Друзья, спасибо всем за ответы.
Крышка приобрела несколько овальный вид, вспучилась. Сравнил по картинке — у новых крышка плоская, собственно как и бывает обычно.
Безусловно, усилитель при работе грелся.
Если не трудно про это напишите подробнее. Умею проверять на неисправность резисторы, транзисторы, диоды. Конденсаторы проверял тестером только на предмет пробоя или обрыва, меняя полярность на щупах тестера. Но как тестером проверить ёмкость и утечку не знаю.
Работать-то работает, просто червь сомнений поселился
Я уже вчера походил по ибеям и прочим сайтам
Страна-производитель конденсатора не столь важно, я в посте не делал акцента на эксклюзивность кондёров, хотя возможно так прозвучало. Но если стану менять, то только на те, что For Audio.
Приходилось видеть в жизни всякие бабахи кондёров.Про конденсаторы бОльшей ёмкости, или хотя-бы под бОльшее напряжение уже думал вчера, когда шастал по ибею и сайтам с радиодеталями. Сравнимые по цене есть те-же ELNA 15000, но уже на 63в. У этих диаметр 35мм, в то время как те что у меня — 30мм.Однако есть проблема — по высоте влезет всё и даже раза в 2 больше. А вот по диаметру нет, на плате чуть ли не вплотную к конденсатором распаяны прочие детали и буквально разница в 5м. не даст конденсаторам нормально влезть. А производить большие переделки не хочу.
Сразу говорю просьба не посылать к другим ремонтникам и т.п. как любят многие ребята на подобных форумах. С паяльником дружу получше многих опытных,но в технической части не силен из-за отсутствия опыта. Купил усилитель md lab 1.2500. Изначально у его хозяина он ушел в защиту,его отдали в сервис,в котором за месяц его даже не вскрыли. Потом отнесли недоремонтнику с уровнем пайки пятиклассника. Который его из защиты вывел,но говорил о сильных шумах на выходе. Ко мне он попал будучи ушатанным в хлам. Перепаяно что надо и что не надо. Зачем-то лазили и в блоке фильтров,паяли и конденсаторы,и перемычки,и катушки. В наличии была кучка мосфетов. Но ближе к главному,все запаял,все ключи рабочие/новые,не менял только ультрафаст диоды. По итогу усил. запускается,на выходе при отсутствие сигнала на входе,на выходе небольшой шум(еле слышно),когда играет на выход попадают отчетливые помехи с бп(как я понимаю принцип),ибо вначале баса(или открытия ключей) и в конце появляются вч помехи. Блок питания двух полярный по 70-74в. По + сильно греется конденсатор,они там конечно фуфловые,но греется он адово и думаю больше 10 минут не протянет. Если накинуть какую- нибудь емкость с высоким импедансом,шума никакого нет,но она естественно не выдерживает. Ключи новые,Входные конденсаторы меняны. Могут ли тупить ультрафаст диоды которые подключены к конденсаторам? Маркировка шим контроллера отсутствует. Аппарат фейкового D класса,в чистом виде с ним общего ничего не имеет,на рынке их большое количество.
Скажу и я пару слов, тем более, настроение позволяет
не всегда есть возможность осуществить первое включение без оконечного каскада
В 95% есть, даже нагрузку можно повесить Ом, этак, в 100-150. Обязательное условие — ноль на выходе, иначе — маст дай, аварийная ситуация (усилители с однополярным питанием не в счёт, там и мощностей таких не бывает)! В наличии защиты в усилителе легко убедится, включая его в сеть (при релейной защите и рабочем выходном каскаде), через 2-3 секунды реле «щёлкнет», что говорит о нуле на выходе — это делается для защиты АС. Маленькое отступление — во времена СССР перемотка эстрадных динамиков у нас стоила из расчёта 1 Вт=1 рубль (это не относилось к «пищалкам»), т.е. за 100-й «Tesla» или «Vermona» нужно было выложить месячную зарплату. Сами понимаете, насколько это актуально, с учётом цен на хорошую акустику, например JBL или B&W.
