- Подключение динамиков на фронт
- Варианты размещения штатной акустики:
- Подключение фронт к магнитоле:
- Подключение фронт и тыл к магнитоле:
- Подключение фронт к двухканальному усилителю:
- Подключение фронт к четырехканальному усилителю:
- Подключение трех пар динамиков к четырехканальнику:
- ЗАГРУЗКА ФАЙЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ НЮАНСОВ
- Первый вариант подключения:
- Второй вариант подключения:
- Третий вариант подключения:
- Настройка системы:
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ПАР ДИНАМИКОВ И РУПОР
- Совет:
- НОВЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ NAKAMICHI NDS6831A-II
- ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО, КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Программное объединение каналов
- Маршрутизация сигнала
- Программирование на смартфоне
- Настройки и сохранение конфигураций
- Работа с приложением
- Проверка в деле. Возможности входов
- Работа кроссоверных фильтров и эквалайзера
- РАБОТА ЗАДЕРЖЕК
- МАКСИМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ НА ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДАХ (КАНАЛЫ 7/8)
- АНАЛИЗ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ (КАНАЛЫ 1/2 И 3/4)
- АНАЛИЗ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ (КАНАЛЫ 5/6)
- А ЧТО ПО ЗВУКУ?
- КОРОТКО ПО ДЕЛУ. ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ВЫБИРАТЬ?
- Преимущества
Подключение динамиков на фронт
Ценители хорошего звука часто стремятся обновить заводскую акустику и сделать звучание музыки в своем автомобиле более качественным. Чтобы новая система играла четко и громко, все ее компоненты должны быть правильно подобраны и установлены.
Варианты размещения штатной акустики:
- Простой вариант – замена динамиков и подключение их к магнитоле.
Подключение фронт к магнитоле:
- Демонтировать из дверей штатные динамики.
- Подключить новые динамики к головному устройству.
Подключение фронт и тыл к магнитоле:
Если нужно заменить фронт, то меняются только передние динамики. Если фронт и тыл, то меняются передние и задние.
Подключение фронт к двухканальному усилителю:
- Параллельно коммутировать динамики, которые находятся в одной двери.
- Проверить сопротивление усилителя.
- Подключить соответственно.
Подключение фронт к четырехканальному усилителю:
- Подключение одной, двух, четырех или восьми пар динамиков.
- Подключить соответственно и проверить сопротивление усилителя.
Подключение трех пар динамиков к четырехканальнику:
(текст превышает лимит, не удается перевести)
ЗАГРУЗКА ФАЙЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ НЮАНСОВ
Это более сложный случай. Можно оставить один канал свободным, а три пары динамиков подключить к трем каналам. Второй вариант – оставить свободными два канала и направить, например, на сабвуфер. А три пары динамиков повесить на два канала усилителя. Но надо проверить, чтобы усилитель работал в 1 Ом, потому что сопротивление такой системы будет 1.33 Ома.
Третий вариант – одну пару динамиков к одному каналу, другую к другому, а третью пару подключаем сразу к двум каналам и уменьшаем гейн на эти два канала, чтобы динамик не играл громче и не испытывал более сильных нагрузок, чем остальные.
Первый вариант подключения:
- Один канал — свободный
- Три пары динамиков — к трем каналам
Второй вариант подключения:
- Два канала — свободные
- Один канал — на сабвуфер
- Три пары динамиков — на два канала усилителя
Третий вариант подключения:
- Первая пара динамиков — к одному каналу
- Вторая пара динамиков — к другому каналу
- Третья пара динамиков — к двум каналам (с уменьшением гейна)
Настройка системы:
- Грамотная и аккуратная настройка необходима, чтобы избежать повреждения динамиков
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ПАР ДИНАМИКОВ И РУПОР
Идеально подключать от разных усилителей. Один усилитель на две пары динамиков, другой усилитель на рупор. Если ВЧ не очень мощные, их можно подключить через головное устройство.
Можно использовать четырехканальник: два канала на СЧ, два канала на ВЧ через конденсаторы. Лучше подключать к усилителю одни и те же динамики.
Идеально подключать твитеры отдельно от усилителя или головного устройства. Подключение СЧ и твитеров от четырехканальника требует точной настройки и может повредить динамики.
