Тест компактных подседельных сабвуферов focal isub active и focal isub active 2 1 со встроенным 2 канальным усилителем

Решение для ленивого апгрейда штаток

Тест компактных подседельных сабвуферов Focal ISUB Active и Focal ISUB Active 2.1 со встроенным 2-канальным усилителем

Кажется, ещё никогда не было так просто подтянуть звучание штатки. Разъединяем разъём ГУ, вставляем в этот разрыв шнур, вытаскиваем его под сиденье, крепим там саб – и вот уже не просто бас в системе появился, но и фронтальная акустика заиграла по-другому. Эдакий ленивый апгрейд, занимающий минимум времени, но по результату весьма ощутимый. А главное, при необходимости потом всё можно вернуть в штатное состояние.

Описание сабвуферов

Сегодня мы рассмотрим две модели сабвуферов от Focal: ISUB Active 2.1, который оснащен встроенным 2-канальным усилителем для фронтальных каналов, и традиционный ISUB Active – компактный подседельник.

Первое знакомство, особенности подключения, конструкция

Одна из особенностей обеих моделей – простое подключение. ISUB Active подключается в разрыв разъёма ГУ и берёт питание оттуда. Хотя можно также подключить питание напрямую к аккумулятору. ISUB Active 2.1 содержит встроенный усилитель, требующий отдельного питания, поэтому в комплекте идут соответствующие провода.

Входы и регулировки

Обе модели имеют высокоуровневые входы из комплекта для подключения к передним каналам ГУ. ISUB Active 2.1 также имеет линейные входы. Регулировки вынесены на противоположную сторону устройства.

Регулировки

• ISUB Active:

  • Регулятор чувствительности
  • Фильтр-сабсоник
  • Переключатель полярности сигнала
  • Регулировка бас-буст

• ISUB Active 2.1:

  • Регулятор чувствительности
  • Регулятор ФВЧ для фронтальной акустики

ФВЧ позволяет разгрузить штатные динамики в дверях от низких частот, улучшая их производительность, в то время как басовый диапазон возлагается на подседельный сабвуфер.

В итоге, подключить и настроить такой сабвуфер – проще простого, а результат будет заметен даже для неподготовленного слуха. Ручку громкости крутим – и вперёд, к новым впечатлениям!

Минимальный, но достаточный набор регулировок

Короче, минимальный, но вполне достаточный набор регулировок для нормального согласования фронта с сабвуфером. А если понадобится оперативно покрутить уровень саба, для этого у обеих моделей есть проводной ПДУ.

Конструкция

Теперь, собственно, к самой конструкции. Корпуса – из алюминиевого сплава, литые. В комплекте идут ушки для жёсткого крепления. Вообще, отнеситесь к этому моменту внимательно – для подседельников нормальная работа очень сильно зависит как раз от жёсткости крепления: от дрожащего и скачущего саба нормального баса будет не добиться.

Под несъёмной сеткой – плоский динамик калибром 8 дюймов.

Подробности внутри

Ну и как же было не заглянуть внутрь. В качестве жертвы выбрал ISUB Active 2.1, но базовый ISUB Active отличается от него лишь другой платой усилителя – он без широкополосных каналов усиления, только с одним каналом усиления для самого саба.

В модели ISUB Active 2.1 все три канала (сабовый и два широкополосных для фронта) скомпонованы вместе и питаются от одного блока питания. Все работают в АВ-классе. В качестве радиатора используется сам корпус.

Платы регулировок вынесены отдельно.

Динамик выполнен как единое целое с корпусом – его корзина отлита как часть верхней крышки.

Проверка работы сабвуферной части

По своей прямой обязанности ISUB Active и ISUB Active 2.1 одинаковы. Для проверки снимаю характеристики излучения самих диффузоров в ближнем поле (микрофон – в паре сантиметров от защитной сетки).

• Работа регулятора ФНЧ: сигнал подрезается сверху, но даже при минимальной частоте настройки отдача саба не спадает.
• Работа регулятора Subsonic: подрезает сигнал снизу, избавляя от неинформативного инфрабаса.
• Работа регулятора Bass Boost: усиливает басовую область, но подседельники уже работают в узкой полосе частот.

канальный усилитель в ISUB Active 2.1

Усилитель построен по классическим принципам АВ-класса. Сигнал для фронтальной акустики подрезается снизу корректно. Более приличный силовой запас по сравнению со штатными усилителями.

Настройка ISUB Active 2.1

Настройку ISUB Active 2.1 логично начинать с фронтальных каналов. Сначала убавляем чувствительность сабовых регуляторов и крутим регуляторы фронтальных каналов.

Шаг 1: Регулируем чувствительность таким образом, чтобы фронтальные динамики по громкости были приблизительно как при штатном подключении.

Шаг 2: Далее крутим ФВЧ (HPF) фронтальных каналов, чтобы динамики не зашивались слишком рано при повышенной громкости.

