4 канального atk f 150 d и сабвуферных моноблоков atk m 750 d и atk m 1200 d

SQ в неожиданном бюджете

Тест усилителей Tonemix: 4-канального ATK-F150D и сабвуферных моноблоков ATK-M750D и ATK-M1200D

Продолжаю знакомиться с техникой под новым брендом Tonemix, напомню, совсем недавно его представила компания Аудиосистемы. В этот раз на изучении – целая серия компактных усилителей. 4-канальник интересен в первую очередь работой в самоосциллирующем классе D (а новые чипы в последнее время показывают неожиданно дорогое звучание), да и моноблоки выдали неожиданно вкусные характеристики. В общем, заслуживают рассмотрения, в особенности для своего бюджета.

А ценовая ниша у этих усилителей действительно невысокая, на момент теста вот за какие цены их можно купить:

• 4-канальник Tonemix ATK-F150D – 7790 рублей
• Сабвуферный моноблок Tonemix ATK-M750D – 6490 рублей
• Сабвуферный моноблок Tonemix ATK-M1200D – 7990 рублей

Кстати, немного о нейминге. Серия называется Attack. Многие наверняка припомнят одноимённую акустику другого бренда, принадлежащего Аудиосистемам – SWAT Attack (я её уже как-то тестировал). И да, это не совпадение. Акустика ориентирована на SQ, что всё же расходится с имиджем бренда SWAT. Так что логично, что компания наконец-то решила вывести это направление отдельно (возможно, это даже нужно было сделать сразу с выходом акустики Attack и Synthes).

Первое знакомство, конструктивные особенности

Все три усилителя выполнены в одинаковом профиле сечением 11,2 х 4,6 см и различаются лишь длиной. Самый компактный из них – 4-канальник – по крепёжным ушкам всего 21,2 см. Моноблоки – ненамного длиннее – 23,2 см (ATK-M750D) и 27 см (ATK-M1200D).

По питанию – всё серьёзно, усилители можно подключать кабелями сечением до 2 Ga. Для предохранителей места снаружи не осталось – они внутри корпуса.

Оснащение

У 4-канальника ATK-F150D в первой паре каналов можно включить только ФВЧ, во второй паре – ФВЧ или ФНЧ. Фильтры настраиваются от 50 до 250 Гц, т. е. заточены под использование фронт/тыл или фронт/саб.

У обоих моноблоков (ATK-M750D и ATK-M1200D) кроссоверное хозяйство одинаковое – ФНЧ (это само собой), сабсоник (зачёт, полезная штука) и бас-буст (при правильной настройке не особо нужен, но пусть будет).

Ну и плюс возможность подключить проводной ПДУ – он тоже идёт в комплекте.

Начинка

4-канальник построен на инфинеоновских чипах самоосциллирующего D-класса MA5332 (так называемый UcD). Забегая вперёд, не первый раз заставляют обратить на себя внимание. Для сведения, UcD, в отличие от традиционного D-класса, не имеет внешних генераторов для работы ШИМ, а работает по принципу автогенерации с зависимостью от входного сигнала. Это так, если сильно упрощённо.

Вообще, такой принцип появился ещё в начале 00-х годов, чаще использовался в относительно дорогой технике (если не ошибаюсь, те же модули Hypex используют принцип UcD). А вот с появлением MA5332 он пришёл и в более доступные усилители. Чипы относительно свежие, даташит к ним датирован всего-то сентябрём 2021 года.

Tonemix ATK-F150D — анализ параметров и характеристик

Моноблоки построены ближе к классике, по своей сути одинаковы и различаются лишь смасштабированным питанием.

Измерение параметров и характеристик

канальный Tonemix ATK-F150D

Начну, как обычно, с кроссоверных фильтров. Есть небольшая зависимость формы АЧХ от того, на какую частоту настроен фильтр, но диапазоны настройки небольшие, так что простительно.

