Что такое ведущее число моноблока

Моноблоками называют распространенный тип студийного освещения. Если вы хотите поднять свою работу со светом на новый уровень, моноблоки – это то, с чего следует начать. Из этого руководства вы узнаете об основах работы с моноблоками, начиная с их отличия от накамерных вспышек и до использования модификаторов.

Набор моноблоков, используемый в данном руководстве – это «Impact Two Monolight kit (120VAC)» с сумкой.

Разница между моноблоком и накамерной вспышкой

Как фотографы, мы начинаем наше путешествие в освещение с накамерных вспышек. Они портативны, могут быть использованы как на камере, так и дистанционно и некоторые их версии очень доступны.

Разные причины могут побудить сделать апгрейт до студийных моноблоков. Наиболее распространенными из них являются потребность в большей мощности освещения, более быстром времени перезарядки, пилотном свете для ускорения настройки и большая гибкость в использовании аксессуаров и модификаторов.

Ватт-секунды и Ведущее число

Практически все моноблоки мощнее чем накамерные вспышки, вопрос в том, насколько больше мощности вам нужно. Мощность вспышек обычно измеряется ведущим числом, которое представляет собой расстояние, на котором вспышка обеспечивает достаточное освещение объекта. Важно помнить, что вспышки имеют встроенный отражатель и рассеиватель.

Моноблоки не имеют встроенных модификаторов. Они просто светят. Тип отражателя и других модификаторов, которые вы используете будет существенно влиять на получаемое ведущее число. Поэтому мощность студийных моноблоков принято измерять в ватт-секундах (WS), которыми в основном измеряется количество энергии, излучаемой лампой. (От переводчика: также широко употребляется понятие Джоуль, идентичное ватт-секунде)

Это фото показывает насколько яркий свет дает моноблок на 100 WS. С установленным в пяти футах моноблоком и стандартным отражателем, я должен был снимать при f/22 и ISO 100 для правильной экспозиции.

Оба моноблока, идущие в комплекте «Impact Two» — по 100 WS. Как я говорил, трудно сопоставить мощности накамерных вспышек и студийных моноблоков, но по моему опыту и оценкам, 100 WS моноблок со стандартным отражателем примерно вдвое мощнее чем типичная вспышка одного из ведущих производителей фотокамер.

При покупке моноблока его мощность как правило можно найти в его названии. Обычно мощность начинается от 100 WS в низком ценовом сегменте а приборы по 500 WS и мощнее дают чрезвычайно много света.

Время перезарядки и подключение питания

Другое важное преимущество использования моноблоков – очень быстрое время перезарядки. Время перезарядки – это время между двумя последовательными вспышками полной мощности. Я долго использовал вспышку Vivitar 285. С новым батарейками этой вспышке требуется 6-8 секунд на перезарядку. А после 30-минутной съемки с горячими, подсевшими батарейками все становится гораздо хуже.

Эти долгие паузы, когда модель смотрит на тебя и держит позу. Моноблоки имеют гораздо более короткое время перезарядки. Например, тот Impact, который я использую перезаряжается за 3 секунды. Более дорогие моноблоки еще быстрее. Это возможно отчасти потому что моноблоки питаются от электрической сети, а не от батареек.

Такая система питания работает отлично, но есть в этом и некоторое неудобство. Вам нужно включать моноблоки в электросеть, либо подключать к дорогим автономным источникам питания.

Пилотный свет

В моноблоках также есть встроенный пилотный свет. Пилотный свет – это вторая лампа на моноблоке, которая находится в середине кольцевой лампы-вспышки. Это позволяет ей находиться точно в том же положении, что и основная лампа-вспышка. При этом пилотный свет является постоянным светом и светит даже при выключенной основной лампе-вспышке.

Лампа пилотного света посередине моноблока.

Это позволяет настроить свет и увидеть, как он ложиться на объект. Пилотный свет экономит много времени, когда вы используете сложные световые схемы.

Некоторые топовые накамерные вспышки имеют функцию пилотного света, но не столь удобного в использовании потому что приходится держать нажатой кнопку этой функции.

Подробнее об использовании пилотного света будет рассказано позже.

Созданные для аксессуаров

Сегодня выпускается множество аксессуаров для накамерных вспышек, но они появились сравнительно недавно. А студийный свет изначально создан для аксессуаров. Множество отражателей и софтбоксов могут быть установлены благодаря использованию стандартных систем крепления. Также обычно есть гнездо для установки фотозонта.

Мы рассмотрим конкретные светоформирующие насадки позже.