Шаг 3: Настройка сабвуферных регуляторов. Выставляем уровень баса относительно фронтальных динамиков.

Шаг 4: Устанавливаем частоту ФНЧ (LPF) на слух — максимальную при которой еще не появляется гулкость.

Шаг 5: Проверяем звучание баса отдельно от всего остального. Переключаем кнопку Phase и слушаем, чтобы бас воспринимался как часть музыки.

Шаг 6: Немного покрутить сабсоник и оставить регулятор Bass Boost в покое.

Результат

При корректной настройке ISUB Active 2.1 можно достичь динамичного и четкого звучания баса без гулкости. Широкополосный 2-канальный усилитель также обеспечивает более бодрую и динамичную подачу звука. Разница в звучании по сравнению со штатными усилителями заметна и приятна.

Простое и эффективное решение для улучшения звучания

Простое и рабочее решение, когда не нужно резать и кроить, а просто берёшь ISUB Active 2.1, вставляешь жгут проводов в разъём ГУ, прокидываешь пару проводов питания и получаешь дополнительный басок и нормальный такой прирост в качестве звучания фронтальной акустики.

Ну или просто дополнительный бас, если выбрать базовый ISUB Active. К этой модели есть смысл присмотреться хотя бы за простоту его подключения. А ещё – за способность не гудеть колоколом, а давать плотненький бас. При нормальной настройке и жёстком креплении, разумеется.

Как настроить полуавтомат для сварки

Вернуться ко всем статьям

Продолжаем серию статей о сварке. Известно, что качество сварного соединения напрямую зависит от настроек оборудования. Различные сварочные материалы могут отличаться по толщине и составу, а это напрямую влияет на выбор рабочих параметров. Неправильные настройки могут привести к дефектам и нежелательным последствиям.

Основные параметры сварочных полуавтоматов

Давайте вначале разберемся, какие основные настройки вам нужно использовать. Вот главные из них:

• Диаметр проволоки, мм
• Толщина металла, мм
• Скорость подачи проволоки, м/час
• Расход газа, л/мин

Таблица с параметрами

Подробно рассмотрим каждый из этих параметров отдельно.

Сварочный инвертор Сварог REAL SMART MIG 200 N2A5

Итак, первое, что нам нужно выставить, это напряжение. При работе с тонколистовым металлом (толщиной до 1,5 мм) рекомендуется использовать минимальные значения (19-21 В). Для средней толщины материала (2 мм) подойдут средние значения (20-23 В). Для толстых деталей (от 8 мм) требуется использовать высокое напряжение (от 28 до 30 В). Таблица поможет сориентироваться.

Сила тока и скорость подачи проволоки

Эти два параметра тесно связаны между собой. Оптимальная сила выставляется в зависимости от скорости подачи проволоки. Регулируется она вместе с настройкой напряжения. Необходимо быть внимательным, поскольку чрезмерная скорость подачи сварочной проволоки может привести к возникновению наплывов. Слишком медленная скорость, в свою очередь, чревата расхождением шва или образованием волнистости. Так, при варке металлической детали толщиной 3 мм рекомендуется использовать силу тока в диапазоне 170-250 А и скорость подачи проволоки 200-220 м/час. Оптимальный выбор этих параметров при правильно выставленном напряжении является ключом к идеальному результату.

Если вы переборщили со скоростью подачи, вы поймете это сразу же после начала сварки. Так, проволока будет просто не успевать плавиться и будет происходить активное появление брызг. При низкой скорости подачи наконечник, из которого подается проволока, будет забиваться.

Давайте возьмем для примера все ту же металлическую деталь толщиной 3 мм. В этом случае рекомендуется использовать силу тока в диапазоне 170-250 А и скорость подачи проволоки 200-220 м/час. Оптимальный выбор этих параметров при правильной настройке напряжения — ключ к идеальному результату.

Выбор полярности

Это, пожалуй, наиболее простая процедура из описанных в статье. Производители облегчили вам задачу: на корпусе практически любого полуавтомата есть таблица, где подробно написано, что выбирать для работы с определенным сплавом или же металлом. Прямая полярность означает подключение пистолета к минусовому гнезду, а обратная полярность — к плюсовому. Выбор полярности зависит от вида используемой сварочной проволоки.

Подбор газовой смеси

Газовая смесь имеет важное значение в защите поверхности металла от кислородного окисления, уменьшении пористости швов и сокращении количества брызг. При работе с полуавтоматом применяются два вещества: аргон и углекислота, кроме того, используются и их различные комбинации:

Вообще, есть такая закономерность, чем больше аргона присутствует в составе смеси, тем более аккуратным и чистым получается соединение. С другой стороны, углекислый газ может давать более грубый результат, поэтому не рекомендуется его использование для сварки тонких листов металла и мелких деталей.