Теперь к усилительной части. На малом сигнале – вообще ничего лишнего, всё довольно чистенько.

При его повышении дело ограничивается гармониками первых порядков. Фоновые шумы – стабильно ниже отметки -100 дБВ.

Ну и интермодуляция более чем умеренная. Вообще, по части спектров всё выглядит очень пристойно.

Параметры мощности Tonemix ATK-F150D

Мощностные параметры Tonemix ATK-F150D (измерение на 1 кГц):

Моноблоки Tonemix ATK-M750D и ATK-M1200D — анализ параметров и характеристик

Тут тоже начну с оценки фильтров – они у обоих моноблоков одинаковые. Придраться не к чему, регулировки точно согласно заявленных границ. Разве что бас-буст на 60 Гц – ну такое себе, подобная регулировка актуальна, скорее, для эстрадных сабов.

Моноблок Tonemix ATK-M750D

Спектры неожиданно чистые для сабвуферных моноблоков. Судя по лёгким горбикам фонового шума, выходные фильтры D-класса настроены где-то в районе 5 кГц. Сам фоновый шум более чем умеренный у обоих усилителей.

Моноблок Tonemix ATK-M1200D

Теперь о том, как распределяются искажения по диапазону. Для начала ATK-M750D. Самые низкие искажения – от 50 Гц и ниже, т. е. там, где как раз и нужно для сабовых моноблоков. На 4 и 2 Ом усилитель работает практически одинаково. На 1 Ом искажения чуть повышаются. И хоть, как потом увидите, силового запаса более чем достаточно, косвенно это говорит о том, что сабами меньше 1 Ом его лучше не грузить.

Параметры мощности Tonemix ATK-M750D

Параметры мощности Tonemix ATK-M1200D

Мощностные параметры Tonemix ATK-M71200D (измерение на 60 Гц):

А что по звуку?

В очередной раз убеждаюсь – появление недорогого чипа MA5332 позволило получать в смешном бюджете неожиданно приличное звучание. Если говорить о характере 4-канальника, то он не тёплый, но и не холодный. Многие называют такую подачу мониторной, в том смысле, что усилитель почти не добавляет в звук отсебятины.

Подача на ВЧ чуть подсушенная, хотя всякие тарелочки-бубенчики не шуршат и не рассыпаются стеклом – живенькие. Детальность и динамика однозначно выше, чем у большинства усилителей АВ-класса в сопоставимой цене. Удивительно, но даже на сложных треках звучание не становится плоским, и неплохо передаётся глубина сцены.

Фактуру баса можно назвать упругой. Немного субъективно, но лично мне такое по душе – это как-то эмоциональней, чем обволакивающая раздутость. Понравилось, что бас сохраняет плотность с повышением громкости. Усилителю совсем не обязательно подбирать чувствительные динамики. Хотя совсем уж наглеть и грузить усилитель тяжеловесами тоже не нужно – во всём должна быть мера.

Коротко по делу. Для каких задач выбирать?

Честно говоря, чем плотнее изучал эти усилители, тем больше возникал диссонанс – ну не может 4-канальник с таким звучанием стоить таких денег. Удачная реализация самоосциллирующего D-класса позволяет ему спокойно конкурировать с моделями в 2-3 раза дороже. А если приложить твикалку и поколдовать, к примеру, с операционниками на входах, результат может получиться ещё интереснее.

В отдельные моменты вообще ловил себя на мысли, что 4-канальник можно использовать даже в соревновательных SQ системах начальных классов, и он точно не станет слабым звеном. Да и моноблоки не отстают от него по своим возможностям. Короче, есть смысл заприметить.

Сабвуфер используется для воспроизведения низких частот

Сабвуфер используется для воспроизведения низких частот. Он представляет собой динамик с диффузором, создающий сжатие/разряжение воздуха. Чтобы получить мощное басовое звучание, некоторые владельцы транспортных средств дополнительно ставят усилители.