1. Если на выходе нет нуля. Проверка режимов транзисторов не всегда даёт результат, из-за действия ООС по постоянному току. Особый геморрой при ремонте несимметричных усилителей. При ремонте одного ГДР-овского усилителя я даже зарисовал для себя схему оконечника. При питании +/-40V на выходе было порядка -18V. Неисправными оказались транзистора, хотя звонились как исправные — я их менял по одному, при проверке H у обоих оказался меньше 10-и. Один из них (NPN) служил токовым зеркалом для дифференциального каскада и был включен весьма непривычно — база через два диода (в прямом включении) на -B, эмиттер — через резистор туда же — ну здесь всё обычно
.На крайний случай, можно ослабить в процессе ремонта глубину ООС по постоянному току увеличением резисторов обратной связи для пущей наглядности происходящего
. С симметричными усилителями попроще, но и тут всё зависит от конкретной схемы, так что дать конкретные рекомендации не получится.
2.Если на выходе есть ноль. Здесь осциллограф и НЧ генератор — лучшие помощники, но и тут попадаются подводные камни, например, аппарат может выдавать идеальную синусоиду на «холостом ходу», а на нагрузке — нет. В этом случае проблема, скорее всего, в выходных каскадах (это относится не только к выходным транзисторам!), которые не имеют усиления по напряжению — опять же, малый коэффициент передачи тока. Всё вышесказанное касается оконечных каскадов на биполярных транзисторах, для полевых не требуется большой «токовой» раскачки
Существовал класс усилителей — Class AA,New class A, Class Super A (у каждой фирмы по своему), где отдельно шёл усилитель напряжения, потом усилитель тока. Помните суховский «УМЗЧ высокой верности» — ни одного каскада с общим эмиттером! При выгорании эмиттерных сопротивлений выходных транзисторов — менять только на такие же, при их уменьшении — увеличится порог срабатывания токовой защиты, при увеличении — усилитель начнёт искажать сигнал ещё до достижения номинальной мощности (не касается триггерной защиты
).
3.Прочие проблемы, как то — шум или фон. Про электролиты ничего не буду говорить
a) Шум, особенно мерцающий, вычислить очень сложно. Вот пример из моей практики. В усилителе «Tesla» временами появлялся неприятный шорох , причина — шунтирующий конденсатор в предварительном каскаде, типа нашего К10-7В. Найти можно только заменой, опять же из-за действия ООС (на этот раз не только по постоянному току
).
b)Фон, бывает даже фабричный. У вумных инжанеров есть такое выражение, как «нарушение опорных потенциалов». Что это такое? Провода (и тем более проводники на печатной плате) имеют конечное сопротивление. При больших пиковых нагрузках на проводниках создаётся некоторое падение напряжения (назовём его «дельта паразит»
), которое накладывается на входные каскады и усиливается. Вы никогда не обращали внимание на разводку плат на фирменных УНЧ? Даже на дешёвых мыльницах с разных концов платы приходят проводники, которые соединяются на конденсаторе фильтра, а могут идти параллельно довольно долго. Было даже такое решение — «землю» слаботочных и сильноточных цепей разделяли через резистор, порядка 10-и Ом. Имеет значение сечение проводов, а также места соединения массы аппарата с корпусом.
О токе покоя тоже ничего ни напишу, уже написано достаточно, большинство клиентов разницу не почувствует, поэтому его можно уменьшить, транзисторы спасибо скажут
Тема, вроде бы заезженная, но иногда все же возникают вопросы. Ко мне обратился товарищ, который хотел самостоятельно перепаять в своем усилителе конденсаторы, с вопросом что на что можно менять, и как это лучше сделать. Попытаюсь в этой статье систематизировать информацию.
1. Для чего это нужно. У многих до сих пор в эксплуатации находится аппаратура производства времен СССР. Хорошо это или плохо мы здесь обсуждать не будем, просто примем это за факт. Кого-то вполне устраивает мощность и качество звучания советской аудиоаппаратуры, кто-то, ностальгируя по былым временам, периодически слушает кассетные или катушечные магнитофоны, кто-то занимается коллекционированием и восстановлением старой техники. Все эти люди рано или поздно сталкиваются с неисправностью имеющейся у них аппаратуры из-за выхода из строя электролитических конденсаторов. С момента распада СССР прошло уже 30 лет, а срок службы конденсаторов (кстати, любых, и современных тоже) порядка 10000 часов или около 10 лет. Большинство конденсаторов отработало двойной, а то и тройной срок службы, поэтому даже при их исправности их крайне желательно заменять, причем все без исключения чтобы не лазить потом в аппарат каждый месяц. Даже несмотря на то что большинство из них (90-95%) будет исправно.