Совет:
- Подключайте твитеры отдельно от усилителя
Если вы разобрались во всех технических тонкостях, оформите заказ на нашем сайте прямо сейчас. Если вам нужна бесплатная консультация, свяжитесь с нами любым удобным способом, и мы подберем для вас лучшее решение и подскажем оптимальную схему подключения конкретно в вашей ситуации.
27 июня 2023 г.
НОВЫЙ ПРОЦЕССОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ NAKAMICHI NDS6831A-II
Этот аппарат привлек внимание своей ценой – на сегодняшний день он один из самых доступных процессорных усилителей в формате 8+6 (8 каналов DSP плюс 6 собственных каналов усиления). Накамичи известен как производитель доступных, но качественных моделей процессорных усилителей.
Процессорный усилитель Nakamichi NDS6831A-II включает в себя 8-канальный DSP на ADAU1452 и 6 каналов усиления: 4х50 Вт и 2х120 Вт. Более мощные каналы усиления можно включить в мост. На момент теста цена составляет 30 тысяч рублей.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО, КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Компактные размеры – всего 24,5х16 см (плюс клеммы). Корпус выполнен по двусторонней компоновке.
## В комплекте
В комплекте, как всегда, идёт крепёжная мелочёвка, среди которой обнаружилась пара липучек. Не уверен, что это надёжное крепление (с металлическими лапками оно как-то спокойней), но пусть тоже будет.
### Подключение к источникам
Пульт управления в комплект не входит, но при необходимости можно подключить Nakamichi NDS-AC2.
В комплекте обнаружилась два разъёма для подключения по высокоуровневым входам. Как я понял, на выбор. Первый – для ленивых, вместе с питанием. Второй – только входы и управление включением (ACC и Remote Out).
### Питание и управление
Хотя я бы протянул питание отдельно, тем более, терминалы принимают полноценный кабель 8 Ga. Рядом с ними – выбор типа включения – по управляющему сигналу (здесь он назван АСС) или по наличию входного сигнала (точнее, по постоянной составляющей на высокоуровневых входах). С этой же стороны расположился и оптический вход.
### Внутреннее устройство
Теперь немного начинки. Блок питания и усилительная часть скомпонованы на основной плате, цифровая обработка – вторым этажом на субплате.
Силовые чипы усилителя расположены с нижней стороны платы и прижаты к корпусу. Добраться до них не удалось, но в описании указаны TDA8950TH для всех шести каналов.
### Характеристики
За цифровую обработку отвечает ADAU1452 (Analog Devices), за цифро-аналоговое преобразование – AK4438 (Asahi Kasei), аналог в цифру преобразует AK5720 (Asahi Kasei). В линейной аналоговой части используются операционники NE5532.
## ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ
Софт скачивается с официального сайта. Установка на Windows 10 прошла быстро. Программа универсальная, подходит под приличное число процессоров.
### Настройка
К интерфейсу вопросов не возникло, разобраться легко. Сверху отмечаем выходной канал, который хотим настроить, указываем его назначение и продолжаем настраивать дальше.
Программное объединение каналов
При необходимости каналы можно залинковать парами – чётные с нечётными. Каналы 5/6 программно объединяются в мост кнопкой Stereo в верхней части окна – она меняет название на Bridge, а на корпусе аппарата загорается светодиод BTL. На всякий случай ещё раз: линкование – для всех пар каналов, мост – только для каналов 5/6.
Маршрутизация сигнала
Маршрутизация задаётся не привычной матрицей, а для каждого выходного канала индивидуально. Указываем, с каких входов и в какой пропорции на него должен идти сигнал.
Программирование на смартфоне
Процессор можно настраивать со смартфона (Android или iPhone). Приложение позволяет регулировать громкость, уровень сабвуфера, выбирать источник, настраивать трёхполосный регулятор тембра и выбирать один из 6 сохранённых пресетов.
Настройки и сохранение конфигураций
В памяти процессора предусмотрено 6 ячеек для сохранения конфигураций. Возможно сохранение конфигураций также на смартфоне через приложение.
Работа с приложением
Приложение позволяет сохранять конфигурации не только в памяти процессора, но и в смартфоне. Интерфейс приложения логично структурирован, позволяет делать все необходимые настройки.