Гнездо для зонта прямо под лампой.

Светоловушка

Это не уникально для студийного света, но вам будет приятно узнать, что практически все из них имеют светоловушки. Подожгите один – и остальные загорятся одновременно с ним, если вокруг не слишком ярко и моноблоки не отдалены слишком далеко друг от друга.

Важно отметить, что существуют два типа студийных осветителей: моноблоки и генераторные комплекты. Если брать моноблоки – то каждый из них имеет свою панель управления и кабель, подключаемый к обычной электрической розетке. Другой типа света, обычно называемый генераторным, использует небольшие «головы», которые подключаются к основному модулю – генератору, на котором находятся все элементы управления и схемы распределения питания между «головами». Обычно генераторные системы стоят дороже, чем моноблочные.

Необходимое снаряжение

Оборотная сторона использования моноблоков в том, что в отличие от накамерных вспышек, они не готовы к работе сразу из коробки. Вам необходимы дополнительные аксессуары чтобы полноценно использовать их.

К счастью, производители типа Impact решают эту проблему продавая осветительные комплекты. Наш набор включает практически все что необходимо, даже сумку для переноски всего комплекта.

Impact Two Monolight Kit. Наш свет комплектуется софтбоксом, отражателем и сумкой, не показанной на фото.

Рассмотрим, что необходимо для начала работы.

Стойки

Я бы сказал, что стойки необходимы для серьезной работы со светом. Вы, конечно, можете просто положить моноблок где-нибудь или построить какую-то опору самостоятельно, но я никогда еще не встречал подходящей замены для старой доброй стойки.

Стандартное крепление наверху большинства световых стоек. Латунная часть на конце технически называется «спигот».

Световые стойки раздвигаются для настройки высоты, а ноги складываются. В верхней части каждой стойки, с какими я работал, находится стандартное приспособление для установки приборов. Так что световая стойка будет работать практически со всеми моноблоками и легко может быть адаптирована для работы со вспышками.

Байонетные адаптеры

Адаптеры байонета используются для подключения различных аксессуаров к вашему моноблоку. Они могут быть специфичны именно для вашего моноблока или аксессуара, так что не рассчитывайте, что на любой моноблок можно установить любой софтбокс, но обычно можно найти все необходимое для каждого бренда.

Байонетный адаптер, установленный на моноблок, и второй адаптер отдельно.

В первую очередь, их используют для подключения софтбоксов. По углам адаптера есть отверстия, в которые вставляются дуги софтбокса. Многие софтбоксы собираются как туристические палатки с гибкими дугами, поддерживающими их форму.

Отражатели

Отражатели – самые важные аксессуары для вашего моноблока. Обычно мы хотим направить наш свет в определенном направлении. Без отражателя свет моноблока распространяется во всех направлениях.

Отражатель, установленный на моноблок и отдельный отражатель.

Рефлекторы бывают с разными углами отражения. Представляйте это как зум у вашей вспышки. 120-градусный отражатель – широкоугольный и может напоминать форму тарелки.

25-градусный рефлектор соответствует теледиапазону. Он будет напоминать по форме большой молочный стакан. При прочих равных условиях узкий рефлектор будет освещать меньшую площадь и давать более яркий свет.

Вы наверное слышали когда-нибудь термин портретная тарелка или бьюти диш. Так называется специфический тип отражателя, предназначенный для использования в портретной съемке. Он прикольный. Я сейчас вспомнил о нем только потому, что некоторые люди путают понятия портретная тарелка и отражатель и считают их взаимозаменяемыми, что не корректно.

Шнуры

При наличии инфракрасных и современных радиосинхронизаторов, встроенных в наши вспышки, может показаться немного старомодным использовать шнуры для подключения студийного света. При том, что использование радиосинхронизаторов со студийным светом также возможно, шнуры – самый дешевый вариант для начала работы.

Есть несколько стандартных типов шнуров и многие моноблоки имеют гнезда для нескольких из них. Вы можете быть удивлены какие из существующих технологий решили использовать производители студийного света. Моноблоки Impact используют разъем для джека 3,5 мм и комплектуются соответствующими шнурами. Конец шнура, который вставляется в моноблок такой же, как на ваших наушниках.

Концы синихрокабеля с 3,5 мм джеком с одной стороны и снихро-разъёмом на другом.

Тот конец шнура, который подключается к камере всегда имеет стандартный синхро-разъём. Если на вашей камере нет такого ответного разъема – вам придется купить адаптер с гнезда вспышки на него. К счастью, они сравнительно дешевы.