2. Экономическая целесообразность. Иногда бывает, что даже такой несложный ремонт как простая замена конденсаторов может обойтись намного дороже чем стоимость самого аппарата. Как по затратам на новые детали, так и по стоимости работы. В этом случае для сокращения затрат можно отступить от правила замены всех конденсаторов подряд и поменять, например, только мелочевку, которая стоит недорого. А, например, большие конденсаторы фильтров питания (предварительно убедившись, что они еще выполняют свою функцию) пока оставить. Также можно отказаться от услуг мастера, выполнив эту несложную работу самостоятельно. Из инструмента потребуются лишь паяльник, припой, канифоль и кусачки. Ну и отвертка для разборки и сборки аппарата.
3. Общие принципы замены. Основные параметры конденсатора – номинальная емкость и максимальное рабочее напряжение. Ввиду того, что ряд номиналов емкости и напряжения советских конденсаторов отличается от современных (например, советский конденсатор имеет емкость 20 мкф на напряжение 6 В, а современный, ближайший к нему 22 мкф х 6,3 В) общий принцип замены следующий: советский конденсатор менять можно на современный конденсатор БОЛЬШЕЙ емкости и БОЛЬШЕГО напряжения. Менять на конденсатор с меньшим максимальным напряжением недопустимо – он выйдет из строя, так как в аппарате на него будет поступать напряжение больше того, на что он рассчитан. Менять на конденсатор меньшей емкости можно, но тогда, возможно, параметры аппарата станут гораздо хуже. Электролитические конденсаторы чаще всего применяются для двух функций: фильтрация пульсаций напряжения питания и в качестве разделительных между каскадами усиления. Емкость меньше необходимой в цепях фильтрации питания приведет к увеличению пульсаций питающего напряжения. Например, в динамиках магнитофона может появиться слабый фон переменного тока (50 или 100 Гц). Емкость меньше необходимой в сигнальных цепях между каскадами приведет к завалу АЧХ этих каскадов в области нижних частот, в том же магнитофоне это приведет к отсутствию басов.
4. Менять конденсатор в цепи питания на конденсатор большей емкости можно и нужно! Большая емкость приведет к снижению пульсаций по цепям питания. На сколько можно увеличить емкость? Да хоть в 10 раз. Будет только лучше. Но в 10 раз увеличивать все же не следует по следующей причине: в момент включения аппарата через диоды выпрямителя источника питания будет протекать большой импульсный ток заряда этих конденсаторов. Если емкость увеличить сверх всякой меры этот ток может привести к выходу этих диодов из строя. Хотя это касается только конденсаторов, непосредственно подключенных к этим диодам. Если конденсатор стоит после резистора (RC-фильтр) или дросселя (LC-фильтр) то диодам ничего не будет. В общем, рекомендация следующая: емкость конденсаторов, стоящих по цепям питания, можно смело увеличивать в 3-4-5 раз.
Емкость конденсаторов в сигнальных цепях также можно увеличивать. Это только положительным образом скажется на характеристиках сигнала. Но и тут есть один неприятный момент: в усилителях звукового сигнала зарядка переходных емкостей приводит к появлению щелчка в динамике при включении усилителя. Чем больше эта емкость, тем сильнее и неприятнее будет этот щелчок. Поэтому рекомендация следующая: емкость в сигнальных цепях можно без проблем увеличить в 1,5-2 раза.
Зачем же вообще ставить конденсаторы большей емкости? Во-первых, это приведет к незначительному, но улучшению характеристик аппарата. Во-вторых, старые советские конденсаторы зачастую имеют значительно большие габариты, чем соответствующие им по параметру современные. И современные могут просто не встать на плату из-за того, что расстояние между ножками старого было намного больше. Выводы, конечно, можно изогнуть и оставить конденсатор висеть на них в воздухе, но тогда конденсатор будет удерживаться только за счет сцепления дорожек плат, а они часто очень легко отваливаются. В третьих, ставя конденсаторы другой емкости можно значительно, в несколько раз, сократить их номенклатуру для закупки. Например, вместо конденсаторов 5мкф х 16В, 5мкф х 25В, 10мкф х 10В, 10мкф х 16В, 20мкф х 10В, 20 мкф х 16В везде ставить один и тот же конденсатор 22мкф х 35В. В четвертых, ставя конденсатор большей емкости мы, тем самым, закладываем несколько больший запас надежности, аппарат дольше проработает до того момента как емкость упадет ниже некоторого предела, при котором схема перестает функционировать. Ведь даже современные конденсаторы со временем высыхают и теряют свою емкость.
