Сколько ампер нужно на моноблок

Моноблок 1.1200w — это компьютер с интегрированным монитором. Для его питания необходимо знать минимальное количество ампер, которые требуются в домашних условиях.

Типичный автомобильный усилитель можно найти в диапазоне 10-30 ампер. Вы можете проверить необходимую мощность, посмотрев на предохранитель возле входов.

Сколько усилителей потребляет усилитель мощностью 1000 Вт?

Таблица ватт в амперы (при 120 В)

Сколько ампер потребляет автомобильный усилитель мощностью 2000 Вт?

У вас есть напряжение (номинально 14,4 вольт) и мощность (2000 ватт), поэтому ответ таков: 2000 / 14,4 ампер.

Сколько усилителей мне нужно для автомобильной аудиосистемы?

В большинстве случаев вам понадобится один усилитель для всех динамики в машине, а это значит, что вам понадобится несколько каналов на усилителе — каждый канал управляет одним динамиком. Поскольку в большинстве автомобилей есть четыре динамика, четырехканальные усилители являются наиболее популярными. Пяти- или шестиканальные усилители предоставят вам еще больше возможностей.

Сколько ампер использует усилитель мощностью 1600 Вт?

График ватт в амперы при 120 В (переменный ток)

https://youtube.com/watch?v=iJ5QtdT_TvI

Сколько аккумуляторов на 5000 ватт?

Сколько батарей требуется для обеспечения мощности 5000 Вт, зависит от того, как долго вы хотите, чтобы мощность работала. Вам понадобится как минимум одна батарея 450-500 12В или две батареи на 210 12 В для обеспечения мощности 5000 Вт в течение 30-45 минут.

Конденсатор увеличивает удар сабвуфера?

Сабвуфер с более низким электрическим сопротивлением издает более громкий звук, чем сабвуфер с высоким электрическим сопротивлением, что означает, что 2-омные сабвуферы громче 4-омных. Несмотря на то, что сабвуферы с сопротивлением 2 Ом громче, они с большей вероятностью будут воспроизводить худшее качество звука из-за своего энергопотребления.

Как мне узнать, какой усилитель мне взять?

Как правило, вам следует выбрать усилитель, который может выдавать мощность, в два раза превышающую номинальную мощность программы / продолжительной мощности динамика. Это означает, что для динамика с «номинальным сопротивлением» 8 Ом и программной мощностью 350 Вт потребуется усилитель, который может производить 700 Вт при нагрузке 8 Ом.

Как преобразовать ватты в усилители?

Преобразование ватт в амперы можно выполнить с помощью формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах. Таким образом, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V в вольтах.

Сколько ватт в 2 амперах?

Таблица ампер в ватт (120 В)

Социальные закладки

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

вольтаж должен быть одинаковый и не просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Расчет мощности генератора для автозвука

Прежде чем напокупать кучу дорогущего железа, стоит оценить и продумать питание вашей будущей аудиосистемы, ведь от него зависит на сколько качественно и громко будет играть ваша музыка.

В основе всего лежат генератор и аккумулятор. Первый обеспечивает питание системы на заведенном двигателе и зарядку аккумулятора, а от второго зависит как долго и громко эта система сможет играть без зарядки. Исправный «гена» должен давать 14-14,5 вольт, таким образом он возьмет на себя нагрузку всех энергопотребителей авто и обеспечит нормальную зарядку АКБ. Возьмите обычный мультиметр, который способен измерять постоянное напряжение до 20 вольт и проверьте какое напряжение у вас.

Рассмотрим типичный штатный 115-амперный генератор современных авто. Умножим ток на среднее напряжение бортовой сети и получим максимальную мощность, которую способен отдать наш генератор: 115*14=1610 ватт. Важно знать, что на эту мощность генератор выходит только на определенных оборотах (2000-2500), т.е. на холостых его отдача будет меньше. Также стоит учесть прочие потребители энергии (фары, печка, дворники, различные подогревы и т.д.), которые запросто отожрут минимум ватт 200. Итого, при хорошем раскладе, на музыку остается 1400 ватт — здесь еще рано бежать за киловаттным буфаком и блинами на 200 ватт))), ведь не бывает усилителей со 100% КПД. КПД усилителей D-класса примерно 80%, AB-класса — 60-70%.Фантазируем и считаем: ставим саб номинальной мощностью 650 ватт. Чтобы сабвуферный усилитель (моноблок класса D) выдал эту мощность, он съест минимум 800 ватт. От 1400 уже остается 500. Берем пару пищалок по 50 ватт и пару мидвуферов по 100 ватт на фронт — все это будет качать 4-канальник AB-класса. Чтобы отдать нашей фронтухе требуемые 300 ватт, усь потребит 500. Все, на этом запасы нашего генератора закончились! Главное поймите, поставив в данные условия усилитель на 10 кВт, больше мощности, чем способен дать генератор (за вычетом КПД усилка), вы не получите — ее просто негде взять!

