Всем привет, в этой статье речь пойдет о грамотной настройке моноблока или усилителя , который воcпроизводит ваш сабвуфер. Настройка не так сложна, как кажется на первый взгляд. На каждом усилителе есть несколько «Крутилок». Это и есть основные настройки. О них и пойдет речь.
1) Параметр который есть на всехусилителях называется GAIN или он же Level. На простом языке это громкость вашего сабвуфера. В некоторых усилителях комплектуется отдельный регулятор громкости.
2) Фильтр LPF.
Этот фильтр отвечает за срез ВЫСОКИХ частот например от 50 Гц до 40000 Гц Часто этот параметр выставляют на 70-90 Гц. (То есть если выставить на 70 Гц, то ваш сабвуфер не будет забираться выше 70 Гц)
3) Фильтр SUBSONIC.
Этот фильтр Срезает все низкие частоты. Ваш сабвуфер не играет ниже 15 Гц. Вернее он играет(без сабсоника) , но человек этих частот просто не слышит, а Моноблок забирает энергию на воспроизведение этих не эффективных в нашем случае частот. Да и не каждый сабвуфер готов воспроизводить частоты ниже 20гц без последствий.
Например наш сабвуфер запилен в короб с настройкой 35 Гц. Я бы сделал срез на 10 Гц ниже. Выставил параметр на 25 Гц. Получается что мы срезали все частоты от 0 до 25 Гц ( сабвуфер не будет их воспроизводить , а Моноблок перестает тратить бесполезную энергию) В отдельном случае сабсоник режут на 10 а то и 15 Гц, Это любители мощных аудиосистем, и с ураганом в салоне.
4)Phase — это параметр переключения фаз.
Предположим Сабвуфер начинает свою работу с первого движения вверх или вниз. Phase переключает первое движение ВВЕРХ или ВНИЗ.
Нужен он для подключения сабвуферов в мостовом режиме через несколько моноблоков. (в одном коробе 2 сабвуфера, каждый подключен к своему моноблоку. Параметр фаз выставляем на двух моноблоках так, чтобы сабвуферы начинали свое движение в ТАКТ друг с другом.
5) Параметр BASS BOOST.
Самая любимая «крутилка» неопытных любителей громкого басса. Они выставляют ее на MAX и радуются «Искаженному» пердежу (Прошу прощения, но по другому я это назвать не смогу) Bass boost это усилитель басса, но мало кто знает что при повышении низких частот усилитель теряет свой КПД и начинает воспроизводить грубые искажения.
Сабвуфер принимает эти искажения в виде хрипа и залипания, и получается КЛИП сабвуфера. А КЛИП разрушает сабвуфер. То же самое касается любых усилителей баса этого параметра на различных магнитолах, и других устройств типа смартфонов , планшетов и тд.
BASS BOOST это вред вашим динамикам! Всегда выставляем этот параметр на MIN
Всем громкого Басса!
Как вам статья?
Информация в описании модели носит справочный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Всегда перед покупкой уточняйте у менеджера интернет-магазина характеристики и комплектацию товара. Сообщить об ошибке в описании
У большинства автовладельцев спустя непродолжительное время после покупки автомобиля штатной аудиосистемы становится недостаточно. Мощность автомагнитолы оставляет желать лучшего, поэтому встает вопрос об использовании внешнего усилителя, увеличивающего мощность системы с целью улучшения качества звука и увеличения громкости. В процессе выбора усилителей можно встретить представленные на витринах моноблоки и усилители с указанием количества каналов (чаще всего четыре, немного минус два, всего меньше трех, пяти, шести). Что такое усилитель и моноблок?Моноблок – это одноканальный усилитель. Он такой же, как и многоканальные усилители (двухканальные, четырехканальные), обладающие своими собственными характеристиками. Он считается одноканальным из-за применения приставки «моно», что и обозначает единственный канал устройства.