Проверка в деле. Возможности входов
Высокоуровневые входы принимают максимальный сигнал до амплитуды 12 Вольт, что достаточно для подключения к любым штатным системам базового уровня. Линейные входы работают чисто при подаче сигнала 2,2 В RMS.
Работа кроссоверных фильтров и эквалайзера
Фильтры и эквалайзер позволяют настраивать звучание с высокой точностью и контролем.
К фильтрам вопросов не нашлось, реальные характеристики соответствуют заявленным. На высоких значениях крутизны АЧХ стабильна (на многих процессорах начинает «дрожать»). Типы фильтров переключаются корректно.
Эквалайзер работает тоже без замечаний. По умолчанию значение Q выставлено высоким (т. е. с узкой полосой регулирования), но ширину каждой полосы можно выставить вручную в довольно широком диапазоне:
РАБОТА ЗАДЕРЖЕК
Перманентная задержка (условно, «время обработки» сигнала процессором) – около 0,6 мс. Максимальная задержка – 20 мс (эквивалентно «отодвиганию» примерно на 6,9 метра) – с запасом. Форма импульса в зависимости от выставленной задержки не меняется.
Минимальный шаг задержки – примерно 0,021 мс (около 1 см). Действительности соответствует, претензий тоже нет.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ НА ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДАХ (КАНАЛЫ 7/8)
Подаю на линейный вход максимально возможный сигнал (я определил это ранее – порядка 2,2 В RMS) и постепенно начинаю прибавлять громкость. При достижении максимума на линейных выходах сигнал разгоняется до амплитуды 3,5 В (или это немногим меньше 2,5 В RMS).
АНАЛИЗ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ (КАНАЛЫ 1/2 И 3/4)
Эти каналы показали неожиданно низкий КГИ в области средних частот. Вернее, так: на НЧ и ВЧ они просто низкие, а на СЧ – очень низкие, порядка тысячных долей процента:
Нагрузка 2 Ом этим каналам не вредит, усилитель сохраняет стабильность работы, искажения подрастают совсем немного.
Тем не менее, и особого профита от 2-омной нагрузки тоже нет – усилители по мощности не форсируются. Короче, выбирайте 4-омную и не парьтесь:
Мощностные параметры, каналы 1/2 и 3/4 (измерение на 1 кГц):
АНАЛИЗ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ (КАНАЛЫ 5/6)
В каналах 5/6 гармонические искажения тоже довольно низкие. Причём и на 4, и на 2 Ом:
На 2-омную нагрузку прирост мощности не слишком большой, но всё же есть. Усилитель переносит такую нагрузку нормально. А это значит, что мостом на 4 Ом будет работать тоже нормально:
Мощностные параметры, каналы 5/6 (измерение на 1 кГц):
На всякий случай обращу внимание, в мостовом включении каналов 5/6 на 4-омный сабвуфер можно ожидать около 300 Вт неискажённой мощности.
А ЧТО ПО ЗВУКУ?
Каналы 1/2 и 3/4. Ровное и какое-то даже комфортное звучание, отлично подходящее для «повседневных» систем без аудиофильских закидонов. Без характерной сухости и «зернистости», присущей D-классу, открытое, слушается легко.
Басовый диапазон отрабатывается честно и без гудения, но тугими тяжёлыми динамиками эти каналы лучше не грузить – бас получается немного «сглаженный». А вот с чувствительной акустикой артикуляция хорошая, тут большие мощности не нужны, контроля вполне хватает.
Каналы 5/6. Звучание более энергичное и динамичное: чувствуется больший силовой запас. Звучание на СЧ и ВЧ поострее, лучше подчёркивается атака сигнала, вплоть до лёгкой колкости на ВЧ на некоторых треках.
Учитывая, что усилителю предстоит работать с акустикой средней ценовой категории, такой характер можно использовать в плюс – выбрать акустику не со звонкими металлическими твитерами, а, например, с шёлковыми – в результате получится отличный баланс.
Больший запас мощности (относительно каналов 1/2 и 3/4) пошёл на пользу для НЧ диапазона – система, где нужно, уже может давать мидбасовый «пинок» бас-бочки или, к примеру, более увесисто передавать басовый ритм в ритмичной электронной музыке.