Что касается аккумулятора: он имеет емкость))) Например, у нас все та же штатная кислота на 64Ач. Что это значит? Это значит, что такой аккумулятор способен отдавать 64 ампера (64*12=768 ватт) в течение 1 часа, или 1 ампер (1*12=12 ватт) в течение 64 часов. Здесь уже сразу понятно, что на одном аккумуляторе наша система долго петь не сможет.

С возможностями нашего питания мы определились и получили достаточно громкую повседневную систему, НО! т.к. заводская проводка рассчитана на штатную борт.сеть, ее необходимо заменить или сделать дополнительные протяжки с учетом возросших потребностей. Если конкретнее, то нам нужно заменить плюсовой провод от гены до АКБ, а также провода массы с блока и от АКБ на кузов.Чтобы легко определиться с необходимым сечением кабеля, я создал специальную табличку.От гены до АКБ длина провода обычно не превышает 1-2 метров, поэтому будет достаточно сечения 16-25 кв.мм. Главное уложите кабель в гофру или змеиную кожу и хорошенько продумайте его трассировку для безопасности.Провод массы с блока желательно взять прямо с болта крепления генератора и привести в ту же точку, что и минусовой провод от АКБ на кузов. Их сечение должно быть таким же как у силового провода, который пойдет в багажник к усилителям — его мы возьмем 50 кв.мм. (исходя из нашей нагрузки и длины 5-6 метров до багажника). Для безопасности на силовой кабель необходимо поставить предохранитель (табличку прилагаю, в нашем случае берем пред до 200 ампер) не далее 40 см от аккумулятора!

Рекомендованные сообщения

Вчера приобрел моноблоки Электрокомпанит Немо (600 ватт на 8 Ом, 1200 Ватт на 4 Ома, 2400 ватт на 2 Ома). Сейчас они подключены к обычной группе разеток вместе со всей остальной системой и телешнурами. Похоже питание для них совсем несерьезное — они даже не греются, хотя в классе А и обязаны по теории греться как обогреватели. Думаю серьезно подойти к вопросу питания. Чем их лучше кормить? Хотелось бы понять несколько пунктов, буду признателен за мнения по следующим вопросам:

1. Выделенка должна быть на оба или две на каждый?

2. Какой должен быть провод и где его покупать?

3. Какие должны быть разетки?

4. На сколько ампер? 15 или 20?

5. Если на 20 то какие должны быть сетевики?

6. Стоит ли пробовать цеплять на всякие Гидры и Пьюпаверы вместо выделенки?

Ссылка на комментарий

Здравствуйте! Поздравляю с хорошей покупкой! Попробую высказать свое мнение по интересующему вас вопросу. Первое и главное: данный усилок не «класс А» и греться как паровоз не должен. Это аппарат работает в классе АБ.

1. Можно одну, но качественным проводом.

2. Hi-fi магазины торгуют сетевыми кабелями на катушках. Провод нужно брать хороший от компании специализирующейся именно на сетевых кабелях (по типу furutech). http://allcables.ru/furutech_ADL_Alpha_P-1.html Типа такого.

3. Розетки тоже можно взять Furutech. Они с запасом.

4. 16 амперной розетки вполне достаточно.

5. Сетевики купите лучшие, какие можете себе позволить. Под мощники я бы посоветовал ps audio.

6. Думаю, одно другому не мешает. Делайте выделенку, хорошую розетку и ставьте регенератор (там обычно есть нерегенируемая розетка для мощников). Гидра это просто фильтр. Если сильно не заморачиваться, то monster 5100 очень хороший аппарат.

Спасибо за советы! Но у него даже на морде лица написано CLASS A REFERENCE AMPLIFIER. И во всех рецензиях отмечают что он греется как паровоз. Меня и предыдущий хозяин предупреждал.

Может Вы его просто не нагрузили как следует ?

чтобы ему греться то ?

Ну в классе А греться-то должен и без нагрузки. Странно.