Усилитель – делает звучание звуковых частот сильнее посредствам усиления электрических колебаний. Количество каналовМоноблок
Одноканальный усилитель, сделан специально для работы с сабвуфером, по этому имеет один канал и отличается повышенной мощностью, иногда в ущерб качеству звучания. Выбирайте его, если вам нужно много громкого баса. Двухканальный усилительБытует мнение, что двухканальный усилитель работающий в мост (подробнее о мостовом подключении) звучит приятнее моноблока. Стоит выбрать в роли отдельного усилителя для сабвуфера, когда хочется звук «покачественнее», возможно в ущерб мощности или бюджету. Четырехканальный усилительК четырехканальнику можно подключить сабвуфер мостом, а оставшуюся пару каналов использовать для акустики (например подключить миды и твиттеры через кроссоверы), тем самым закрыв одним усилителем всю аудиосистему. Но такой усилитель с достаточной мощностью для нормального сабвуфера будет отличаться высокой ценой. Пятиканальный усилитель
Данный усилитель имеет выделенный канал для для саба и может обеспечить поканальное усиление (отдельный канал для каждого динамика) всей системы, если у вас «двушка +саб». Утилитарное решение, но это не подойдет для мощного, ярковыраженного баса, так как форм фактор «все в одном» не позволяет впихнуть крупную начинку. Но если у вас не громкая и спокойная система можно остановится на таком варианте, правда выбор в пятиканальниках сравнительно не велик. К сожалению, как бы ни хотелось обратного, но на рынке автозвука действует упрямый закон «лучше-дороже», бывают исключения, но они довольно редки. По этому обмануть судьбу и получить супер качество по бросовой цене не получится. Чтобы выяснить в какой ценовой категории выбрать усилитель для сабвуфера, поймите — аудиосистема звучит на столько хорошо, на сколько хорош ее самый слабый компонент. Другими словами, достоинствами одного компонента не вытянуть недостатки другого. Это значит, что если у вас усилитель за 100 000 р. , а сабвуфер за 3 000 р. то и звучать эта связка будет на 3 000, так что всегда необходим баланс и правильное распределение бюджета. Поэтому все зависит от вашего «аппетита». ФункциональностьОбычный усилитель функционирует с динамиком в 4-Ома, но может совладать и с 2-Омными. При подсоединении 4-Омного сабвуфера к усилителю в мостовом режиме. А для сабвуферного усилителя хорошо б удерживать устойчивую работу при 1 Ом, непродолжительно – 0,5 Ом. Функционально большая часть басовых усилителей различает неотключаемый фильтр НЧ (LP). Вскоре первоначальным различием басового усилителя от абсолютно всех других считается деятельность с фильтром НЧ. Subsonic — должен находиться на месте, если сабвуфер смонтирован в корпусе фазоинверторного вида. Это подтональный фильтр. Bass Boost, придется весьма уместно во множестве случаев — при изменении шумового поля в машине, к примеру, при изменении системы перемещения. С повышением скорости степень гула увеличивается, и в особенности стремительно он увеличивается как раз в зоне деятельности сабвуфера. Регулятор фазы. Мягкое урегулирование фазы в моноблоках попадается реже, чем хотелось бы, хоть непосредственно в басовых усилителях — больше, нежели в иных. Линейные входы есть у каждого усилителя, а высокоуровневые входы необходимы не всегда. Отличия между усилителем и моноблокомРазница между усилителем и моноблоком заключается в отличии между личным и общим. В отличие от других усилителей, моноблоки усиливают низкочастотные басы, издаваемые подключенными сабвуферами. Часто одноканальные усилители ещё называют басовыми. Моноблоки выдерживают низкоомную нагрузку – в 1 Ом. И при соблюдении данного условия на выходе при минимальной нагрузке получается необходимая высокая мощность. Подводя итог, мы можем сказать, что главными отличиями моноблока и усилителя являются:
- Моноблок усиливает бас.
- Моноблок – это одноканальный усилитель, другие усилители могут иметь до 6 каналов подключения.
- Для моноблока главный показатель – мощность на входе, для усилителя немаловажно свойство звука.
- Класс усилителя — A или AB.
- Класс моноблока — преимущественно D.
- К усилителю подключаются сабвуфер и колонки, к моноблоку лишь сабвуфер.
Для 2 Ом или 4 Ом приобретать низкочастотные усилители практически не целесообразно. Если имеется довольное количество каналов, прочие разновидности усилителей дают возможность сочетать присоединение колонок и сабвуферов. На сегодняшний день, согласно соотношению с систематизацией электроусилителей моноблоки характеризуются классом D. Другими словами они отличаются низким качеством звука и высокой мощностью. Качество звука для подключения сабвуфера считается абсолютно незначительным показателем. Усилители класса АВ – с показателями среднего уровня считаются бюджетными, а класса А отличаются малой мощностью и высоким качеством звука – сегмент hi-end. СравнениеРазница между моноблоком и усилителем представляется разницей между общим и частным. Моноблок — такой же усилитель, как двухканальные и четырехканальные (наиболее популярные) усилители, но обладающий рядом собственных характеристик. Моноблоком одноканальный усилитель называют из-за возможности применять приставку «моно», что однозначно указывает на единственный канал устройства. Моноблоки, в отличите от других видов усилителей, используются для подключения сабвуферов, и усиливают низкочастотные басы. Поэтому одноканальные усилители часто называют басовыми. Моноблоки рассчитаны на низкоомную — в 1 Ом — нагрузку, именно при соблюдении этого условия на выходе получается высокая мощность при минимальной нагрузке на электросеть автомобиля. Для 2 Ом и 4 Ом низкочастотные усилители приобретать уже менее целесообразно. К моноблоку не подключают колонки, другие виды усилителей при наличии достаточного числа каналов позволяют комбинировать подключение колонок и сабвуферов. В соответствии с классификацией электроусилителей, моноблоки сегодня характеризуются классом D, то есть отличаются высокой мощностью и низким качеством звука. Для подключения сабвуфера качество звука может считаться совершенно незначительной характеристикой. Другие усилители в бюджетном сегменте имеют класс AB (среднего уровня показатели), в сегменте hi-end — класс A (высокое качество звука и малая мощность). Усилитель — это один из главных узлов в системе автозвука. При помощи его можно заставить динамики работать гораздо продуктивнее. Для всех неравнодушных к качественному звуку к подбору усилителей стоит отнестись очень ответственно. Не менее важная система, которая формирует качественный звук — автомобильный усилитель для сабвуфера. Существуют различные виды этих устройств. Также можно собрать усилитель своими руками. Давайте узнаем, как выбрать прибор так, чтобы он действительно радовал слух. Правильное питание от LOUD SOUNDГлавное — питание. С него надо начинать аудиосистему. Лучшее питание должно быть у самогомощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера3. Как выбрать толщину провода?Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе. Ну или выбирайте так:
- до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
- 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
- 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12. 5 Вольт, на моноблоке 11. 5 Вольт — это очень и очень. нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться. Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли. Вольтметр должен стоятьобязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:
- под капотом
- и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —
вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт. Забудьте проконденсаторы (накопители). Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ. Как выбратьдополнительный АКБ? В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будутоба новые. Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:
- оба АГМ,
- либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом. Помимо сильных потребителей —не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус. Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так —на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.
Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Всем доброго времени суток дорогие друзья. 🤝В этой записи я хотел бы осветить две темы. Первая— установка выносного регулятора чувствительности входящего сигнала для моноблока и вторая— как настроить моноблок. — Установка выносного регулятора чувствительности входящего сигнала для моноблока. Сразу назревает вопрос- почему я его не поставил вместе с усилителем? Основной причиной этому послужил короткий кабель от регулятора до vibe powerbox 400. 1m-v7 всего 1,5 метра. Первым делом исправляем это. Идем в магазин оргтехники к другу. Покупаем кабель для подключения проводного телефонного аппарата длинной 3 метра. Сравниваем наконечники и видим что на новом они шире и имеют зеркальную распиновку в отличии от штатного. Исправляем это. Подыскиваем необходимые коннекторы. Подошли от телефонной трубки. Зачищаем изоляцию и переобжимаем. Не забываем про правильное расположение проводников. Получаем готовый провод.
Едем в гараж и оборачиваем провод моей любимой мохнатой изолентой.
Следующим шагом разбираем правый порог, откручиваем сидение. Протягиваем провод регулятора от моноблока по правому порогу до центрального тоннеля в район usb. Не забываем мохнатой изолентой собрать в красивый пучек установленный провод и провода RCA. Сразу скажу- наводок нет, так как моноблок запитан по высокому уровню.
Устанавливаем сам регулятор. Для этого берем липучку из комплекта моноблока. Обезжириваем поверхности и приклеиваем все на законное место. В итоге получаем легкий доступ к контролю чувствительности входящего сигнала на моноблок. Зачем это нужно? На разных треках и жанрах басовая составляющая записана по разному. Например на моем любимом роке необходимо выкручивать ручку регулятора на максимум, а на попсе ставить примерно посередине. Тем самым не перегружать сабвуфер и добиться качественного и точного баса.
Берем отвертку и начинаем крутить LPF. Как только слышим что звук сабвуфера становиться тише то останавливамся. Это и будет наш срез в 63 герца. То есть все частоты выше 63 герц наш усилитель начал фильтровать. То что нам и надо. На моем усилителе фильтр низких частот HPF или сабсоник уже настроен на 20 герц с завода и не регулируется. На тех моноблоках где регулировка возможна, срезы устанавливаются по тому же тику как и с LPF фильтром. Для закрытых ящиков настраиваем на 15-20 герц, для фазоинверторов — на 5 герц ниже частоты настойки порта. То есть если порт настоен на 36 герц, то сабсоник будем настраивать на 31 герц.
Следующим шагом регулируем чувствительность моноблока (крутилка гейн). Тем самым согласовываем сигнал с головным устройством и исключаем искажения (клип). Для этого крутилку на выносном регуляторе ставим в максимум, выставляем на головном устройстве максимальную громкость (ту на которой нет искажений на слух) включаем на тоногенераторе синус в 50 герц. и начинаем прибавлять крутилку чувствительноти (Гейна). Как только слышим искажения, крутим немного назад. Остальные крутилки не трогаем. За исключением фазовращателя. (0-180) Кому интересно про эту крутилку пишите- расскажу. Все наш моноблок настроен. Катаемся и радуемся правильным настройкам.
У меня процессор- все срезы на нем
С помощью мультиметра
Цена вопроса: 100 ₽
Друзья, всем привет!
Чуть больше года назад вы могли видеть у меня запись Об установке сабвуфера и усилителя. Время идет и данной сборки стало мало 🙈
Решил пошагово провести апгрейд своей музыкальной системы, а именно заменить усилитель и сабвуфер, но без фанатизма, багажник мне еще нужен 😃Также возможно сменится тип оформления короба, но об этом всём не сегодня 🙊
Итак, апгрейд системы я решил начать естественно с моноблока!
Для себя определил мощность, которую можно установить без глобальных затрат и изменений в питании, обозначил разумный бюджет на это дело. Выбор пал на моноблок фирмы AMP. Модель PRO 1. 1000
Бренд AMP относительно новый на рынке. Основан в 2012 году, а направление автозвука открыл в 2017 году. Акустика пришлась по вкусу новичкам, за хорошую надежность. А опытные пользователи оценили мощностной потенциал усилителей.
По моноблокам имеется несколько линеек: MASS, PRO, POWER и КАЛИБР. Я остановил свой выбор на усилителе серии PRO.