Как результат, каналы 5/6 получились более универсальными – на них не обязательно выбирать чувствительную акустику, а можно практически любую. Или же отрядить их работать на чувствительный 4-омный сабвуфер, тем более, что эта пара каналов мостится.
КОРОТКО ПО ДЕЛУ. ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ ВЫБИРАТЬ?
Доступный, но качественный аппарат, который можно смело использовать для апгрейда штатного аудио или при построении SQ-систем уровня, который уже превышает начальный.
А ещё вырисовывается рациональное рабочее решение для систем «на каждый день». Подключаете «процеусь» по высокому уровню к штатному ГУ, по штатным же проводам пускаете каналы 1/2 на компонентный фронт, каналы 3/4 – на тыл, а каналы 5/6 – мостом на недорогой чувствительный саб. Минимум временных затрат, радикальный прирост в качестве звука, и при этом по «железу» умещаетесь в лимит не выше 60 тысяч рублей вообще на все компоненты системы вместе с акустикой, проводами и всякой расходной мелочёвкой.
Каналы 7/8 при таком «повседневном» конфиге тоже можно оставить «на вырост» – когда захочется перейти на поканальный фронт, поменять саб на более мощный, работающий от отдельного моноблока и отведать прочие плюшки продвинутых систем. Менять «процеусь» при этом не придётся.
Преимущества
Всем привет, с вами Децибел.
Мы рассмотрим много разных вариантов подключения и настройки, но коротко и базово потому что о каждой из этих настроек можно снять отдельное видео – наша задача сегодня это БАЗОВЫЕ настройки так чтобы ваши динамики не сгорели и с ними ничего не произошло
1. моноблок или многоканальник мостом под саб
Для начала разберемся с сабвуфером отдельно, допустим у вас есть одноканальный усилитель – для саба это идеальный вариант. Конечно подписи, расположение и количество настроек может отличаться у разных производителей, но основные будут такие.
На любом усилителе вы найдете настройку уровня чувствительности. Этот регулятор обычно имеет обозначение «Level» или «Gain» как вот в нашем случае, если очень простыми словами – этот параметр управляет мощностью, которую выдает ваш усилитель на одно деление громкости вашего ГУ.
Как именно настроить Гейн, есть много способов, но мы сегодня рассмотрим самый простой – на слух
Установите на минимум уровень чувствительности (поверните регулятор до упора против часовой стрелки).
Выставьте минимальный уровень GAIN на усилители и включите «магнитолу» на максимальной громкости и вернитесь на несколько делений назад, затем медленно поворачивайте регулятор чувствительности к появлению ощутимых звуковых искажений, когда таковые появились – вернитесь немного назад, чтобы звук был чистым, это и будет ваша максимальная громкость на главном устройстве. То есть нужно найти предельное значение, для перехода в препятствия. В случае с сабвуфером искажения можно не услышать, в таком случае ориентируйтесь на ход диффузора. Но не забываем, разные треки могут играть с разной громкостью, плюс сейчас куча разных BASSBOOST треков поэтому все же надо адекватно пользоваться регулятором громкости, когда слушаете музыку. Не надо делать громче, когда слышите какие-то хрипы, скрипы или искажения.
Далее по списку у нас Subsonic – это тоже самое что фильтр высоких частот (HPF, о нем позже), но он отрезает инфразвук – это очень низкие частоты которые почти невозможно услышать, если вы обычно не из людей ИКС. При углубленной настройке subsonic выставляется для предотвращения чрезмерного хода диффузора. Если у вас на усилителе его нет, это не смертельно, но если есть то он может быть фиксирован как в нашем случае, либо с возможностью регулировать частоту. Тогда можете просто поставить где-нибудь на 25-30Гц и пока спать спокойно.
Bassboost – это по сути эквалайзер, но чисто для сабвуфера, повышает громкость на определенной частоте. Чаще это фиксированная частота в диапазоне 40-45 Hz, а вы можете регулировать только уровень, но бывают и такие усилители в которых еще и можно самому выбрать частоту. При чрезмерном использовании басбуста шанс сжечь сабвуфер резко повышается, поскольку клип наступает гораздо раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичок, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»
Фильтр низких частот. LowFrequency или LPF. Позволяет обрезать верхний предел воспроизводимых частот сабвуфера – для саба это одна из важнейших настроек – ведь именно этот параметр решает до какой частоты играет наш сабвуфер. Чаще значение этого фильтра выбирают в диапазоне от 50 до 80 Гц, а вот какую именно частоту выбрать уже зависит от согласования вашего сабвуферного динамика с фронтальной акустикой и его технических характеристик. Начните с 60 Гц, а дальше по ситуации.