На других световых приборах вы можете встретить больший разъем — 1/4 дюйма – как для больших наушников. А также разъем для подключения кабеля питания и другие разъемы. Фотограф может и сам сделать необходимый кабель. Длинные шнуры также способны преодолеть ограничения светоловушек.

Модификаторы

Существуют буквально тысячи модификаторов, которые можно использовать с моноблоками. Набор «Impact Two Monolight Kit» поставляется с двумя 24-дюймовыми софтбоксами, по одному на каждый источник света.

Вот краткий список наиболее распространенных модификаторов и их предназначения, включая софтбоксы.

• Шторки: тип светоограничителя. Они окружают световой поток четырьмя лопастями, которые можно прикрывать чтобы блокировать часть света от попадания на часть вашего кадра.
• Соты: Другой тип светоограничителя. Они бывают разного градуса. Чем меньше градус – тем более сфокусированный световой поток будет создан моноблоком.
• Тубусы: другой тип светоограничителя. Тубусы работают как воронки для света. Они используются для создания очень узких пучков направленного света.
• Желатины, желатиновые фильтры: тип цветных фильтров. Они изменяют цвет проходящего через них света моноблока.
• Зонты: традиционный способ смягчить свет. Отражая свет от зонта, вы фактически создаете больший и более рассеянный источник света. Они бывают разных размеров.
• Софтбоксы: более современный способ смягчения света. Софтбоксы смягчают свет, отражая его внутри и пропуская через большой белый кусок материи. Они более управляемы, чем зонты и также бывают самых разных форм и размеров.

Регулировки мощности

Большинство моноблоков управляются в ручную. Мощность импульса отображается в долях. Полная мощность или 1/1 соответствует рейтингу прибора в ватт-секундах. Дальше можно уменьшать свет, снижая мощность.

Моноблоки градуированы на полную, 1/2, 1/4, 1/8 и возможно на более мелкие значения. Имейте в виду, что уменьшение мощности вдвое соответствует стопу, как происходит в камере с параметрами экспозиции и ISO. При прочих равных значениях, экспозиция при диафрагме f/8 и мощности света 1/2 будет соответствовать экспозиции при диафрагме f/5,6 и мощности света 1/4.

Ручка регулировки мощности на моноблоке Impact.

Диапазон регулировки – один из важных моментов, на которые следует обращаться внимание при покупке моноблоков. Соотносите его с полной мощностью осветителя. Если у вас моноблок на 500 WS, который можно отрегулировать только до 1/4 мощности – то у вас могут быть проблемы со слишком ярким светом в некоторых ситуациях. Вот почему большинство таких мощных моноблоков допускают понижение мощности до 1/128.

Если у вас моноблок на 100 WS, типа Impact, регулировки до 1/8 мощности будет вполне достаточно. Тем не менее я бы посоветовал маркетологам проставить отметки между полной мощностью и 1/8.

Сброс энергии

Сброс энергии– это не то, о чем приходится волноваться с накамерными вспышками, но бывает важно с моноблоками. Проблема возникает когда вы изменяете мощность импульса.

Если вы снимали на полной мощности, а затем решили перейти на 1/2. Первая вспышка после этого изменения будет сделана на полной мощности. Это как память моноблока.

Во избежание этого следует нажать на кнопку «Test» после изменения мощности импульса. Следует отметить, что некоторые моноблоки имеют функцию авто-сброса. Если вы купили один из таких – можете не беспокоиться о сбросах.

Использование пилотного света поднимет ваши навыки работы со светом на новый уровень. Вы получите возможность непосредственно увидеть как будет выглядеть световой рисунок еще до съемки кадра. Отмечу, что пилотный свет гаснет на долю секунды при срабатывании основной лампы.

Настройка мощности

Интенсивность пилотного света может изменяться когда вы настраиваете мощность импульса. Пилотный свет гораздо слабее основной лампы, его достаточно чтобы оценить рисунок. По нему не следует настраивать экспозицию.

Регулировка мощности пилотного света очень удобна когда вы используете два или более моноблока. Она позволяет корректно настроить соотношение мощностей источников. Вы узнаете до съемки нужно ли на втором источнике выставить 1/2 или 1/4 мощности.

Баланс белого

Фото 1 было снято с автобалансом белого. Фото 2 было снято с правильным ручным балансом белого.

Важно помнить о необходимости устанавливать баланс белого в режим «вспышки» или пользоваться ручным режимом установки баланса белого. Иначе камера будет определять баланс белого по пилотному свету.