Однако настройки с завода не всегда гарантируют качество. Регулировка прибора должна осуществляться, опираясь на конкретную модель прибора. Как настроить усилитель под сабвуфер в автомобиле, расскажем в нашей статье.

Разбираемся в тонкостях

Существует ряд настроек, которые считаются стандартными для любой системы:

Настройка основных параметров

Настройка сабвуфера

Начнем с обсуждения регулировки наиболее популярных моделей сабвуферов. Важно отметить, что каждый человек воспринимает звук по-разному, поэтому настройка должна проводиться с учетом индивидуальных предпочтений. Считается, что наиболее неприятным диапазоном является 30-40 Гц. При настройке сабвуфера рекомендуется использовать классическую громкую музыку, так как на ней лучше всего заметны различия в звучании. Если выбрать поп или рок музыку, то некоторые диапазоны могут не быть задействованы, что в дальнейшем может привести к неожиданным ситуациям, когда эти частоты вдруг зазвучат.

Настройка усилителя

Настройка усилителя — это ответственный процесс, и если вы не уверены в своих навыках, рекомендуется доверить эту задачу профессионалам. Неправильная настройка может привести к неисправностям как в усилителе, так и в сабвуфере.

Заключение

В итоге, настройка сабвуфера должна проводиться индивидуально, с учетом предпочтений каждого слушателя. Процесс настройки усилителя также требует определенных навыков и в случае сомнений лучше обратиться за помощью к специалистам. Следуя рекомендациям и правильно проводя настройку, вы сможете насладиться качественным звучанием вашей аудиосистемы.

Стоп, чего-то не хватает. Регулировок. Конечно же, они здесь есть, просто вынесены на противоположную сторону:

В «базовом» ISUB Active кроме привычных регуляторов чувствительности (ну или гейна, если вам так привычней называть) и ФНЧ (он же LPF) предусмотрен регулируемый фильтр-сабсоник, отсекающий самые-самые инфранизкие частоты. Запишем в плюсы: в подседельных сабах он обычно фиксированный. Плюс переключатель полярности сигнала – тоже полезная (и даже необходимая) штука. Ну и дань традиции – регулировка бас-буст. Потом посмотрю, насколько корректно всё это работает.

В модели ISUB Active 2.1 добавлены ещё и регулировки встроенного усилителя для фронтальной акустики – чувствительность и ФВЧ, подрезающий сигнал снизу по частоте.

Если кто не в курсе, ФВЧ позволяет «разгрузить» штатные динамики в дверях от самых низких частот, и это повышает их перегрузочную способность. А басовый диапазон, как и положено, возлагается на сам подседельный сабвуфер.

Короче, минимальный, но вполне достаточный набор регулировок для нормального согласования фронта с сабвуфером. А если понадобится оперативно покрутить уровень саба, для этого у обеих моделей есть проводной ПДУ.

Теперь, собственно, к самой конструкции. Корпуса – из алюминиевого сплава, литые. В комплекте идут ушки для жёсткого крепления. Вообще, отнеситесь к этому моменту внимательно – для «подседельников» нормальная работа очень сильно зависит как раз от жёсткости крепления: от дрожащего и скачущего саба нормального баса будет не добиться.

Под несъёмной сеткой – плоский динамик калибром 8 дюймов.

Ну и как же было не заглянуть внутрь. В качестве «жертвы» выбрал ISUB Active 2.1, но «базовый» ISUB Active отличается от него лишь другой платой усилителя – он без широкополосных каналов усиления, только с одним каналом усиления для самого саба.

В модели ISUB Active 2.1 все три канала (сабовый и два широкополосных для фронта) скомпонованы вместе и питаются от одного блока питания. Все работают в АВ-классе. В качестве радиатора используется сам корпус.

Платы регулировок вынесены отдельно.

Динамик выполнен как единое целое с корпусом – его корзина отлита как часть верхней крышки.