Информация от производителя:»Усилители серии PRO созданы специально для SQ (качество звучания) начального и среднего уровня. За основы были взяты наработки премиальных усилителей различных брендов, так что с полной уверенностью можно сказать, серия усилителей AMP PRO включает в себя многолетний опыт применения усилителей D класса в car Audio. Усилители отличаются своими сверх- компактными размерами, высоким КПД >75% и прекрасным звуком. Серия PRO позволит вам услышать самые мельчайшие звуки в уже привычной музыке. Усилитель AMP PRO 1. 1000 способен работать на нагрузку 1 Ом и выдает при этом 1000 Ватт чистого звука. Также все усилители линейки PRO могут быть подключены по «высокому уровню» напрямую к штатной системе автомобиля, это возможность без кардинальных доработок получить звук высокого класса в любом автомобиле!»
Рассмотрим поближе. Коробка выполнена из плотного картона, оформлена в темных тонах.
На задней стороне коробки обозначены основные характеристики усилителя. Кстати, обратите внимание какую дыру в коробке мне сделала ТК CDEK.
Но, благодаря качественному и плотному ложементу, усилитель совсем не пострадал!
Комплект состоит из:
Подробной инструкции, в которой есть даже схемы подключения 1 и 2 сабвуферов к усилителю!
Выносного регулятора и провода для его подключения:
Проводом для подключения по высокому уровню, 3-х предохранителей по 40 Ампер, саморезов с шайбами для установки:
Усилитель имеет классический, строгий дизайн. Металлический корпус черного цвета, качественно выполненные надписи. Две пластиковые планки по бокам снимаются, для удобства подключения проводов.
С обратной стороны два ряда вентиляционных отверстий для лучшего охлаждения моноблока, Таблица с характеристиками усилителя.
🔸Класс: D🔹Номинальная мощность RMS: 400 Вт х 1 (4 Ом)🔸Номинальная мощность RMS: 680 Вт х 1 (2 Ом)🔹Номинальная мощность RMS: 1000 Вт х 1 (1 Ом)🔸Максимальная мощность: 2000 Вт🔹LPF (фильтр низких частот): 35 Гц — 250 Гц🔸Диапазон частот: 10 Гц — 400 Гц🔹Bass boost: 0 дБ — 12 дБ🔸Сигнал/Шум: >96 дБ🔹Входная чувствительность: 0,25 В — 6 В🔸Номинальное напряжение: 12 В🔹Встроенный вход высокого уровня (HI INPUT): есть🔸Защитная система: есть🔹Выносной регулятор баса: в комплекте🔸Предохранитель: 40А х 3🔹Габаритный размер: 274 мм х 125 мм х 53 мм
С торца усилителя также имеется ряд вентиляционных отверстий для охлаждения. На нем расположены:🔴Hi-input — разъем для подключения по высокому уровню. К примеру у кого нет на магнитоле «колокольчиков» могут взять сигнал от колонок и подключить через этот разъем, что в некоторых случаях очень удобно!🔴Input (L/R) — два круглых разъема для подключения «колокольчиков». 🔴Gain — регулятор чувствительности, он служит для согласования усилителя с головным устройством. 🔴Sub Sonic — фильтр высоких частот (HPF) им отрезаем низкие частоты. 🔴Bass Boost — усилитель баса. Его на любом усилителе ставьте в самый ноль!🔴Low Pass — фильтр высоких частот (LPF) отрезаем верхние частоты, чтоб сабвуфер не пел. 🔴Rem — разъем для подключения выносного регулятора.
На другом торце усилителя также имеется ряд вентиляционных отверстий для охлаждения. На нем расположены:🔵Разъемы Speaker Out — 2 минуса и 2 плюса, для подключения сабвуферного динамика. 🔵Лампа PWR — индикатор питания. 🔵Лампа PRO — индикатор клипа. 🔵Колодка Power Input — для подключения питания усилителя и провода включения (Rem).
Хотел бы обратить внимание на терминалы. Сделаны очень добротно и с запасом. Для подключения питания можно запросто использовать провод сечением 2 GA 👍Сам провод фиксируется винтом.
Такой вот небольшой обзор моего нового моноблока, скоро установка — не переключайтесь! 😉
А на этом все! Всем удачи и пока! Нажмите там всё как надо 😉
РЕГУЛЯТОР. ПОМОГИТЕ
- 31.08.2022 22:04 #1Энтузиаст
Стажер
Репутация: 225РЕГУЛЯТОР. ПОМОГИТЕ - 31.08.2022 22:04 # 0+Если Вы впервые на нашем Форуме: Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.С наилучшими пожеланиями,
Администрация Форума автозвука Магнитола - Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
- Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
- Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.
- 01.09.2022 10:24 #3Энтузиаст
Стажер
Репутация: 225Re: РЕГУЛЯТОР. ПОМОГИТЕ
Социальные закладки
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
- BB коды Вкл.
- Смайлы Вкл.
- HTML код Выкл.
- Trackbacks are Выкл.
- Pingbacks are Выкл.
- Refbacks are Вкл.
Послезавтра мы готовимся праздновать День рождения нашего коллеги Андрея Салахутдинова.
Форум «Auto-HiFi»
Вернуться к списку тем
Для того, чтобы оставлять сообщения на форуме пройдите регистрацию. Если вы зарегистрированы, то введите имя и пароль.
С августа 2020 года наш магазин находится по новому адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д. 112, кор. 1, стр.
Полная шумоизоляция Вашего автомобиля по специальной цене!
Каждый покупатель получает в подарок компакт-диск с клёвыми миксами от Mr. DJ Monj!
