электронный вольтметр и стоят они ДО усилителей в цепи). Постоял я где-то пять минут, машина не заведена. И вдруг всё заиграло само по себе. Я откровенно говоря в непонятках. Что смотреть, что может быть не в порядке?? И почему уходят в защиту сразу 2 усила одновременно?

1) Либо что-то с питанием, может его не хватает, слишком сильно разряжает всё это дело аккум (только тогда почему потом усилители выходят из защиты при том, что машина не заведена и заряд не идёт?)

2) Может что-то намудрил с проводом REM с магнитолы. Сделал я сл. образом: REM приходит на Soundstream, там на входе скручен ещё с одним проводом и в таком виде зажат в клеме, а затем этот скрученный провод идёт на u-dimension. Может это послужить причиной и вгонять сразу 2 усила в защиту?

3) Может не стоило выкручивать гейн soundstream’а на максимум?

А вообще, теряюсь в догадках, может кто подскажет, где копать?