Но из этой рекомендации есть одно исключение: во времязадающих RC-цепях емкость необходимо по возможности ставить ровно такую как на схеме, иначе изменится время срабатывания чего-нибудь. Например, в схеме электронного управления ЛПМ магнитофона увеличение этих емкостей приведет к тому что магнитофон будет переключаться с режима на режим с большими задержками, что не всегда удобно пользователю. Но таких цепей крайне мало, поскольку электролитические конденсаторы из-за своих не очень хороших характеристик крайне редко используются в этом качестве.
5. Я в своей практике чаще всего использую следующие номиналы: 1мкф х 50В (размер 5х11), 10мкф х 50В (размер 5х11), 33мкф х 35В (размер 5х11), 100мкф х 25В (размер 6,3х11), 330мкф х 35В (размер 10х12,5), 1000мкф х 50В (размер 12,5х25), 2200мкф х 25В (размер 12,5х25). Этих семи номиналов хватает чтобы заменить 95 — 99% конденсаторов в любой советской бытовой аппаратуре. Какую марку выбрать – советовать не буду, это, по большей части, вкусовщина. Посоветую лишь только избегать откровенно дешевой китайщины (хотя я такие тоже использовал, проблем не было за исключением того, что 3 шт из заказанной партии 50 шт с алиэкспресс оказались уже дохлыми) и также не вижу смысла ставить в советскую аппаратуру сверхдорогие аудиофильские – после этого играть сильно лучше чем с завода она точно не станет. Лучше выбирать хороший качественный середнячок, например такие известные бренды как EPCOS, Panasonic, Jamicon, Nichicon, Rubycon, CapXon.
6. В некоторых случаях допустимо ставить конденсатор и с меньшим максимальным рабочим напряжением. Достаточно часто в советской технике конденсаторы стоят с очень большим запасом. Это могло быть связано как с отсутствием на конкретном заводе более подходящих конденсаторов, так и унификацией (чтобы не плодить на одной плате множество разных номиналов, ведь их все надо заряжать в монтажный автомат), а также, например следующим моментом: например, если конденсатор стоит на шине питания 23В, ставить сюда конденсатор на 25В рискованно – практически нет запаса по напряжению, а следующий в линейке конденсаторов серии К50-6 есть только на 50В. Поэтому его и применили. У современных конденсаторов шаг напряжений более мелкий, поэтому в вышеприведенной ситуации можно вместо конденсатора на 50В без каких-либо проблем можно применить конденсатор на 35В. Напряжения в разных точках схемы обычно проставляются рядом с соответствующими проводниками. Также о напряжении в схеме можно судить по контактам ее разъема. Если на контакте разъема какой-либо платы написано «+12В» значит данная часть схемы питается от напряжения 12В и выше него там быть просто не может, значит там можно без проблем применять конденсаторы с максимальным напряжением даже 16В. Вообще говоря, наличие и анализ схемы на конкретный аппарат существенно помогает подобрать более подходящий конденсатор из того что есть под рукой.
7. Электролитические конденсаторы – полярные! При установке необходимо строго соблюдать полярность. У советских конденсаторов обычно маркировался положительный вывод – символом «+» краской ближе к плюсовому выводу. У некоторых «+» и «-» формовались в пластике в месте выхода выводов. Также «+» наносился шелкографией на саму печатную плату, часто даже с обеих сторон платы. Но на эту маркировку полностью ориентироваться не стоит, поскольку из-за плотного расположения деталей, этот символ «+» может относиться к соседнему конденсатору или даже диоду. Также часто этот символ наносился неразборчиво или непонятно, к какому выводу он относится. Поэтому при демонтаже старого конденсатора необходимо обращать внимание и запоминать, с какой стороны у него плюс. У импортных конденсаторов почти всегда маркируется минус – контрастной полосой около соответствующего вывода. Иногда в качестве разделительного конденсатора в сигнальных цепях используется неполярный конденсатор. Отличить его можно по отсутствию маркировки плюсового или минусового вывода. На схеме он обозначается как конденсатор, у которого обе обкладки «жирные»: Конструкция его такова, что он, как бы содержит внутри два последовательно включенных обычных полярных конденсатора. Такой конденсатор можно заменить также двумя полярными, включенными последовательно встречно, например плюсами друг к другу. Емкость этих конденсаторов должна быть не менее чем в 2 раза больше заменяемого, поскольку при последовательном соединении конденсаторов, результирующая емкость батареи получается в 2 раза меньше. Некоторые специалисты советуют в точку соединения конденсаторов подавать потенциал от источника питания через высокоомный резистор. При соединении конденсаторов плюсами вместе, в эту точку надо подавать плюс источника питания. Если же конденсаторы соединяются минусами вместе, в эту точку подается максимальный отрицательный потенциал от источника питания. Резистор выбирается порядка 100 – 500 кОм. В этом случае конденсатор будет гарантированно работать под необходимым постоянным потенциалом. Я считаю эту заботу излишней, поскольку при работе пары встречно включенных конденсаторов необходимый потенциал установится автоматически за счет утечки тока одного из них, того, который в данный момент находится под отрицательным потенциалом. Использовать или нет данное схемотехническое решение – оставляю на ваш выбор и вкус. Но это решение точно не следует использовать в высокоомных цепях, например, на входе от пьезоэлектрического звукоснимателя проигрывателя или микрофонных входах. Там сопротивление этого резистора подтяжки может оказать сильное шунтирующее влияние на уровень полезного сигнала.