Ваша лампа пилотного света – это фактически обычная бытовая лампочка. Она дает гораздо более теплый свет, чем основная лампа моноблока.

Управление

Рассмотрим контрольную панель моноблока «Impact Two Monolight Kit with Bag (120VAC)». Она похожа на многие другие.

• Датчик светоловушки: Если при использовании режима светоловушки моноблок не срабатывает – убедитесь, что датчик не чем не закрыт.
• Индикатор готовности: Этот индикатор загорается когда моноблок готов к импульсу. Он отключен пока происходит перезарядка.
• Блок предохранителя: место, где находится предохранитель. Для замены предохранителя извлеките блок.
• Разъем питания: Кабель питания подключается к этому разъему.
• Ручка регулировки мощности импульса: поверните ручку для регулировки.
• Разъем синхронизатора: сюда вставляется 3,5 мм джек синхрокабеля.
• Кнопка «Test»: используйте эту кнопку для проверки работоспособности вспышки и для сброса энергии при корректировке мощности.
• Переключатель режима работы пилотного света: В центральной позиции пилотный свет выключен. В верхней позиции подписанной «full», пилотный свет работает на полной мощности независимо от настройки мощности импульса. В нижней позиции, подписанной «prop» пилотный свет изменяет яркость в зависимости от настройки мощности импульса.
• Основной выключатель питания: он выключает и выключает весь моноблок.

Использование моноблоков

На практике, использовать моноблоки довольно просто. Вам нужен способ их транспортировки, если вы не планируете никогда не покидать с ними студию. В моем случае в комплекте поставляется сумка, иначе вам необходимо приобрести свою.

Подготовить комплект к съемке легко и просто, если у вас есть все необходимые аксессуары и модификаторы. Регулировка также проста как поворот ручки или перемещение рычажка.

Я беру с собой обычно удлинитель с несколькими розетками. Это позволяет мне использовать всего одну розетку на месте съемки.

Запасные части

Лампы-вспышки со временем выгорают. Если у вас в городе нет действительно большого фотомагазина, вам придется заказывать их через интернет. Это может на какое-то время оставить вас без света. Так что неплохим вариантом может быть покупка пары запасных ламп. Они обычно стоят порядка $50- $70 в зависимости от марки.

Запасная лампа пилотного света.

Лампы пилотного света тоже иногда выгорают, но моноблок можно использовать и без них, так что это не так критично. Тем не менее они обычно гораздо дешевле импульсной лампы, и стоят сравнимо с бытовыми лампочками.

Некоторые моноблоки также имеют предохранители. Замену можно найти в магазине автозапчастей. Просто убедитесь, что они точно совпадают.

Начинаем снимать!

Если у вас уже есть моноблоки, я надеюсь, что этим уроком показал вам как они работают и какие аксессуары с ними можно использовать. Они кажутся простым оборудованием, но тем не менее есть чему поучиться чтобы в полной мере воспользоваться ими.

Если вы решаете, следует ли вам покупать моноблоки, я надеюсь, что эта статья даст вам лучше понять, как они соотносятся со вспышками. Если вы соберетесь сделать первую покупку, «Impact Two Monolight Kit» будет хорошим вариантом для начала. Он стоит менее $250 и даст вам два моноблока, две стойки, два софтбокса и всё необходимое для начала работы.

Когда будете выбирать моноблоки, ориентируйтесь на их мощность – это тоже важный стартовый показатель.

Спасибо за чтение. Если у вас есть какие-то мысли или вопросы, оставляйте их в комментариях ниже!

Постановка студийного освещения может показаться сложным делом, если Вы не брались за него прежде. Однако, «не так страшен чёрт, как его малюют». Посудите сами, всего два маломощных моноблока и несколько дополнительных принадлежностей – в считанные минуты Вы получаете качественное студийное освещение. Возможно, работа со студийными моноблоками даже проще, чем с накамерными вспышками.

Для этого урока мы взяли два моноблока Elinchrom D-Lite 2 it (прим. переводчика – цена в России составляет около 17 000 рублей за штуку). Тем не менее, сейчас рынок переполнен аналогичными по функциям и мощности моноблоками «на любой кошелёк».

Мы пройдёмся по всем необходимым компонентам качественного студийного освещения и покажем четыре световые схемы, с помощью которых Вы можете создавать профессиональные портреты даже в условиях домашней фотостудии. Нам будет помогать наша прекрасная модель Джэйд.

На постановку каждой световой схемы и съёмку с ней у Вас уйдёт не более 30 минут.