Скорее всего, надпись говорит о том, что до определенной мощности он работает в классе А. Это не противоречит тому, что его схемотехника в классе АВ. Судя по характеристикам, в классе А, 20-25 ватт должен держать, а выше — начнется «ступенька», которая будет маскироваться ООС и достигнутым уровнем сигнала.

По поводу нагрева — может и не греться.

У меня есть 3 усилителя в классе А и один из них при работе только немного теплый, градусов 40, а когда поддашь громкости — нагревается. При этом он исправен, токи покоя выставлены как надо. Просто он так сделан.

Вот ветка про мои метания по этому поводу:

И конечно реально класса А в Компаньетах совсем немного, может ватт 20 (если он вообще там есть)

У меня был интегральник Компаньет ECI-2, тоже на морде написано Class A Amplifier,

Исходя из собственного опыта , от щитка протягиваем отдельным проводов линию для питания всей аппаратуры ,нельзя ставить на каждую розетку отдельную линию, ибо образуется петля , а это не есть гут , кстати заземление нужно сделать изолированно от общедомового, обходимся без всяких регенераторов и тем более фильтров, ставим розетки Фурутек ( ну и Легранд хвалят ) сечение провода 3 х 4 мм. кв( у меня такое ) естественно только медные,неплохи были старые акустические провода Ольбах. Частенько используют и Чернов Аудио. Сетевики Шуньята .

Для аудио нужна своя линия, для видео-своя ( та, которая уже существует в квартире )

600 ватт на 8 Ом в классе А???

Поздравляю с покупкой! Теперь, наконец, можно будет послушать твои бивни?

Поздравляю! Наконец появился соплеменник с усилками.

Я думаю им нужно что нибудь большого сечения. У меня тоже не сильно греются. Разница при замене сетевиков не очень сильная почему то.

Пробовал NBS Statement.Остановился на цунами как приемлемо/бюджетный вариант.

Главное их не выключать

, что собственно и рекомендует производитель.

Я бы попробовал толстую шунияту (питон и выше), сетевые Валерия Гилева,Horus audio повыше линейкой.

Насчет класса А, сам не понимаю, неужели норвеги так бесстыже врут?

p/s люблю «мясистый звук ,богатый послезвучиями с хорошей реверберацией»

Arrows, а с чем у вас Немо играют? И как вы делали выделенку? На каждый или вместе? У меня были Питоны, дурак продал, кабели отличные.

Примите поздравления.Отличные концы!

1.Достаточно одной,не менее 4 квадратов дабы динамику не убить.

3,4.Стандартные розетки с землей.Покрытие контактов по вкусу.

5.В комплекте какие сетевики?Паранойей от вида оконечников не страдайте.

Сергей, а почему тогда повсеместно тянут по линии на каждый моноблок? Я бы тоже был бы рад обойтись одной вместо трех!

Одной вы имеете ввиду на все аудио? Или только на мощники. У меня предполагается на аудио шесть компонентов — 2 моноблока, пред, сидишник, винил и фонокорректор.

Антон, есть и такой более сложный путь как одна розетка – одна отдельная линия, заземляться нужно тоже в щитке, а кстати запитано всё должно быть строго !!! с одной фазы, просто потому, что помех меньше в таком случае. Видишь ли, Антон, почему я не сделал так, потому что совершенная синусоидальная форма , это такое очень редкое явление в электрической сети, что такие вещи как отдельная линия на каждую розетку могут быть оправданы лишь в том случае когда синус постоянен, а лично мне было проще сделать так как я написал выше, как видишь ничего секретного тут нет.

Я не делал выделенку,пол квартиры перелопатить нужно

Система в профиле, пока все по старому.Нацеливаюсь на межблоки Гилева послушать следующим этапом.

О, идея, поставьте плавкую вставку Hi-fi tuning (во всех кабелях есть).

Розетки я бы поставил золоченые фурутек-вертел в руках (покупал не себе), понравилось качество,до 5 квадратов принимают свободно в отличие от легранд. Ояд дороже и говорят долго греются.

О, идея поставьте плавкую вставку Hi-fi tuning (во всех кабелях есть).

Я знаю что Компанит предлагает штатно в качестве штатного кабеля,то же что и прилагается к любому гаджету за $50.

Не изобретайте велосипед с Ампер и т.п.Нэмо нужен стандартный сетевик со стандартными разъемами.Материал и форму выбирать по вкусу.

Можно для усилителей одну линию протянуть,для цифры третью,для аналога десятую.Зачем усложнять себе жизнь?Типа не ищем легких путей?Протяните одну,максимально возможного качества линию и наслаждайтесь звуком подобрав остальное сопровождение.