Каждому покупателю акустики размера 16,5 см. дороже 10000 рублей проставочные кольца для установки в подарок!
Каждому покупателю фирменные рамки «Auto-HiFi» для государственных номерных знаков в подарок!
2022-09-21Сабвуферы ESX: ESX VXP104, ESX VXP84.
2022-09-21Процессор звука Aura DSP-2×6.
2022-09-20Сабвуферы Vibe: Vibe BLACKAIR10D2S-V2, Vibe BLACKAIR12D2S-V2.
2022-09-20Акустика AMP : AMP SMTA-100MB, AMP SMTAC-100MB
2022-09-19Акустика Gladen: Gladen HG-101BMW-3-S, Gladen HG-25BMW-EF, Gladen HG-201BMW-3, Gladen HG-202BMW-3.
2022-09-19Усилитель мощности DD Audio D4. 125.
2022-09-18Сабвуфер Ground Zero GZIW 10XSPL-D2.
2022-09-17Акустика Brax GRAPHIC GL2.
2022-09-16Магнитолы InCar: InCar TMX-1802c-3, InCar ANB-1403, InCar TMX-2421-6, InCar DTA4-2421, InCar DTA2-2421.
2022-09-15Акустика Vibe: Vibe OPTISOUNDMERC4-V2, Vibe OPTISOUNDMERC4C-V2, Vibe OPTISOUNDMERC8WL-V2.
Акустика AMP для BMW и Mercedes-Benz
Финал автозвуковых соревнований EMMA 17-18 сентября 2022 года в Воронеже
Очередной этап EMMA 13 августа 2022 года в городе Тверь
Итоги конкурса EISA 2022 года
7-й автомобильный фестиваль Tuning Open Fest
Alpine F’1 Status и не только
Выпускайте кракена Тест процессорного головного устройства с 8-канальным усилителем Prology CDP-8. 0 Kraken
Финал EMMA России 18 сентября 2022 года в Воронеже
Полная шумоизоляция и апгрейд звука в Volkswagen Taos
Громкая аудиосистема в трицикл Harley-Davidson Tri Glide
Бодрый итальянский звук на штатном головном устройстве в Toyota Land Cruiser Prado 2021 года
Бодрая аудиосистема в KIA Picanto III (JA)
Эмоциональная аудиосистема на акустике Focal в Mercedes GL X164
Апгрейд Хармана и полная шумоизоляция Mini Clubman F54
Новое на форуме
Имеется teyes cc2+, фронт Hertz CK 165 (кроссовер), тыл Hertz CX 165, Саб Hertz CS 250 S2 (стелс короб), усилители Pride Quattro plus (4×100(4om)) и amp mass 1. 800 (1×450(2ом)), Хочу поставить процеус.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором систем, что бы было более менее! Спасибо!
И так: имеется автомобиль Веста св. Голова: Teyes cc3
Фронт: Blam L 165P Active
Усилитель: Pride Quattro XL, в.
Здравствуйте! Мне очень нужна Ваша помощь! В машине места мало но хотелось бы качественного звука, подскажите какой сюда нужен процессор и может добавить усилок на два канала? Чего не хватает в систем.
Всем привет! Подскажите 4х канальный усилитель на СЧ-ВЧ в размере как Hertz HCP 2. Конечно можно поставить Hertz HCP 4D он прям в идентичном корпусе, но может есть что то по интереснее? Или лучшее вра.
Приветствую. Посоветуйте с выбором коаксиальной акустики в задние двери от усилителя Eton mini 150. 4? На фронт установлены Eton PRO 16+.
Планы поменялись теперь вместо 2 полосной хочу 3 полосную, усилитель helix m six dsp, сабвуфер стелс helix k10w , бюджет на акустику до 36. 000. Жду советов.
Привет всем. Купил esx 1240. Сейчас под него стоит моноблок pride uno xl. Думаю сменить усь посоветуйте на какой ?.
Приветствую! Подскажите ПЖЛСТ пару-тройку вариантов 6. 5-8″ мидов которые хорошо сработаются с Helix V EIGHT DSP MK2 в трёшке без саба. Слушают чаще электронику, хотят панча) По заявленным хар-кам заин.
Акустика Dego SP 6. 5 MW в Peugeot Traveller
Сабвуфер Audison APS 8 R в Toyota Camry V70
Усилитель Audison Prima AP5. 9 bit в Toyota Camry V70
Акустика Audison Prima AP 690 в Toyota Camry V70
Акустика Audison Prima AP 6. 5 в Toyota Camry V70
В прошлый раз мы начали разбираться с автомобильными усилителями мощности, выяснили, каких они бывают классов, в каких случаях какой из них лучше выбрать. В этом номере мы продолжаем начатую тему усилителей, и разберем, чем они могут оснащаться, и зачем им вообще нужны все эти крутилки. Если вас не устраивает, как звучит ваша аудиосистема, посмотрите на регулировки усилителя может, вы не оптимально их настроили?