В случае с нашим усилителем, кроме самой частоты среза, еще можно найти переключатель крутизны спада — этот параметр отвечает за крутизну спада. Не всюду встречается такая роскошь, обычно по умолчанию 12 дБ/окт, но нам повезло – здесь можно выбирать.
Последним переключателем на нашем усилителе является регулятор фазы необходим для согласования фазы сабвуфера с фронтальными динамиками, имеет две позиции в этом усилителе, при включении динамик изменяет фазу на 180 градусов – этот параметр для более глубинной настройки и он точно не повлияет на работоспособность вашего саба, можете не волноваться, начните с 0 градусов. А когда все настроите можете проэкспериментировать и попробовать поставить на 180. Если звук станет приятнее и бас более четким и более целостным с фронтальными динамиками то значит так и оставляйте, если наоборот, то верните на 0 градусов.
Убедитесь в том, что вы все сделали правильно и все крутилки и переключатели стоят именно в том положении которому вы задумали – после этого БАЗОВЫЕ настройки моноблока будут завершены. Можно переходить к прослушиванию и более подробному отточению системы под себя.
Если же у вас 2-4 или 6-канальный усилитель и ваш сабвуфер подсоединен мостом, то принцип настройки останется тот же. Просто скорей всего у вас не будет сабсоника и регулировка фазы. Но это не точно)
Все настройки для сабвуфера на многоканальных усилителях фактически сводятся к правильному значению Gain, возможности подкрутки Bassboost и правильности настройки фильтра LPF. Очень распространенная схема – это как раз 4 канальный усилитель работающий на фронтальную пару акустики, а двумя «тыловыми» каналами мостом работает на саб. Вы теперь знаете, как его настроить.
2, 4 или более-канальный усилитель под акустику
Возьмем в качестве примера 2 канальный усилитель. Если у вас 4 или 6 канальный или более то принцип настройки будет тот же для каждой пары каналов если вы подключаете к ним коаксиальную или компонентную пару акустики.
Как видите на нашем усилителе уже знакомые вам настройки — а именно Gain и Бас Буст – с ними мы уже разобрались. В этом случае шутки с басбустом еще опаснее, поэтому не забываем правило, если вы новичок – поставьте его в ноль. Что касается гейна – здесь все так же как и с сабвуфером, в таком случае нам останется выбрать фильтрацию – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ правильность выбора фильтра зависит от технических характеристик вашей акустики и акустического оформления, чаще всего это дверцы авто. Как вы понимаете они у всех разные, потому и значения будут немного отличаться. Я же вам приведу базовые настройки которые нужно выставить чтобы у вас ничего не вышло из строя, а дальше уж, НЕ НА МАКСИМАЛЬНОЙ громкости нужно будет корректировать настройки к идеалу.
Для правильной работы акустики мы используем HPF (High Pass Filter) – фильтр высоких частот, это тоже самое что и LPF но зеркально, то есть спад начинается ниже частоты среза, а не выше как в случае с LPF. (показать графически). Самый популярный типоразмер акустики 16.5 см, для такой акустики значение этого фильтра обычно выставляется в диапазоне 60-100 Гц, если речь идет о классической SQ акустике, и 100-200 гц для так называемой эстрадки, громкой акустики. Поэтому для первых за базовую настройку я бы выбрал 80 Гц, а для вторых 150 Гц, а дальше уже в зависимости от ситуации можно немного скорректировать это значение в будущем. Для меньшего типоразмера эти значения смещаются в большую сторону, а для более крупных калибров наоборот можно позволить себе немного ниже. В любом случае значения будут близки к приведенным, для каждой модели акустики в зависимости от установки индивидуально.