Есть еще мнение что можно протянуть тооолстый провод и на его конец повесить дорогой iec разЪем, который втыкается в качественный разветвитель. Без розеток в стене.

От твоего нежелания ничего не делать результат налицо!

Начни с его Мастеров,они тебе вроде как понравились.Помещением займись.Межблоками пациента не лечат.

Твой результат,вообще тайна за семью печатями

Подозреваю что нам вообще с тобой нравится разный звук. Давай не будем в этой ветке

Делать выделенку ,так делать по человечески, с нормальными розетками и плавкой вставкой.

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода? Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители). Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ? В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9.Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ. Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги. Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать. В третьих — презентабельностью. В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

14. Где располагать предохранители? Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Форум «Auto-HiFi»

Вернуться к списку тем

Сколько амперный генератор нужен для мощной музыки

Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора? Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?

2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент?

4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле?

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом

Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой, то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение. Например: в зимнее время, ночью, в снегопад — посмотрим, что же получается:

— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт — фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт — вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт. — вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт. — обогрев заднего стекла порядка 150 вт. — бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт. — магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе. Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить.

Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя.

За всё приходится платить! Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает. А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!) Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы? В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке

14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам!

Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.

По второму вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током

Вот тут то и оказывается, что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном, жертвуем чем-то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало!

Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде, даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости. Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами, на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей.

По третьему вопросу, учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить, во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки), но это половинчатое решение. Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах.

Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.

Проверять исправность диодов диодного моста (при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста, сначала к плюсу, а затем к минусу позволяет, тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды.

Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и, подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть, или подсвечиваться. Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании. Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ

На радиорынке или в е радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, нам годятся любые, можно отечественные КД226* где *- буква, тоже годятся с любой буквой. Белый поясок на корпусе это анод или если смотреть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» или катод. При замене не путать полярность!

Проверить обмотку статора сложнее, на обрыв или замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью контрольки на 220вольт 25 ватт, это позволит, гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно рекомендовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить сложнее, здесь необходимы приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора с помощью дрели, или другим способом, позволяет оценить, если раскручивается легко, и обмотка не нагревается, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется – то это уже показывает на наличие межвитковых замыканий.

В условиях специализированного автосервиса обычно применяются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких приборов для: обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у разных фирм, например «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке.

Но для проверки в условиях собственного гаража или малого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность, поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора

Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно. При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Из личного опыта, был случай, когда генератор, нормально работавший на стенде, при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась. При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки, из-за неаккуратного ремонта, оказался не закреплённым (обломился пластиковый прилив на каркасе обмотки). Это вызывало смещение провода на высоких оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если бы не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более тяжёлыми.

Как ни странно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели быстро.

Проверка регулятора напряжения без спецприбора возможна только ориентировочная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, или переноску к щёткам РН, вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора (Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину в момент , когда лампа загорится. Точность измерения приблизительная, поскольку в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной.

Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит.

Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе. Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт.

Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт; Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт; Габариты плюс фары 120(200) ватт; Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт; Обогрев заднего стекла 150-200 ватт; Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт; Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт; Вентилятор радиатора 150-200 ватт; Магнитола обычная от 50 до 150 ватт; Усилитель аудио, мощность по паспорту ; Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 150 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Поэтому и нужно учитывать реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току, начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает необходимой зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется ежедневно и потребление превышает восполнение, то необходимо либо подзаряжать батарею, либо в один «прекрасный» день завести машину не удастся. Если на машине установлена мощная аудиосистема, активно и постоянно используемая, то есть резон задуматься об установке более мощного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan в форуме).

Амперы и ватты

Для начала, разберёмся, что такое амперы и ватты. Ампер (A) — это единица измерения электрического тока. Ватт (W) — это единица измерения мощности. Устройства, потребляющие электрическую мощность, обычно указываются в ваттах (W).

Расчёт минимального количества ампер

Для расчёта минимального количества ампер необходимо знать мощность моноблока. В данном случае, моноблок 1.1200w потребляет 1 200 ватт электрической мощности.

Формула для расчёта минимального количества ампер выглядит следующим образом:

A = W / V

где A — количество ампер, W — мощность в ваттах, V — напряжение в вольтах.

В домашних условиях, напряжение обычно составляет 220 вольт. Подставив значение мощности и напряжения в данную формулу, получим:

A = 1 200 / 220 ≈ 5.45

Таким образом, минимальное количество ампер, необходимых для питания моноблока 1.1200w в домашних условиях, составляет около 5.45 А.