Про регулятор чувствительности, полагаю, говорить излишне, он работает просто как регулятор громкости, только выставляется один раз при установке и настройке системы. Вообще-то, профессионалы его настраивают по тестовому диску, определяя положение, в котором искажения будут минимальные, но если так сильно не заморачиваться, то самым оптимальным обычно бывает положение „половина от максимума». Это самое простое, и, в общем-то, ничего особо интересного тут нет, так что идем дальше и смотрим, что у нас есть еще. ЛИШНЕЕ — УБРАТЬ, НУЖНОЕ — ОСТАВИТЬ
Основное предназначение любого усилителя — хоть домашнего, хоть автомобильного — принять сигнал от источника и усилить его. Однако в автомобиле этого часто бывает мало, иногда сигнал необходимо перед этим еще и обработать. Возьмем наглядный пример — сабвуфер и фронтальные динамики работают от своих усилителей. Для того чтобы саб играл только то, что ему положено (то есть самый низкий бас), и не лез петь фальцетом, сигнал для сабвуферного усилителя лучше отфильтровать — убрать из него все, что выше некой граничной частоты. А небольшие фронтальные динамики, напротив, нужно избавить от необходимости тужиться самыми низкими частотами. И правильно, их задача — чисто и красиво воспроизвести все то, что выше по диапазону. Значит перед тем,как усилить сигнал для сабвуфера, его нужно пропустить через
(фильтр нижних частот), а сигнал для фронтальных динамиков — через
(фильтр, соответственно, верхних частот). Именно для этого в усилители и встраиваются блоки фильтров. Пробуйте добиться согласованного звучания фронта и сабвуфера, устанавливая „крутилки» фильтров на значения где-то между 50 и 80 Гц.
Как правило, регулятор чувствительности сдвоенный, то есть один регулятор управляет сразу парой каналов. Но есть усилители и с раздельной регулировкой чувствительности по каналам.
ЧТО ТАКОЕ САБСОНИК И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
Когда мы имеем дело с басовыми моноблоками, то в них частенько можно увидеть так называемый подтональный фильтр, или сабсоник. Фактически, это самый обычный ФВЧ, просто его можно настраивать на очень низкую частоту. Задача сабсоника — оградить сабвуфер от слишком низких частот. Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, бесполезность (ведь саб вроде бы как раз и должен воспроизводить бас, зачем же подрезать самые низкие частоты), это весьма полезная штука. Дело в том, что с понижением частоты ход диффузора удинамика неизменно увеличивается, и на этих самых сверхнизких частотах он может оказаться весьма приличным (думаю, вы не раз видели, как ходит ходуном диффузор сабвуфера, а вот как дрожит мембрана у твитера, ручаюсь, не видели). Но вся фишка в том, что в реальной музыке частот ниже 30 Гц практически нет, а все, что жиже 20 Гц — это не то, что уже не бас, а и вовсе уже не звук. Ну или по крайней мере, наши уши эти колебания не воспринимают как звук. А вот в записях такие частоты порой присутствуют. А посему, их можно спокойно отсечь, и тем самым избавить сабвуфер от бесполезных сотрясаний воздуха, которые мало того, что в звук не превращаются, так еще и грозят сабу выходом его из строя.
ПОДДАДИМ-КА ЖАРУ
Раз уж мы заговорили о сабах, можно упомянуть и еще один элемент оснащения, присущий исключительно автомобильному усилителю — схема подъема низких частот, или bass-boost. По большому счету, для грамотно установленной и настроенной системы, эта фишка не особо то и нужна. Впрочем, если вы не большой любитель правильного до фанатизма звука, зато не прочь поддать баску, то она может и пригодиться Самые рокочущие нотки в электронной музыке находятся в частотном диапазоне 30-50 Гц. Именно поэтому иногда небольшой подъем в этой области может придать звучанию вкусную басовую сочность, те самые „бр-р-р-р», от которых многие так прутся и определяют крутость системы исключительно только по способности их воспроизводить. Схема подъема баса работает очень просто — приподнимает горб на
с некой центральной частотой. Обычно эту частоту как раз и выбирают в районе этих самых сочных 40-45 Гц.
Впрочем, есть и более интересные решения, совмещающие в себе сабсоник и бас-буст. Они основаны на свойствах самих фильтров. Например, фильтры одного и того же порядка (то есть, имеющие одну и ту же крутизну спада АЧХ) можно сделать разными. Например, одни будут плавно переходить от ровного участка
к наклонному, другие резко. В зависимости от этого, различают разные типы фильтров, названные в честь людей, их изучавших. Например, фильтры Баттерворта, фильтры Чебышева или, скажем, Линквица-Райли. Но не будем пугать вас страшными словами и углубляться в математические джунгли, а упомянем лишь один из параметров, который часто встречается в описаниях характеристик фильтров — это их добротность (обозначается буквой Q). Смысл этой величины на самом деле прост. Если добротность фильтра меньше, то спад получается плавнее и положе, а если выше, то в области перегиба появляется небольшой горбик на
(золотая середина — это фильтр Баттерворта, его добротность Q=0,707). Так вот, если сделать сабсоник (он же
— фильтр верхних частот) не только с возможностью регулировки частоты среза, но и с регулируемой добротностью, можно получить бас-буст и сабсоник в одном флаконе:увеличиваем добротность — и тем самым поднимаем
в нужной нам области „вкусного» баса! На практике это решение имеет неоспоримое достоинство — можно спокойно баловаться таким бас-бустом, не особо рискуя перегрузить динамик чрезмерно низкими частотами (при раздельных регулировках бас-буста и сабсоника все получается не так красиво). Яркий пример такого симбиоза — система „HawKins Bass Control» в усилителях Soundstream, хотя подобные схемы встречаются, в общем-то, во многих усилителях, обращайте на это внимание, когда выбираете подходящую модель.