Проверка работы сабвуферной части (обе модели)

По своей прямой обязанности ISUB Active и ISUB Active 2.1 одинаковы. Для проверки снимаю характеристики излучения самих диффузоров в ближнем поле (микрофон – в паре сантиметров от защитной сетки).

Работа регулятора ФНЧ. Здесь всё корректно – сигнал подрезается сверху, но даже при минимальной частоте настройки отдача саба не спадает. Это хорошо, параметры фильтра неплохо согласованы со способностями самого саба.

Работа регулятора Subsonic. Задача этого фильтра для сабвуферов – подрезать сигнал снизу, избавляя от неинформативного инфрабаса. Правда, «подседельники» сами по себе не предназначены для глубинных басовых урчаний, так что здесь эта регулировка работает в очень небольших пределах.

Работа регулятора Bass Boost. Тут две новости. Первая – регулировка работает как обещано, усиливает басовую область, и это хорошо. Вторая – «подседельники» и так работают в узкой полосе частот, так что Bass Boost, по факту, лишь дублирует регулировку чувствительности. Так что можно выставить крутилку в любое положение и забыть про неё.

Проверка работы 2-канального усилителя в модели ISUB Active 2.1

Первым делом, что можно сделать с сигналом для фронтальной акустики. ФВЧ, как и положено, подрезает сигнал снизу, причём вполне корректно. Регулировка рабочая и предсказуемая, тут «подводных камней» не обнаружено.

Усилитель построен по классическим принципам АВ-класса. По сравнению с большинством штатных (питающихся от бортовых 12-14 Вольт и по этой причине имеющих запас неискажённой мощности в районе 20 Вт RMS) имеет более приличный силовой запас.

Это не значит, что нужно непременно менять штатные фронтальные динамики: с ними тоже будет работать нормально. Но если захотите, то некоторая свобода выбора появляется. Усилитель нормально работает как на 4-омную, так и на 2-омную акустику.

В принципе, на этом графике (величина КГИ при разных выходных мощностях) хорошо видно начало ограничения сигнала, но если неохота всматриваться, вот что получается в формальных циферках:

Проба в деле. Как настраивать?

Настройку ISUB Active 2.1 логично начинать с фронтальных каналов (для «простого» ISUB Active, понятное дело, этот пункт пропускаем).

Итак, убавляем чувствительность сабовых регуляторов и крутим регуляторы фронтальных каналов. Чувствительность (Gain) подгоняем таким образом, чтобы фронтальные динамики по громкости были примерно как при штатном подключении. Не нужно думать, что увеличенный запас мощности при этом останется невостребованным – он обеспечит лучшую отработку пиков сигнала и вообще нужен не для большой громкости для более лёгкого и динамичного звучания при обычной громкости.

Дальше крутим ФВЧ (HPF) фронтальных каналов, чтобы при повышенной громкости динамики не «зашивались» слишком рано, но при этом и некоторую басовитость ещё сохраняли.

Теперь время крутить сами сабвуферные регуляторы. Чувствительностью (Gain) выставляем уровень баса относительно фронтальных динамиков. Частоту ФНЧ (LPF) выставляем на слух – максимальную, при которой ещё не появляется гулкость.

Слушаем, не звучит ли бас отдельно от всего остального. Переключаем кнопку Phase и слушаем ещё раз. Оставляем такое положение, при котором бас звучит как часть музыки, слитно, и сабвуфер не воспринимается как нечто отдельно бубнящее.

После этого можно немного покрутить сабсоник, хотя в данном случае результат получается заметным далеко не на всякой музыке. Регулятор Bass Boost можно вообще оставить в покое.

Коротко о результате

Работа сабвуфера. Из замеченных особенностей – оказалось вполне реальным добиться звучания баса без гулкости, которой грешат многие «подседельники» (про нормальное крепление не забываем). Да, глубинного баса с вибромассажем ливера от ультракомпактников, понятное дело, не будет, но на ритмичной музыке получается довольно ощутимый и тактильно воспринимаемый удар. Причём не тощей колотушкой, а вполне наполненный. Нормально, короче.