На этом вводных слов, пожалуй, достаточно. Приступим к делу и посмотрим, как это всё работает на практике.

Создание идеальной домашней фотостудии

Если Вы приобрели специальный набор для организации своей небольшой фотостудии дома, то в нём, обычно, есть всё необходимое для начала. Далее мы покажем несколько ключевых приспособлений, которые будем использовать в этом уроке.

Моноблоки нужно на чём-то крепить, чтобы расположить их относительно нашей модели. Поэтому стойки для студийных моноблоков – вещи необходимые. Они позволяют не только закрепить источники света, но зафиксировать их на определённой высоте и под определённым углом к освещаемому объекту.

Если Вы приобрели комплект студийного оборудования, то в нём, скорее всего, два источника света. Каждый моноблок содержит и основную лампу, производящую вспышку, и лампу постоянного света, создающую моделирующее освещение. Также, большинство моноблоков могут работать в ведомом режиме. Это значит, что достаточно синхронизировать спуск затвора в камере со вспышкой лишь одного моноблока. Остальные источники будут срабатывать, как только «вспыхнет» ведущий источник – моноблок, подсоединённый к камере.

Зонт

Зонтик – наиболее распространённая насадка. Он крепится к моноблоку так, чтобы свет отражался от внутренней поверхности зонта на снимаемый объект. Вы можете встретить зонтики из различного материала. Обычно доступны три варианта: белая полупрозрачная ткань, серебристое или золотистое светоотражающее полотно.

Софтбокс

Софтбокс – более сложное приспособление, чем зонтик. Как только Вы разберётесь, как собирать-разбирать эту похожую на миниатюрную туристическую палатку штуковину, Вы получите более мягкий, равномерный и, в общем случае, более красивый свет, чем даёт зонт.

Тубус/сотовая решётка

Оба устройства помогают «сфокусировать» свет, создать световое пятно. Они прекрасно подходят для подсветки модели сзади или для световых акцентов.

Отражатель

Простейший отражатель станет незаменимым помощником в создании студийного освещения, особенно, если Вы располагаете одним источником света. Отражатель используется в студии с искусственным освещением так же, как на улице с естественным: свет от источника отражается на модель таким образом, чтобы осветлить тени.

Схема #1. Рембрандтовская

Эта схема идеально подходит для художественных портретов с толикой драматизма и эпичности.

Присоедините к моноблоку зонтик с серебристой внутренней поверхностью. Поставьте источник сбоку от себя и наклоните под 45 градусов по отношению к модели. Поднимите моноблок на высоту равную примерно 180 см. В таком положении свет получится интенсивным и жёстким, будет распространяться на модель сбоку-сверху. Кстати, такой источник света называется рисующим.

Чтобы выровнять освещение, поставьте с другой стороны отражатель. Он перенаправит часть света от рисующего источника на затенённые участки лица и тела модели.

Явный признак того, что световая схема является рембрандтовской – световое пятно над скулой модели в форме треугольника. Такое освещение использовал Рембрандт ван Рейн при написании своих картин.

Итого вам понадобятся: один моноблок, один рефлектор, две стойки.

Схема #2. Ракушка

Эта схема идеально подходит, чтобы показать каждую детальку на лице модели и создать равномерное освещение.

Благодаря равномерному и плоскому свету «ракушка» прекрасно подходит для beauty-портретов.

Построить такое освещение довольно просто. Возьмите два источника света, установите мощность вспышек одинаковой, прикрепите к каждому моноблоку по софтбоксу (софтбоксы должны быть одинаковыми), наклоните их под одним и тем же углом к модели. Отодвиньте источники на равное расстояние от модели, установив по одному с каждого бока.

Дополнительно, приладьте отражатель горизонтально под лицом модели. Кстати, модель может легко удерживать его. Отражатель будет подсвечивать нижнюю часть лица.

Итого вам понадобятся: два моноблока, два софтбокса размером 66 см, один отражатель, две-три стойки.

Схема #3. С контровым светом

Это схема добавляет глубины и драматизма привычному портрету.

Чтобы добиться эффекта, установите на один из моноблоков тубус или сотовую решётку. Насадка сузит световой пучок.

Мы закрепили моноблок позади модели и направили его в сторону камеры так, чтобы он светил в затылок.

Эта схема не только усиливает драматический эффект и придаёт выразительности портрету, но и позволяет отделить модель от фона.

Обязательно убедитесь, что источник света не виден на фотографии.

Итого вам понадобятся: два моноблока, один софтбокс размером 66 см, один отражатель, одна сотовая решётка с простой насадкой или один тубус, две-три стойки.