КСТАТИ В большинстве усилителей частоту среза фильтра можно плавно менять. Если диапазон регулировки предусматривается довольно большой, то его иногда разбивают на два с помощью так называемого умножителя частоты. Например на приведенном фото фильтр нижних частот (LP Filter) можно настроить на частоту от 60 до 600 Гц, а нажав кнопку „х10″, пределы регулировки становятся 600 Гц-6 кГц. А можно и вовсе отключить ФНЧ кнопкой „Off/On», оставив только ФВЧ, частоту среза которого можно выбрать регулятором от 20 до 200 Гц. Относительно продвинутые схемы подъема низких частот могут иметь дополнительные возможности — выбор центральной частоты и добротности (Q-фактора), то есть, грубо говоря, ширины поднимаемого на АЧХ горбика.
В усилителях, работающих на сабвуфер, сабсоник может оказаться весьма полезной фишкой. При выборе усилителя обратите внимание на порядок этого фильтра. При прочих равных, третий и выше порядок (18 дБ/октава и выше) будет более предпочтителен, нежели фильтр, скажем, второго или первого порядка (12 и 6 дБ/октава, соответственно), который на практике может оказаться практически бесполезным (его эффект будет заметен только при относительно высокой частоте настройки).
ВСЕ ДЕЛО В ФАЗЕ
Еще две интересных фишки, присущих исключительно автомобильным усилителям — это селектор фазы и фазовращатель. Они применяются в основном в усилителях, подразумевающих их сабвуферное применение. Сначала о том, что попроще — о селекторе. Для того, чтобы понять, зачем он нужен, приведем такой пример. Предположим, вас не устраивает звучание саба,создается впечатление, что он играет как-то отдельно от музыки. Это вполне может оказаться следствием его несогласованной работы с мидбасовыми динамиками (ведь для того, чтобы бас был цельным, слитным и упругим, диффузоры мидбасов и сабвуфера должны двигаться синхронно, а не вразнобой). Проблему часто удается решить, просто поменяв полярность включения сабвуфера — попробовать варианты с прямой („плюс к плюсу, минус к минусу») или обратной („плюс к минусу, минус к плюсу») полярностями. Это называется перевернуть фазу на динамике. Как правило, этого бывает уже достаточно, чтобы более-менее прилично срастить звучание саба и фронтальных АС. Вот как раз для такого оперативного переключения фазы частенько предусматривают переключатель фазы, он же селектор фазы или инвертор фазы (не путать, кстати, с фазоинвертором, там речь вообще о корпусе сабвуфера). Если он есть, то для выбора наилучшего варианта не придется лезть к динамику, отсоединять от него провода и менять их местами, достаточно только щелкнуть этим переключателем. А вот для более тонкой фазовой настройки предназначен фазовращатель. Суть его работы в том, что он не просто переворачивает фазу сигнала, а может сдвигать ее плавно, иными словами как бы немного задерживать сигнал по времени. Несмотря на аналогию с аудиопроцессором, фазовращатель работает все же иначе: процессор работает с цифровым сигналом, в фазовращателях же применяется чисто аналоговая обработка, без преобразования его в цифру (усилители со встроенными цифровыми процессорами в расчет не берем, таких по пальцам пересчитать).
УПРАВЛЯЕМ ДИСТАНЦИОННО
Если вы слушаете музыку самых разных жанров и направлений, то наверняка заметили, что записи делаются совершенно по-разному. И первое, что обычно замечает еще неискушенный слушатель — это количество баса. Скажем, в электронной музыке порой хочется поддать пожарче, чтобы ощутить кайф от тактильности басового регистра, а вот когда вы слушаете какую-нибудь музыку не с электронными, а с живыми инструментами, то избыток низких частот будет только мешать. Но каждый раз лезть, например, в меню головного устройства с тем, чтобы добавить или наоборот, прибрать низкие частоты, не совсем удобно. Хотя, конечно, если в системе нет сабвуфера, то делать приходится именно так. А вот если же саб есть, то, согласитесь, было бы очень удобно управлять его уровнем оперативно, с отдельного регулятора. Для этого в некоторых усилителях как раз и предусматривают возможность его подключения, и в большинстве случаев он уже идет в комплекте. Такой регулятор обычно представляет собой небольшой блок с одной или несколькими ручками регулировки, который можно закрепить в любом удобном месте, например, в нижней части Торпедо или, к примеру, между сиденьями. Чаще всего такие ПДУ предусматриваются в басовых моноблоках или в многоканальных усилителях, в которых отдельные каналы предусмотрены именно под подключение сабвуфера. Но такой регулятор не редкость и в двухканальных усилках, ведь их тоже можно с успехом использовать для саба, например, в мостовом включении, и даже в 4-канальниках (в этом случае ПДУ как правило ведает регулировкой только какой-либо пары каналов). Но наличие пульта — еще полдела, нужно обязательно обращать внимание на то, какие именно регулировки выносятся на него. Атак ли тут все просто?