Работа широкополосного 2-канального усилителя. Без аудиофильских закидонов, но если сравнивать с большинством штатных усилителей, можно рассчитывать на более бодрую и динамичную подачу. Да, сам штатный усилитель из системы не исключается, но будучи подключенным не к динамикам, а к высокоуровневым входам, начинает работать на совершенно иную нагрузку в более «щадящем» режиме. Так что не переживайте, разницу в лучшую сторону получите.

Простое и рабочее решение, когда не нужно резать и кроить, а просто берёшь ISUB Active 2.1, вставляешь жгут проводов в разъём ГУ, прокидываешь пару проводов питания и получаешь дополнительный басок и нормальный такой прирост в качестве звучания фронтальной акустики.

Ну или просто дополнительный бас, если выбрать «базовый» ISUB Active. К этой модели есть смысл присмотреться хотя бы за простоту его подключения. А ещё – за способность не гудеть колоколом, а давать плотненький бас. При нормальной настройке и жёстком креплении, разумеется.

Всем привет, с вами Децибел.

Мы рассмотрим много разных вариантов подключения и настройки, но коротко и базово потому что о каждой из этих настроек можно снять отдельное видео – наша задача сегодня это БАЗОВЫЕ настройки так чтобы ваши динамики не сгорели и с ними ничего не произошло

1. моноблок или многоканальник мостом под саб

Для начала разберемся с сабвуфером отдельно, допустим у вас есть одноканальный усилитель – для саба это идеальный вариант. Конечно подписи, расположение и количество настроек может отличаться у разных производителей, но основные будут такие.

На любом усилителе вы найдете настройку уровня чувствительности. Этот регулятор обычно имеет обозначение «Level» или «Gain» как вот в нашем случае, если очень простыми словами – этот параметр управляет мощностью, которую выдает ваш усилитель на одно деление громкости вашего ГУ.

Как именно настроить Гейн, есть много способов, но мы сегодня рассмотрим самый простой – на слух

Установите на минимум уровень чувствительности (поверните регулятор до упора против часовой стрелки).

Выставьте минимальный уровень GAIN на усилители и включите «магнитолу» на максимальной громкости и вернитесь на несколько делений назад, затем медленно поворачивайте регулятор чувствительности к появлению ощутимых звуковых искажений, когда таковые появились – вернитесь немного назад, чтобы звук был чистым, это и будет ваша максимальная громкость на главном устройстве. То есть нужно найти предельное значение, для перехода в препятствия. В случае с сабвуфером искажения можно не услышать, в таком случае ориентируйтесь на ход диффузора. Но не забываем, разные треки могут играть с разной громкостью, плюс сейчас куча разных BASSBOOST треков поэтому все же надо адекватно пользоваться регулятором громкости, когда слушаете музыку. Не надо делать громче, когда слышите какие-то хрипы, скрипы или искажения.

Далее по списку у нас Subsonic – это тоже самое что фильтр высоких частот (HPF, о нем позже), но он отрезает инфразвук – это очень низкие частоты которые почти невозможно услышать, если вы обычно не из людей ИКС. При углубленной настройке subsonic выставляется для предотвращения чрезмерного хода диффузора. Если у вас на усилителе его нет, это не смертельно, но если есть то он может быть фиксирован как в нашем случае, либо с возможностью регулировать частоту. Тогда можете просто поставить где-нибудь на 25-30Гц и пока спать спокойно.