Для того, чтобы оставлять сообщения на форуме пройдите регистрацию. Если вы зарегистрированы, то введите имя и пароль.

Полная шумоизоляция Вашего автомобиля по специальной цене!

Каждый покупатель получает в подарок компакт-диск с клёвыми миксами от Mr. DJ Monj!

Каждому покупателю акустики размера 16,5 см. дороже 10000 рублей проставочные кольца для установки в подарок!

Каждому покупателю фирменные рамки «Auto-HiFi» для государственных номерных знаков в подарок!

2023-06-30Усилители мощности Deaf Bonce: Deaf Bonce Machete MFA-2.120, Deaf Bonce Machete MFA-2.220, Deaf Bonce Machete MFA-2.320, Deaf Bonce Machete MFA-2.420, Deaf Bonce Machete MFA-2.80, Deaf Bonce Machete MFA-4.120, Deaf Bonce Machete MFA-4.180, Deaf Bonce Machete MFA-4.220, Deaf Bonce Machete MFA-4.320, Deaf Bonce Machete MFA-4.80.

2023-06-30Акустика Match UP C42MB-FRT.3.

2023-06-29Акустика Ural ПАТРИОТ АС-ПТ200 ЭЛЕМЕНТ 4.

2023-06-28Акустика Terza K2 (with crossovers).

2023-06-28Процессорные усилители мощности Sennuopu: Sennuopu HIFI X12, Sennuopu X680.

Такие похожие, но такие разные Тест 2-дюймовых широкополосных (СЧ/ВЧ) динамиков AMP FRUA-5 и Light Audio SFR-5

Тест усилителей Light Audio LA-ADSP6.8 и LA-500.1

Тест широкополосной акустики Light Audio SFR-5

Тест широкополосной акустики AMP FRUA-5

Расстановка приоритетов Тест 10-канального процессора со встроенным 8-канальным усилителем ACV DSP10HD

Плоские сабвуферные динамики Helix K 10S и Eton Move M10 FLAT

Полная шумоизоляция и установка звука в Hyundai Solaris

Полная шумоизоляция Mercedes E class (W213)

Бодрая аудиосистема с заменой штатного усилителя и акустики в Mercedes E-class (W213) универсал

Полная шумоизоляция Renault Duster II

Полная шумоизоляция Toyota Hilux VIII

Шумоизоляция и установка аудиосистемы в Nissan Qashqai

Полная шумоизоляция и апгрейд звука в Infiniti Q50

Новое на форуме

Всем привет . Подбираю усилитель для саба Jl 12w3v3-4. Желательно 2 канальный AB класса, чтоб в случае чего ,можно было бы и на мид CDT ES . . . . .

Всем привет. Нужна максимально быстрая 12ка в ЗЯ.
Желательно 2ом 500 или 4ом 300. Желательно до 15-20к.
Советуют kicker 43cwrt122, но у . . . . .

Добрый день. Подскажите пожалуйста кто знает, усилитель DOOMSDAY ARU-3000/2 будет ли работать в 1.3 ом. Подключение параллельно 3 пары Pri . . . . .

Всем добрый день !
Прошу совета по подбору аккустики :
Авто седан Mazda 6 , в которой уже установлен саб Helix K10 (вполне хватает ) .
. . . . .

Тивттеры. Что выбрать Morel TW-1 или Best Balance A25T ?
Или может есть еще интересные варианты шелковых в бюджете 5-7т.р.? . . . . .

Всем здравствуйте! Планируется к приобретению саб Focal K2 Power E 25 KX. Подскажите какой моноблок будет лучше из вариантов:
Alpine R-A . . . . .

Доброго времени суток, стоит ли менять AMP DA-80.6DSP Panacea V4 на Helix P SIX DSP ULTIMATE ? И не будет ли фатально для комплекта данно . . . . .

Акустика Ground Zero GZRC 165.3SQ-ACT в Lada Vesta

Акустика Dego SP 6.5 MW в Peugeot Traveller

Сабвуфер Audison APS 8 R в Toyota Camry V70

Усилитель Audison Prima AP5.9 bit в Toyota Camry V70

Акустика Audison Prima AP 690 в Toyota Camry V70

Заключение

Расчёт минимального количества ампер для питания моноблока 1.1200w в домашних условиях необходим для выбора правильного блока питания и защиты от перегрузки электросети. Обращайте внимание на мощность и потребляемый ток при покупке и использовании электронных устройств.