8. В качестве примера такого подхода рассмотрим следующую задачу: замену всех конденсаторов в кассетном магнитофоне НОТА М220-С. Вообще, этот магнитофон неисправный, но перед тем как искать неисправности, необходимо устранить ту, что там точно есть – неисправные и высохшие электролитические конденсаторы. Будем последовательно проходить всю схему, в случае применения конденсатора с отклонением от номинала, я буду объяснять почему в том или ином случае так можно сделать.
Начнем с платы логики.
На ней 5 конденсаторов: С2, С4, С9, С12, С13.
С2 – 10 мкф х 63В, С4 – 22 мкф х 25В, С9 – 10мкф х 63В, С12, С13 – 4,7мкф х 100В. С2 стоит в схеме логики, проследив по цепям можно видеть что схема питается от источника 8 В, значит напряжение на конденсаторе никогда не превысит этого значения. Можно смело заменить хоть на 16-вольтовый конденсатор. Ставим из нашей номенклатуры 10мкф х 50В. Да, это схема управления логикой, конденсаторы здесь определяют паузы и задержки между срабатываниями, их емкость увеличивать слишком сильно не следует. Поэтому С4 меняем на 33мкф х 35В, С9 также можно заменить хоть 16-вольтовым, поскольку он стоит параллельно 8-вольтовому стабилитрону. Его емкость можно увеличивать, он стоит по питанию, поэтому ставим 33мкф х 35В. С12, С13 также питаются от 8В, заменяем их на 10мкф х 50В. Емкость можно сделать больше, потому как это схема датчика автостопа, он лишь будет дольше срабатывать.
Продолжаем. Устройство входное. С1 – 10мкф х 63В, С4, С5, С6, С7, С8, С9 – 4,7мкф х 100В, С2, С3 – неполярные 5мкф х 16В. Все конденсаторы 4,7мкф стоят в звуковых цепях, емкость увеличивать можно, напряжение питания схемы (судя по контактам разъема) — +/-15В, то есть напряжение на конденсаторах никогда не превысит 30В, заменяем их на 10мкф х 50В. С1 стоит по питанию, можно поставить побольше, 33мкф х 35В (хотя, можно было бы и воткнуть 10мкф х 50, разницы никакой. Ставлю разные из соображений более равномерного расхода конденсаторов разного номинала). Неполярные С2, С3 5мкф заменяются (как было сказано выше) двумя конденсаторами 10мкф, включенными последовательно встречно, например минусами вместе. При последовательном соединении двух одинаковых конденсаторов, общая емкость батареи получается в 2 раза меньше чем емкость отдельного конденсатора. То есть, для двух конденсаторов 10мкф, включенных последовательно общая емкость получается как раз необходимые 5мкф.
Далее у нас усилитель воспроизведения.
Там конденсаторы С5, С6, С13, С14 – 10мкф х 63В заменяем на 10мкф х 50В (схема питается от +/-15В), С11, С12 заменяем на 100мкф х 25В, С15 (стоит по питанию) заменяем на 330мкф х 25В.
В схеме усилителя записи электролитических конденсаторов нет, на плате шумоподавителя тоже.
На плате усилителя мощности стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, меняем на 2х10мкф х 50В, и полярные (но на схеме почему то обозначены как неполярные) 30мкф х 6,3В – заменяем на 33мкф х 35В.
Далее плата индикаторов уровня.
Заменяем все конденсаторы на 10мкф х 50В поскольку схема питается от +/-15В.