Bassboost – это по сути эквалайзер, но чисто для сабвуфера, повышает громкость на определенной частоте. Чаще это фиксированная частота в диапазоне 40-45 Hz, а вы можете регулировать только уровень, но бывают и такие усилители в которых еще и можно самому выбрать частоту. При чрезмерном использовании басбуста шанс сжечь сабвуфер резко повышается, поскольку клип наступает гораздо раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичок, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»

Фильтр низких частот. LowFrequency или LPF. Позволяет обрезать верхний предел воспроизводимых частот сабвуфера – для саба это одна из важнейших настроек – ведь именно этот параметр решает до какой частоты играет наш сабвуфер. Чаще значение этого фильтра выбирают в диапазоне от 50 до 80 Гц, а вот какую именно частоту выбрать уже зависит от согласования вашего сабвуферного динамика с фронтальной акустикой и его технических характеристик. Начните с 60 Гц, а дальше по ситуации.

В случае с нашим усилителем, кроме самой частоты среза, еще можно найти переключатель крутизны спада — этот параметр отвечает за крутизну спада. Не всюду встречается такая роскошь, обычно по умолчанию 12 дБ/окт, но нам повезло – здесь можно выбирать.

Последним переключателем на нашем усилителе является регулятор фазы необходим для согласования фазы сабвуфера с фронтальными динамиками, имеет две позиции в этом усилителе, при включении динамик изменяет фазу на 180 градусов – этот параметр для более глубинной настройки и он точно не повлияет на работоспособность вашего саба, можете не волноваться, начните с 0 градусов. А когда все настроите можете проэкспериментировать и попробовать поставить на 180. Если звук станет приятнее и бас более четким и более целостным с фронтальными динамиками то значит так и оставляйте, если наоборот, то верните на 0 градусов.

Убедитесь в том, что вы все сделали правильно и все крутилки и переключатели стоят именно в том положении которому вы задумали – после этого БАЗОВЫЕ настройки моноблока будут завершены. Можно переходить к прослушиванию и более подробному отточению системы под себя.

Если же у вас 2-4 или 6-канальный усилитель и ваш сабвуфер подсоединен мостом, то принцип настройки останется тот же. Просто скорей всего у вас не будет сабсоника и регулировка фазы. Но это не точно)

Все настройки для сабвуфера на многоканальных усилителях фактически сводятся к правильному значению Gain, возможности подкрутки Bassboost и правильности настройки фильтра LPF. Очень распространенная схема – это как раз 4 канальный усилитель работающий на фронтальную пару акустики, а двумя «тыловыми» каналами мостом работает на саб. Вы теперь знаете, как его настроить.

2, 4 или более-канальный усилитель под акустику

Возьмем в качестве примера 2 канальный усилитель. Если у вас 4 или 6 канальный или более то принцип настройки будет тот же для каждой пары каналов если вы подключаете к ним коаксиальную или компонентную пару акустики.

Как видите на нашем усилителе уже знакомые вам настройки — а именно Gain и Бас Буст – с ними мы уже разобрались. В этом случае шутки с басбустом еще опаснее, поэтому не забываем правило, если вы новичок – поставьте его в ноль. Что касается гейна – здесь все так же как и с сабвуфером, в таком случае нам останется выбрать фильтрацию – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ правильность выбора фильтра зависит от технических характеристик вашей акустики и акустического оформления, чаще всего это дверцы авто. Как вы понимаете они у всех разные, потому и значения будут немного отличаться. Я же вам приведу базовые настройки которые нужно выставить чтобы у вас ничего не вышло из строя, а дальше уж, НЕ НА МАКСИМАЛЬНОЙ громкости нужно будет корректировать настройки к идеалу.