Схема #4. Круговое освещение

С помощью этой схемы Вы создадите интересное стилистическое решение с хорошей проработкой контура.

Расположите оба источника немного позади модели, по одному с каждого бока, и направьте оба в сторону камеры. Схема требует подстройки. Она отлично подходит для съёмки обнажённой натуры, так как позволяет выделить контуры тела.

Следите за тем, чтобы не появлялись засветки. Наденьте шторки на моноблоки, бленду на объектив или установите какую-либо светонепроницаемую преграду между моноблоком и камерой, чтобы избежать попадания световых лучей от источников в объектив.

Здесь будет полезной помощь ассистента. Ему следует держать отражатель над головой модели, чтобы осветлить лицо модели.

Итого вам понадобятся: два источника света, две простых насадки с сотовыми решётками или шторками, один отражатель, один помощник, две стойки.

Последние напутствия

Избегайте слишком коротких выдержек!

Совет #1

Выдержка не играет существенной роли в студийной съёмке. Тем не менее, она должна быть достаточно короткой, чтобы избежать «шевелёнки».

Ещё, позаботьтесь о том, чтобы выдержка не была длиннее, так называемой, выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата. Она указывается в инструкции, и обычно равна 1/200 или 1/250 секунды. Если устанОвите более короткую выдержку, то получите снимок с чёрной полоской.

Совет #2

Мощность импульса (вспышки) измеряется в ваттах в секунду. Мощность моноблоков, которыми пользовались мы, равняется 400 ваттам в секунду, что эквивалентно мощности накамерных вспышек с ведущим числом 64. Этой мощности хватает для типичных портретов.

Совет #3

Включите ручной режим съёмки («M»), используйте гистограмму и экран фотоаппарата. Так Вы сможете оценивать экспозицию. Меняйте мощность импульса в моноблоках, чтобы управлять интенсивностью света, и значение диафрагмы в фотоаппарате, чтобы регулировать экспозицию.

Совет #4

Чтобы синхронизировать спуск затвора со вспышкой необходимо соединить камеру и один из моноблоков. Наилучшим решением будет радиосинхронизация. Выполняется она с помощью специальных приёмника и передатчика. Сейчас комплект для радиосинхронизации можно приобрести всего за 600-1000 рублей.

Ещё один способ – соединить моноблок с камерой проводом. Однако, не все современные зеркальные фотоаппараты снабжаются гнездом, используемым специальным гнездом (разъём PC, X-sync).

Автор статьи: Jeff Meyer

Ведущее Число Вспышки — Максимальное число метров на котором вспышка может осветить объект для нормальной экспозиции при пленке чувствительностью 100 ISO и диафрагме = 1. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке на пленку ISO100 и диафрагме f/5. 6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке на пленку ISO400 – 20м. Общая формула связывающая ведущее число с диафрагмой и расстоянием: расстояние = В. / Диафрагменное число, при ISO100. При съемке на другую пленку, полученное расстояние надо умножить на корень квадратный из чувствительности вашей пленки деленной на 100 (1. 41 для ISO200, 2 для ISO400, и т

Это расстояние в метрах от вспышки до объекта съёмки, которое нормально проэкспонируется при чувствительности 100 ИСО и относительном отверстии f/1. Характеризует мощность вспышки.

Это значит, что при ISO 100 и диафрагме 1. 0, при положении рефлектора пыхи, соответствующем 105 мм ФР объектива, предметы, находящиеся на расстоянии 58 метров будут достаточно экспонированы.

насколько я знаю, ведущее число это максимальное расстояние на котором можно снимать

да, это максимальное расстояние

Разделив ведущее число на расстояние между вспышкой и объектом можно довольно точно определить диафрагму, которую необходимо установить на аппарате. Сегодня ведущее число обычно указывается для пленок чувствительностью 100 ISO, на старых вспышках для 64 ISO. Если предполагается использовать пленку другой чувствительности, то ведущее число для нее легко вычислить, разделив ведущее число на корень квадратный из отношения чувствительности пленки, для которой рассчитано ведущее число, указанное на вспышке, к чувствительности используемой пленки. Ведущее число может меняться в современных вспышках от фокуса объектива посредством передвижения линзы френеля относительно отражателя ксеноновой лампы.

ведущее число обозначает мощность вспышки. чем оно больше тем лучше. 45 мощнее чем 33. Вспышка с ведущим числом 50 очень хорошо.

Коротко:
Ведущее число фотовспышки — это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съемки, при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднего (18 % серого) объекта при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. В Вашем случае это 33 метра.