На всех мелких платах конденсаторы поменяли, остались только на основной плате и плате источника питания.
На основной плате стоят неполярные конденсаторы 5мкф х 16В, заменяются аналогично входному устройству на 2 последовательно включенных конденсатора 10мкф х 50В, и стоят 10мкф х 63В, заменяются на те же 10мкф х 50В, поскольку эта часть схемы (генератор стирания и подмагничивания) питается от источника +/-15В.
В источнике питания. С1, С2 можно заменить на любой, 10мкф, 33мкф, 100мкф, он стоит по питанию, емкость чем больше, тем лучше. Поставим 100мкф х 25В. С5, С6, С7, С8, С10, С11 меняем на 1000мкф х 50В. С9 меняем на 2200мкф х 25В.
Следует отметить, что после замены конденсаторов, ремонта, смазки и чистки ЛПМ аппарат полностью заработал. В ЛПМ были заменены головки воспроизведения/записи из-за высокого износа и головка стирания из-за, вероятно, межвиткового замыкания (с ней генератор стирания и подмагничивания не запускался).
LG 29FS2ANX Сгорает конденсатор в строчной развертке
Дефект описан неоднократно: нелинейность по горизонтали, лечится заменой С429 (0,15х400) в цепи регулировки линейности. Однако после замены конденсатор сильно греется и через 1-3 дня вновь сгорает. Неясна физическая природа явления.
Природу описать не могу, было то же самое — однако после установки фирменного кондера /прислан с LG/ дефект устранился.Отечественные не идут — греются.
Неясна физическая природа явления.Для этого нуно понять принцип работы конденсатора
killertv.хочешь сказать не тянут по частоте?
Alex_trofimov, у тебя переменка большая на него прет вот и стреляет . Ищи от куда.
Поставь импортный со строчной развертке.Покупной может и не тянет по частоте
По поводу природы: кто давно работает помнит такие телеки серии Ц -201 — Ц208 (УПИМЦТ) . Так вот! Там в строчной развёртке стояли конденсаторы 0,1мкф на 1000в. Они иногда выходили из строя(в основном из-за плох.пайки ). Заменить их можно было только на такой же тип, а именно: К-78-2. Все другие , даже превосходящие по напряжению перегревались. ъ
Объяснение — в силу технологии конденсаторы имеют индуктивность — в этом и причина. А К-78-2 специально выполнялись с подавлением индуктивности.
Советские туда не катят! Греются и горят! ПРОВЕРЕНО! Только ставить импорт и проверять на нагрев!
у меня был случай с самсунгом, у него грелись кондёры, изображение иногда по строкам ломало, я пахал пахал а в итоге тдкс, может и у тебя что то такое
Бывает такой дефект в LG и Daewoo. Ну наверное не только, но эти мне чаще попадались. Заменяется кондюк на фирменный с разборки. Панасы, Соньки, Филипсы и т.д. без китайцев и корейцев.
а кондер просто с индексом МРР должен стоять
MKP а не MPP. MKP- это материал конденсатора. Полипропилен металлизированный. А речь о том, что кондюк нужно брать от честного производителя.
spshah прав, по спецификации там стоит кондер NON IND, т.е. безиндуктивный, наши это К-78-2. Может кто поделится информацией по обозначению импортных емкостей.
В те времена с запчастями было туговато. Когда не было такого кондёра я ставил последовательно К-73-17. НО! с учётом направления индуктивности вних — определялось просто щупая нагрев
Кстати! в резисторах ПЭВ намотка высокоомной жилы идёт до половины в одном направлении, затем в обратном. Так решена компенсация индуктивности.
Так, что всё это уже давным давно известно.
Это к тому, что не учтение прошлого опыта, ведёт к граблям
spshah, да ставил я два по 0.33 К-73-17 последовательно, та же песня. Попробую еще попереворачивать, но терзают сомнения, ведь для уменьшения индуктивности необходимо параллельное соединение в цепи.
а на изображении как нибудь сказывается в работе в тот момент когда была произведена замена на хороший
insasch, на счет индуктивности это бредятина не от меня, а от лыжников. Внимательно читай посты и спецификации. За инфу спасибо.
Вот в подтверждение график допустимой переменки для полистирольных импортных MKT (сопоставимых с К73-17) -250V.
Если учесть, что в ТВ стоит емкость порядка 330-470нФ, то уровень будет еще ниже.