В большинстве усилителей — это вполне обычная регулировка уровня сигнала, которая дополняет регулятор чувствительности на самом корпусе. Но некоторые производители выносят на ПДУ не регулировку уровня, а регулировку бас-буста. Не берусь однозначно судить о том, чему именно отдать предпочтение, поскольку все в конечном итоге зависит от конкретной реализации этой функции. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Например, когда вы настраиваете усилитель (в частности, подбираете частоту среза сабвуферного канала, а если есть возможность, то и крутизну этого среза), то должны ориентироваться в первую
очередь на то, чтобы саб своим звучанием слился с основной акустикой, а не играл отдельно сам по себе. Предположим, вы нашли оптимум при определенной громкости саба. Теперь если вы будете делать его громче или тише, то получится, что и его сопряжение с мидбасовыми динамиками будет тоже нарушаться. В результате такой, казалось бы, простой регулировки запросто можно получить ухудшение звучания низких частот — в области стыковки может получаться или горб, или провал на АЧХ, а в худших случаях весьма заметно может уплывать и фазовое согласование. Результат — бас будет расслаиваться, сабвуфер будет звучать из багажника отдельно от музыки и все в таком духе. Но не будем особо драматизировать ситуацию и говорить о том, что оперативная регулировка уровня — блажь, и вообще фигня, которая только все портит. Такое существенное влияние изменения уровня саба на качество звучания низких частот, как показывает практика, наиболее заметно, если
в сабвуферном канале имеет низкий порядок (скажем, второй, с крутизной спада
12 дБ/октава). Объяснение простое — в этом случае при изменении уровня сигнала точка стыковки с мидбасовыми динамиками будет двигаться в гораздо более широких пределах, чем если бы фильтр имел более высокий порядок, а значит, и более крутой наклон АЧХ. Поэтому если фильтр имеет, скажем, третий или четвертый порядок (крутизна спада АЧХ 18 и 24 дБ/октава, соответственно), то оперативная регулировка уровня саба будет работать вполне корректно. Если же на выносной блок регулировки вынесен не регулятор уровня, а регулятор бас-буста, то преимущество такого решения в том, что бас-буст, в отличие от изменения уровня канала целиком, работает лишь в относительно узком частотном участке и затрагивает область сопряжения с мидбасом гораздо меньше. И это, несомненно, большой плюс. Нос другой стороны, такой локальный подъем
тоже хорош далеко не всегда, и его применение в общем случае ограничивается, пожалуй, только электронной музыкой, поэтому такое решение само по себе тоже однобоко. При выборе усилителя смотрите не только на сам факт наличия дистанционного регулятора, но и обращайте внимание на то, что именно он регулирует. Например, регулятор, который управляет уровнем сабвуферного канала, имеющего
не выше второго порядка, может оказаться практически бесполезным, а регулировка бас-буста приемлема далеко не для всякой музыки.
Чаще всего выносные блоки регуляторов имеют одну регулировку. Однако они могут быть и более содержательными, например, иногда на них выносят регулировку фазовращателя, различные индикаторы (включения, перегрузки) и т. Для того чтобы бас не разваливался, и сабвуфер играл цельно и слитно с мидбасовыми динамиками, бывает очень полезно попробовать включение саба в разных вариантах полярности. Упростить этот процесс позволяет переключатель фазы „0/180 градусов», которым оснащены некоторые усилители. А с помощью фазовращателя можно произвести еще более тонкую и точную настройку.
Выносной регулятор сабвуфера (Прочитано 6512 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
В мир пришел я, но не было небо встревожено,Умер я, но сиянье светил не умножено. И никто не сказал мне — зачем я рожденИ зачем второпях моя жизнь уничтожена?Омар Хайям. Рубайят
Выносной регулятор штука крайне нежелательная, тк басса всегда мало, а это приводит к тому что ты на автомате подкручиваешь ручку гейна близко к максимальной отметке, тем самым усилитель уходит в клип и палит катушку саба искаженным сигналом. После чего обычно люди носят сабы на перемотку. Ну или за новым топают. Мы клиентам их не ставим. А если ставим то под их ответственность. « Последнее редактирование: 13 Января 2018, 14:32:24 от Huano Antonio »
Там (на панеле уся) есть такая крутилка «Регулятор входного сигнала» и если её поставить в правильное положение то что не делай с остальными регуляторами усь в режим перегрузки вых. каскада никогда не встанет
вы просто не умеете его готовить 😁
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 00:59:30 от Huano Antonio »
Да Вы товарищ Кеп))Естестественно если ручку гейна на усиле выставить в положение “min”, то как не крути регулятор, сигнал усиливаться не будет. Я же приводил пример из практиктики когда человеку отстраиваешь сабовое звено на усилителе и магнитоле, а он приезжает через месяц крича что саб встал. При этом умалчивая что он регулятор кинул и периодически жарил катушку. Подобных ситуаций много было, на любой вкус и цвет. Так что без обид. Факты да и только« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 01:27:28 от Huano Antonio »
Если не SPL то пасанамАбиль. А вот это в LAND ROVER DISCOVERY 3 играет причем не давлением, а зв. картинкой.
Да какие обиды факты вещь упрямая. Такие люди попадаются через двух на третий. А вот на маге отстраивать уровень саба не нужно под мах этого уровня и режим вх. каскад.
Когда заходит разговор про деньги и их отсутствие — все сразу утверждают, что они не «пьют»