В случае с усилителем, который мы последовали примеру, мы можем выбрать между HPF и LPF или вообще полностью отключить фильтрацию. В других усилителях может не быть возможности отключить или наоборот будет возможность использовать оба фильтра одновременно на одну пару каналов, это уже у разных моделей по разному (вставить примеры панелей фото). Но объединяет их одно – в 99% случаев у них есть эти фильтры.
Вы спросите зачем нам для акустики LPF ? А он нам нужен в случае если мы настраиваем саб, как вы уже поняли. ИЛИ, если вы уже решили, что вы готовы перейти на другую стадию «болезни автозвуком». Это я говорю о поканальном подключении!
Настройка при подключении фронтальной акустики.
Компонента акустика поставляется в комплекте с кроссовером, который уже имеет все необходимые настройки фильтрации – поэтому при подключении ее к усилителю именно кроссовер возьмет на себя «всю грязную работу», а нам остается настроить только фильтр HPF чтобы отрезать слишком низкие частоты. Об этом мы говорили раньше, но что делать, если мы хотим управлять настройками фильтров полностью в ручную, да еще и уровни громкости отдельно регулировать на мидбасах и твиттерах?
Вот мы и добрались до сладенького – поканальное подключение, которое нам даст такие возможности.
Что же это такое подключение? Это когда вы берете кроссовер, который идет в комплекте с компонентной акустикой, И ВЫКИДАЕТЕ В ПОЛОЖИТЕЛЬ!!! Или просто кладете на полочку. Или покупаете твиттер+мидбас без кроссовера. Подключение в таком случае очень просто – два канала усилителя на твиттере и два канала на мидбасы (показать схему на экране). Поканально – говорит само за себя!
Настраивается все это следующим образом. Гейн на мидбасах – так же как и описывали раньше. А вот гейн на твиттере лучше так не делаете, если не хотите с ними попрощаться. На твиттере его лучше поставить в минимальное положение и добавлять очень осторожно, пока звучание не станет более детальным и прозрачным, здесь главное не переусердствовать, помните – добавить успеете. По бас бусту рекомендация та же самая что и раньше.
Переходим к фильтрам, здесь то и есть самая большая отмена. Во-первых, твиттеры у нас теперь на отдельном канале и нам обязательно нужно, чтобы усилитель имел диапазон регулирования HPF хотя бы от 3000 гц и выше. В зависимости от модели твиттера частота среза обычно в диапазоне 3000–8000 Гц. Здесь я уже не буду вам советовать базовую настройку, так как если вы уже делаете поканалку, то вы должны знать характеристики и рекомендации по настройке ваших твиттеров. Могу сказать только если вы новичок – берите по выше частоту для безопасности. На мидбас нам желательно, чтобы усилитель имел возможность использовать HPF и LPF одновременно. Первый мы настраиваем по той же рекомендации, что и в предыдущем блоке, а вот LPF у нас будет в диапазоне 3000-6000 гц в зависимости от того на какой частоте заставлен этот фильтр на твиттер. Допускается использование мидбасса без фильтра низких частот, с ним ничего не произойдет, единственное что угрожает в этом случае это не очень приятный звук на верхней середине, поэтому желательно в таком случае выбирать мидбас который имеет естественное затухание ближе к верхам. (показать АЧХ с двумя фильтрами на мидбасе снизу на 80 гц, сверху на 5000 гц, и на твиттере тоже на моменте о фильтре твиттера)
Многие из Вас часто спрашивают, как подключить и настроить усилитель. Казалось бы, обычная для нас вещь, но мы понимаем, что есть те, кто только недавно начал интересоваться автомобильным звуком и это видео как раз для таких новичков. Поехали!