Тебе нужно взять кондюк и разобрать его, и тогда ты увидишь наглядно как он сделан. Размотаешь ленту из фольги, можешь посчитать сколько там витков это ленты. Может даже вычислишь индуктивность
Архив Форума Hi-Fi.ru
По 23-5-2020
Портал Hi-Fi.ru более не предоставляет возможностей и сервисов по общению пользователей
Прислали к нам в СЦ усилитель sparta sa500.2 после попытки ремонта. С данной моделью я хорошо знаком, решил взяться, о чем несколько раз пожалел уже в процессе ремонта, который растянулся на несколько дней. Пришел в частично разобранном виде, часть запчастей в пакетиках, часть отсутствует.
Выглядит очень печально. Оторваны дорожки, отломаны ножки у диодных сборок, вздувшиеся конденсаторы, отсутствует большое количество деталей, у нескольких замененных предыдущим мастером деталей не соответствуют номиналы, часть деталей вышла из строя, сломан разъем для выносного регулятора громкости, отсутствует пружина и ее фиксатор на переключателе в блоке фильтров, отсутствуют термопрокладки.
Ремонт обычно начинаю с восстановления питания. Оказалось, что шим TL494 не работает и, судя по маркировке, она не родная. Поменял ее, припаял новые драйверы, резисторы и тонкими проводами восстановил часть дорожек, зафиксировав их клеем. Удивительно, что плата в этом месте относительно целая, часто в этих усилителях она прогорает в месте, где стоят драйвера, в таких случаях я ставлю на кусочке макетной платы один драйвер IR4427, который замещает сразу 4 детали.
После замены появились импульсы. Осциллограф — копия dso с аккумулятором, использую его чаще, чем нормальный стационарный, очень удобно.
Припаял новые транзисторы в преобразователе и диодные сборки, три родных, только ножки удлинил, и одну новую.
Поставил новые микросхемы IRS2092S, поменял в их обвязке вздутые конденсаторы, сгоревшие резисторы и пробитые диоды. Конденсаторы в этих усилителях никогда не попадались вздутые, думаю это эхо прошлого ремонта.
Припаял новые выходные транзисторы, разъем под выносной регулятор и поставил пружину на переключатель, нанес термопасту. Разъем и пружинку взял с донора. На отсутствие пружины на переключателе обратил внимание только после первого запуска усилителя, была проблема со звуком. После установки пружины звук появился на обоих каналах, но присутствовал сильный фон, похожий на ненастроенное радио.
После долгих поисков нашлись два расколотых керамических конденсатора слева от микросхемы. Было сложно найти проблему, внешне они были целые, ранее с этой проблемой в таком усилителе не сталкивался. Откинув разделительные конденсаторы между блоком фильтров и усилителем, понял, что помехи появляются уже непосредственно в усилителе. Буквально методом тыка обнаружил изменение звука в лучшую сторону при надавливании на конденсаторы.
Финальная сборка. В качестве термопрокладки наклеил каптоновую ленту. Стоит упомянуть, что также рядом с шимкой TL494 в блоке питания был поменян резистор неправильного номинала. В RC фильтре на выходе усилителя конденсатор и резистор также стояли не те что нужно, в корпусе smd у меня не было, припаял с ножками.
После ремонта обычно провожу замер на отдаваемую мощность и снимаю видео. В качестве питания использую сборку из 12 аккумуляторов LTO, при общей емкости в 70 ампер-часов, они кратковременно способны отдавать ток в 1000 ампер, при этом правда напряжение с 15 до 9 вольт проседает, шевелятся и греются провода в 50 квадратов, в такие моменты становится страшно. В качестве нагрузки подключаю мощные резисторы. На фото 200 ваттные резисторы по 4 ома, также у меня есть более мощные резисторы и в большем количестве для тестов мощных моноблоков. Тестирую на нагрузке в 2 ома на канал частотой 50 Гц. Заявлена стабильная работа в 1 Ом, но очень часто производители обманывают и усилители с заявками в 1500 ватт на канал при нагрузке в 1 ом горят при 2 омах после нескольких минут работы в половину заявленной максимальной мощности на музыкальном сигнале, а не синусоиде, бывает при 1 оме даже не успеваешь увидеть цифры на приборах, как выходит дым.