Для правильной работы акустики мы используем HPF (High Pass Filter) – фильтр высоких частот, это тоже самое что и LPF но зеркально, то есть спад начинается ниже частоты среза, а не выше как в случае с LPF. (показать графически). Самый популярный типоразмер акустики 16.5 см, для такой акустики значение этого фильтра обычно выставляется в диапазоне 60-100 Гц, если речь идет о классической SQ акустике, и 100-200 гц для так называемой эстрадки, громкой акустики. Поэтому для первых за базовую настройку я бы выбрал 80 Гц, а для вторых 150 Гц, а дальше уже в зависимости от ситуации можно немного скорректировать это значение в будущем. Для меньшего типоразмера эти значения смещаются в большую сторону, а для более крупных калибров наоборот можно позволить себе немного ниже. В любом случае значения будут близки к приведенным, для каждой модели акустики в зависимости от установки индивидуально.

В случае с усилителем, который мы последовали примеру, мы можем выбрать между HPF и LPF или вообще полностью отключить фильтрацию. В других усилителях может не быть возможности отключить или наоборот будет возможность использовать оба фильтра одновременно на одну пару каналов, это уже у разных моделей по разному (вставить примеры панелей фото). Но объединяет их одно – в 99% случаев у них есть эти фильтры.

Вы спросите зачем нам для акустики LPF ? А он нам нужен в случае если мы настраиваем саб, как вы уже поняли. ИЛИ, если вы уже решили, что вы готовы перейти на другую стадию «болезни автозвуком». Это я говорю о поканальном подключении!

Настройка при подключении фронтальной акустики.

Компонента акустика поставляется в комплекте с кроссовером, который уже имеет все необходимые настройки фильтрации – поэтому при подключении ее к усилителю именно кроссовер возьмет на себя «всю грязную работу», а нам остается настроить только фильтр HPF чтобы отрезать слишком низкие частоты. Об этом мы говорили раньше, но что делать, если мы хотим управлять настройками фильтров полностью в ручную, да еще и уровни громкости отдельно регулировать на мидбасах и твиттерах?

Вот мы и добрались до сладенького – поканальное подключение, которое нам даст такие возможности.

Что же это такое подключение? Это когда вы берете кроссовер, который идет в комплекте с компонентной акустикой, И ВЫКИДАЕТЕ В ПОЛОЖИТЕЛЬ!!! Или просто кладете на полочку. Или покупаете твиттер+мидбас без кроссовера. Подключение в таком случае очень просто – два канала усилителя на твиттере и два канала на мидбасы (показать схему на экране). Поканально – говорит само за себя!

Настраивается все это следующим образом. Гейн на мидбасах – так же как и описывали раньше. А вот гейн на твиттере лучше так не делаете, если не хотите с ними попрощаться. На твиттере его лучше поставить в минимальное положение и добавлять очень осторожно, пока звучание не станет более детальным и прозрачным, здесь главное не переусердствовать, помните – добавить успеете. По бас бусту рекомендация та же самая что и раньше.

Переходим к фильтрам, здесь то и есть самая большая отмена. Во-первых, твиттеры у нас теперь на отдельном канале и нам обязательно нужно, чтобы усилитель имел диапазон регулирования HPF хотя бы от 3000 гц и выше. В зависимости от модели твиттера частота среза обычно в диапазоне 3000–8000 Гц. Здесь я уже не буду вам советовать базовую настройку, так как если вы уже делаете поканалку, то вы должны знать характеристики и рекомендации по настройке ваших твиттеров. Могу сказать только если вы новичок – берите по выше частоту для безопасности. На мидбас нам желательно, чтобы усилитель имел возможность использовать HPF и LPF одновременно. Первый мы настраиваем по той же рекомендации, что и в предыдущем блоке, а вот LPF у нас будет в диапазоне 3000-6000 гц в зависимости от того на какой частоте заставлен этот фильтр на твиттер. Допускается использование мидбасса без фильтра низких частот, с ним ничего не произойдет, единственное что угрожает в этом случае это не очень приятный звук на верхней середине, поэтому желательно в таком случае выбирать мидбас который имеет естественное затухание ближе к верхам. (показать АЧХ с двумя фильтрами на мидбасе снизу на 80 гц, сверху на 5000 гц, и на твиттере тоже на моменте о фильтре твиттера)