Начнем с самого важного – питания усилителя. Но им очень часто пренебрегают, отчего потом проблемы с самим усилителем. Здесь есть простой принцип – для того чтобы усилитель мог нормально отдать ту мощность, которую он может, ему нужно самому обеспечить необходимое количество энергии от АКБ. Но очень часто бывает что берут мало того что слишком тонкий кабель, да еще и алюминиевый, в таком случае ваш усилитель сидит на ОЧЕНЬ суровой диете из «хлеба и воды» и как раз в таких случаях часто из него нуждаются в отдаче максимум мощности, в итоге усилитель не выдерживает таких условий и выходит из строя. Теперь вы знаете, что силовую проводку нужно брать в соответствии с мощностью усилителя, тогда ваш аппарат проработает долго и счастливо! Относительно самого подключения, здесь все очень просто плюсовую линию тянем от плюсовой клеммы аккумулятора к клемме B+, они могут быть обозначены иначе на усилителях разных производителей, но обычно нечто подобное вы поймете. Удавалось бы проще некуда, но здесь есть ОЧЕНЬ важный нюанс по безопасности. ОБЯЗАТЕЛЬНО на плюсовом кабеле не дальше 40 см от клеммы АКБ устанавливаем предохранитель, безопасность впереди всего! Есть очень распространенное заблуждение – это подбор номинала предохранителя по мощности усилителя. Так вот, предохранитель не для защиты вашего усилителя, а для защиты кабеля от займа в случае если на нем высокая мощность чем он способен пропустить (это может быть когда короткое замыкание или если вы не услышали что я. То есть по факту предохранитель защищает ваш автомобиль от пожара, а самому усилителю обычно есть уже свои предохранители, они могут быть внутри для красоты как на этом аппарате, или обычно они внешне как здесь. С этим разобрались. Остается минус, на усилителе это обычно обозначено как GND(земля), или что-то похожее, читайте инструкцию, по нему два варианта:
— первый и лучший – подключить к минусовой клемме АКБ как и плюс только без предохранителя.
— второй к кузову авто, для этого нужно найти точку с хорошим контактом. Этот способ проще и дешевле, но есть шанс поймать дополнительные шумы.
Но как вы уже заметили, у нас еще есть клемма REM – это управление включением усилителя, для того чтобы он включался и выключался одновременно с вашей аудиосистемой. Работает очень просто, когда на этой клемме есть 12 вольт, то усилитель включается, когда нет выключается. Поэтому для этого в главном устройстве существует соответствующий выход «управляющий» этим процессом, или можно еще подключить его к управлению активной антенной, будет работать так же. Обычно это голубой или бело-голубой кабель, но это не точно. Также существуют еще модели усилителей, которые включаются автоматически при наличии музыкального сигнала на входах, у них есть соответствующий переключатель, включаться через РЕМ или по сигналу, во втором случае вам тянуть РЕМ не понадобится.
Всё, мы с вами запитали усилитель, по такому принципу работают абсолютно все усилители! И ПОЖАЛУЙСТА, я ВАС ОЧЕНЬ ПРОШУ, не толкайте вы те провода без гильз в эти разъемы, используйте нормальные наконечники, это во-первых и выглядит приятнее и во-вторых лишит вас неприятных сюрпризов в будущем. П.С. ну и в третьих стыдно будет когда к нам на студию приезжаете.
Теперь нам нужно подать сигнал на усилитель. Это можно сделать несколькими способами:
1. Первый, самый распространенный и классический – через низкоуровневые входы. Вы их еще называете тюльпаны, бананы или можно просто RCA. Здесь все очень просто, соединяем с подходящими выходами головного устройства. Если усилитель четырехканальный то добавляем еще один такой двухканальный кабель, или берем четырехканальный, если усилитель 6 канальный то вам нужно сколько? Правильно – 6 каналов RCA, и так далее.
2. Второй – через высокоуровневый вход усилителя. Тоже очень распространен и часто используется при подключении к штатной системе, так как в штатных головных устройствах не бывает низкоуровневых выходов RCA. Поэтому, фактически мы берем уже усиленный (высокоуровневый) из проводов идущих на штатные динамики. Главное не попасть на случай когда в штатном ГП устройстве задействован фильтр HPF к этим динамикам, в таком случае мы не сможем подключить сабвуфер, т.к. как сигнал будет с обрезанными нижними частотами, которые нам так нужны на сабвуфере. В таких случаях либо положиться на нрав или иметь необходимое оборудование, чтобы проверить, что там за сигнал идет на те динамики.
3. Третий способ самый редкий, но он имеет наивысшее качество сигнала, цифровое. Это оптический кабель, такой вход далеко не во всех моделях усилителей, но все же бывает все чаще. Вы скажете, да его и в автомобилях нет такого выхода, но это не так, во многих современных премиальных автомобилях на штатный усилитель идет оптический кабель, там мы его и можем перехватить через специальный переходник.