ок я понял, что 58 метров это при iso 100 тогда вопрос далее при iso 800 какое должно быть расстояние? объектив пусть будет 18-135 кенон

Видимо то-же самое, так как iso 800 не осветит объект, но позволит снять его без смазывания при движении.

В идеале это число делишь на установленную диафрагму (при ISO 100) этим узнаёшь дистанцию до обьекта сьёмки.

Ведущим числом характеризуется мощностные характеристики вспышки. Например, фотовспышка имеет ведущее число 15 и это значит, что яркости всетового потока будет достаточно, чтобы осветить объект съемки на растоянии 15 метров. Эта характеристика не оговаривает какой фотокамерой будет сделан снимок и с какой светочувствительностью, каким объективом и т. Мы все должны понимать, что в природе нет идеального объектива, который будет пропускать 100% света через себя – любой, даже светосильный объектив будет его задерживать. Соответсвенно, фотограф должен либо подойти ближе к объекту съемки, либо увеличить мощность импульса. Одним словом, расстояние с которого можно осветить объект съемки расчитывается из параметра ведущего числа фотовспышки с обязательными поправками на чувствительность ISO и светосилу объектива.

Ведущее число фотовспышки — это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съемки при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднего (18 % серого) объекта при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. Характеризует максимальную энергию светового импульса данной фотовспышки. Ведущее число фотовспышки. Wiki

В моем блоге будут обзоры нескольких советских фотовспышек. Что-то уже есть, что-то только ожидается.

Я не ставлю целью описать все или большинство моделей этих устройств. Что ни говори, но слишком уж они похожи друг на друга. Ограничусь только наиболее типичными представителями разных сегментов. Советские вспышки не были особо продвинутыми устройствами. Современным изделиям они, естественно, проигрывают и электронной начинкой и эргономикой. Это все просто визуально очевидно.

Но вот у меня в свое время возник такой вопрос – а как соотносятся советские вспышки с современными по мощности?

Действительно, одним визуальным сравнением тут не обойтись. Вдруг советские кирпичики при своем неказистом виде были очень мощными?

Ведь главная задача вспышки все-таки — давать свет. А света в фотографии много не бывает. Все прочие достоинства и недостатки — это второстепенные показатели.

Как сравнить мощность двух фотовспышек?

Для обозначения мощности фотовспышки существует такой показатель как «ведущее число». Этот показатель использовался во времена СССР, применяется и сегодня.

Сейчас мы коротко вспомним, что означает этот показатель и какие есть тонкости его понимания.

Ведущее число фотовспышки — как его понимать?

Сразу оговорюсь, что цель данной статьи — дать основу для ОЧЕНЬ ПРИМЕРНОГО сравнения мощности советских и современных вспышек в ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБЗОРАХ. Поэтому, если нужны 100% объективные расчеты до десятого знака после запятой, то это точно не сюда.

Как мы увидим ниже, несмотря на то, что ведущее число — несложный показатель, но тонкостей в его расчете хватает. Опираясь только на паспортные данные точно сравнить невозможно. А эксперименты я задачей не ставил.

Итак. Ведущее число — это условное число, описывающее мощность вспышки.

Ведущее число = Расстояние × Диафрагменное число

Можно сказать, что ведущее число, это расстояние в метрах от вспышки до объекта съемки, при котором объект будет нормально экспонирован при диафрагме = f1.

Но учитывая, что такой диафрагмы, как правило, просто не бывает, да и не всегда подобная уместна, удобнее представлять ведущее число просто как абстрактную величину и использовать ее в несколько иной формуле:

Расстояние = Ведущее число / Диафрагменное число

Так мы получаем расстояние, с которого необходимо фотографировать (если вспышка на аппарате) в зависимости от диафрагмы.

Например, если ведущее число вспышки = 34, как у моей SB-900, формулу можно применить так:

34 / 8 = 4,25 (при f8 следует снимать с примерно 4 метров)

Все верно, чем больше мы прижимаем диафрагму, тем ближе нужно подойти, чтобы нормально экспонировать объект.

Несколько тонкостей.

Во-первых, а где же в формуле выдержка? Выдержки в формуле нет. Выдержка при съемке со вспышкой должна быть такой, при которой кадровое окно полностью открыто. Продолжительность самого импульса вспышки — много меньше, чем время такой выдержки.

В расчете предполагается, что экспозицию формирует только свет вспышки. Экспозиция, которую получает кадр при открытом затворе до и после срабатывания вспышки — считается пренебрежительно малой.