Данный ремонт отнял очень много времени, несколько раз я брался за него в течение недели, сделал этот усилитель скорее из спортивного интереса, а не ради выгоды. Ремонт для клиента стоил около 6 тысяч рублей плюс транспортные расходы. Если бы его сразу прислали нам, ушло бы 2 часа времени и цена была бы максимум 4 тысячи. Увидев усилитель, подумал, что сообществу ремонтеров должно зайти, поэтому наделал фотографий в процессе ремонта и запилил данный пост. Второй раз на данную авантюру не подпишусь.
Такие конденсаторы очень плохо работают в высокочастотных цепях, в таких, как в этих блоках питания. Визуально это проявляется в образовании припухлости в верхней части конденсатора, а иногда в некоторых случаях, он даже вскрывается при этом. Особо нетерпеливые могут сказать, а зачем что-то измерять, если это итак видно визуально? Дело в том что “дуются” конденсаторы относительно высокого номинала, где-то от 470-1000 мкФ.
Конденсаторы на 1-10, 22-47 мкФ и подобные, маленьких номиналов, они не вздуваются, и визально ничем не отличаются от рабочих, и определить дефектные, можно только с помощью прибора. Сразу скажу прибор покупать, или собирать для разового ремонта, абсолютно не обязательно, в таком случае достаточно просто заменить на новые (!) все электролитические конденсаторы в проблемном узле. Почему именно на новые? Потому что выпаянные с доноров бу конденсаторы, могут быть также с уже завышенным ESR, или на грани. Если же кто-то собирается заниматься ремонтом импульсных блоков питания на постоянной основе, тому конечно-же будет необходим прибор ESR метр.
Им можно проверять конденсаторы не выпаивая из схемы.
Второй прибор, который будет нужен при ремонтах импульсных блоков питания и не только, это обычный цифровой мультиметр.
Для каких целей он применяется? Для тех же, что и при всех других ремонтах: проверка (прозвонка) предохранителя, диодов, транзисторов, резисторов. А для этого мы должны уметь ориентироваться по схеме, и находить нужные детали на печатной плате. Соблюдайте меры электробезопасности при ремонтах техники! После вынимания шнура питания из розетки, помните, что на конденсаторах фильтра (больших бочонках), еще какое-то время остается заряд. На схеме они находятся здесь:
Как вы видите параллельно им подключены гасящие резисторы, но так как они имеют относительно большой номинал, требуется время, чтобы конденсаторы полностью разрядились. Поэтому подождите 5 минут, перед тем, как начинать откручивать плату, переворачивать ее, и проводить какие либо измерения на ней.
Он может быть как в виде одной детали с 4 выводами, собственно мостика, так и набран из отдельных 4 диодов, включенных по мостовой схеме. Проверяется в режиме звуковой прозвонки, касаясь его 4 ножек, попеременно во всех вариантах: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если в каком либо из случаев звучит звуковой сигнал, мост однозначно под замену. После предварительной прозвонки, надо найти схему диодного моста и вызвонить p-n переходы, возможно в мостике не короткое замыкание, а обрыв.
Они расположены на радиаторе, ближнем к большим конденсаторам (бочонкам). Проверяются транзисторы мультиметром в режиме звуковой прозвонки, аналогично диодам. Условно можно представить при проверке биполярный транзистора, как два диода, соединенных или катодами или анодами, и проверить их как диоды, в соответствии с цоколевкой, которую можно посмотреть, скачав Даташит, на данный транзистор. Если потребуется заменить транзистор установленный на радиатор, с этим могут возникнуть проблемы. Иногда вплотную к транзисторам бывает установлен трансформатор, и подлезть отверткой просто невозможно. В таком случае следует воспользоваться прямыми утконосами, понемногу поворачивая ими сбоку головку винта. При замене транзистора, обязательно проверьте и его обвязку, те детали, которые участвуют в его работе, на схеме выделены красным:
В особо тяжелых случаях может потребоваться выпаивание двух выходных транзисторов, и третьего, установленного на этот же радиатор. А затем нужно снять и сам радиатор.
Тем кто ранее не ремонтировал блоки питания АТХ, думаю будет полезна следующая картинка, которая поясняет назначение деталей, на плате блока питания.
Если у нас предохранитель блока питания ATX в обрыве, это означает, что
проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от
модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания,
расположенным на задней стенке блока питания.
И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда
тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок
питания в системный блок!
Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют
емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально,
эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.
Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.
Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:
Схема БП АТХ Powerman — https://yadi.sk/d/YtHoSYk534Rvoy
Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:
Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.
В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.
Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.
Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.
После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.
Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.
Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт — 5%, для -5, -12 вольт — 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой.
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