Ясно, что в ситуации, когда вспышка используется для подсвечивания теней при съемке солнечным днем — это допущение неверно. Как чудесно, что вспышки сейчас автоматические и жутко умные.

Во-вторых, внимательный читатель может спросить, а при какой чувствительности все это происходит?

Верно. При одной и той же диафрагме дистанция съемки будет меняться при разной чувствительности.

Поэтому и ведущее число задается всегда для какой-то конкретной чувствительности. Эта чувствительность должна указываться в паспорте вспышки там же, где указано ведущее число.

Например, для той же SB-900 в паспорте сказано:

Ведущее число — 34 (ISO 100), 48 (ISO 200)

Недавно мы рассматривали советскую фотовспышку ФЭ-26 «Данко». Можно найти разные варианты задания ее ведущего числа.

В одном источнике это 9 для пленки 65 единиц ГОСТ, в другом, — 11 для пленки 130 единиц.

Обратите внимаете, что при удвоении чувствительности ведущее число увеличилось не вдвое. Вообще, множитель изменения ведущего числа при изменении чувствительности с ISO1 до ISO2, можно вычислить по формуле:

Множитель = (ISO2 / ISO1)^(1/2)

Запись «^(1/2)» означает квадратный корень.

34 * (200 / 100)^(1/2) = 34 * 1,41 = 48,08

Сходится полностью. При удвоении чувствительности со 100 до 200 единиц, ведущее число меняется в 1,41 раза или с 34 до 48.

А вот для ФЭ-26 ведущее число 9 по этой формуле в 11 ровно не пересчитывается.

Тут всплывает важная оговорка:

Формулы формулами, но существуют факторы, такие как изменения стандартов с ходом времени, погрешности вычислений, чисто маркетинговые ходы. Все это не дает возможности сравнивать вспышки точно только по паспортам.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что шкалы ГОСТ и ISO близки, но не идентичны. Подробнее об этом читайте в специальной статье.

Для современных вспышек указывают много дополнительных факторов, при которых выполняется указанное в паспорте вспышки ведущее число.

Например, для SB-900 сказано: «Ведущее число (при положении зума

в 35 мм, формат FX, стандартный шаблон освещения вспышкой, 20°C)»

О как! Даже температура важна.

Естественно, что для советских вспышек все эти оговорки нам неизвестны. Поэтому, как я сразу заявил, полностью корректного сравнения не добиться.

Но нам оно и не нужно. Нам нужно ориентировочно сравнить мощности, а не устраивать реальные соревнования, т. в них и нет никакого толка.

Ведь современные вспышки не делают чрезмерно мощными в первую очередь не потому, что это технически невозможно. А потому, что чувствительность в тысячи единиц ISO сейчас это вполне рабочий вариант.

Ведущее число (не как абстрактный показатель, который нужно сравнивать сопоставимо), а как реальное расстояние, с которого можно снимать при даже прикрытых диафрагмах, выставив, например, ISO 3200, — у современных вспышек запредельное.

Это лишний раз доказывает, что особого практического смысла сравнение мощности советских и современных вспышек — не имеет.

Возьмем всю ту же ФЭ-26 с ее 11 единицами при 130 ГОСТ.

Ну, с SB-900 ей явно не тягаться. Не та весовая категория.

А вот ведущее число встроенной вспышки моего D800 равно 12 при 100 ISO.

В СССР почти не было встроенных в фотоаппараты вспышек. Можно считать, что портативная ФЭ-26 выполняла ту же роль, что выполняют встроенные вспышки сейчас.

С учетом погрешности соотнесения ГОСТ и ISO, можно сказать, что Данко проигрывает в мощности встроенной вспышке D800 от 8 до 35%.

Что показало нам такое сравнение?

Я при съемке со вспышкой при вечернем комнатном освещении ставлю чувствительность не менее 320, чтобы задние планы, до которых вспышка не достает, не были темными. Но и более 500 стараюсь не ставить — только если очень нужно.

Советский фотограф-любитель был ограничен пленкой 250 ГОСТ. Эта величина ОЧЕНЬ примерно где-то в указанном диапазоне или что-то около этого. Разница не на порядок.

Даже при проигрыше в мощности в 35%, тем не менее, советский фотограф имел, хотя и существенно меньшие, но принципиально сопоставимые возможности при съемке портативной вспышкой ФЭ-26, против современной встроенной.

В условиях только описанного выше конкретного кейса, конечно.

Более мощные вспышки рассмотрим позже.

На этом меня все, удачи!