Вылет проволоки

Кроме выбора газовой смеси, также важно правильно настроить вылет проволоки. Так называется расстояние между концами проволоки и наконечника. Правильное выставление этого параметра позволяет сократить количество брызг, предотвратить недостаточный провар и коробление деталей.

Обычно применяются три вариации вылета проволоки:

Сварочный полуавтомат FUBAG INMIG 200 SYN PLUS

Напоследок рассмотрим некоторые распространенные сложности, с которыми сталкиваются при настройке сварочного полуавтомата.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели основные настройки полуавтомата и их влияние на процесс сварки. Понять теоретическую часть не составит труда, но достичь стабильно хороших результатов возможно только через накопление опыта и внимательное отношение к множеству мелких деталей. Главное здесь — регулярная практика. Пользуйтесь таблицами и систематически тренируйтесь, и в итоге у вас обязательно получится идеальный сварной шов! Желаем вам успеха и верим в вас!

Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???

не забивай себе голову,его нужно подлючать не к задним колонкам, а к линейным выходам на головном устойстве, и тянуть отдельную проводку. пот тому как родная не выдержит.и может загорется

Что к чему распаивать? Нужны линейные выходы на усилитель, если их нет использовать преобразователь высокоуровневого выхода в низкоуровневый, но могут быть наводки, протянуть силовую проводку от аккумулятора, минус как вариант под болт крепления ремней сзади под сидушками, протянуть тюльпаны RCA, Это все подсоединить на усилитель, а к усилителю сабвуфер. Вообще лучше не городить огород, а съездить к тем кто занимается установкой

и у кого есть примеры хороших работ

, а то щас каждый строит из себя установщика, а знаний в автозвуке ноль.

Точно так и сделал. Уже 2 месяца с сабом катаюсь

дайте пожалуйста ссылку где об этом подробно написано

сколько отдал?какой саб?куда поставил?можешь фото выложить?

Explocar:)Вот как раз через такой колхоз точь в точь и есть хорошие наводки. Мистери и есть колхоз.

David177нет никаких наводок. И на фф2 катался с ним и теперь на фф3. главное грамотно подключить все.

123v1 как протянул + от аккума? 2 как разбирал обшивку дверей? 3 куда подключил управляющий кабель?

присоединяюсь к вопросу Romashok , самое главное где remout (вроде так называется) брать?

тоже очень интересно123v

есть ли на штатной голове RSA выход для подключения сабвуфера?

123v 123v1 как протянул + от аккума? 2 как разбирал обшивку дверей? 3 куда подключил управляющий кабель?2 как разбирал обшивку дверей? 3 куда подключил управляющий кабель?

это все давно описано в теме "модернизация аудиосистем"там есть материал мной описаный с фото отчетом, внимательно читайте, ремоут берем от АСС зажигания либо от магнитолы с разъема. Уже давно все сам поставил и не вижу ни каких проблем, насчет СТО по установки звука на моем горьком опыте решил доверить авто профи на предедущем автомомбиле ниссан, итог мрачный, просверлен кузов в районе передней левой двери до улицы и просунут силовой кабель, что создало пожарную аварийную ситуюцию и корозионную, когда это безобразие увидели электрики то сразу спросили а где ставил музыку то хехехехеех, вот вам и профи и доверие, в итоге сам научился все устанавливать, еще денег сколько отдал, ведь установщикам пофиг как будет играть им главно чтоб установить было легче, а другу ставили так ему фронт и тыл подключили к усю крест накрест профи делал с диджеем с местного клуба еще у него саб сразу сгорел вместе с кроссоверами на писчалки, а фирма была раскрученая и знаменитая на рынке много лет.ответ на вопрос:1) как протянул + от аккума? (по правому порогу, под капот через толстый резиновый уплотнитель где находится общая связка проводки авто, находится с левой стороны под капотом нагнуться и посмотреть он там под лобовым стеклом.2) как разбирал обшивку дверей? (вся информация в теме "модернизация аудиосистем" с фото материалом, Гоншчик 10 Сентября 2011 — 23:13, Иллюстрации по разборке дверных панелей, "скрытый текст", тут полность описано как разбирать двери,3) куда подключил управляющий кабель? (ремоут берем от АСС зажигания либо от магнитолы с разъема, в моем варианте через вход высокого уровня на усе с функцией авто включения уилителя)Подключение саба производится по аналогичной схеме.

Вот поставил себе! через Конвертор уровня Supra SAD-HL! усилок моноблок Kicx 1.350, саб алпайн 1244br. играет на ура!!!

Abramovich.1987К чему зацепил?

ДимасссК задним колонкам!!

А когда мы подключаем саб к колонкам задним, остальные колонки играют вместе с сабом или сами по себе?

RomashokСтавили у офиц дилера где машину покупал!Artemmm все колонки играют вместе без вся ких задержек и искажений

У меня вот такой вопрос: как сделать чтобы играл и фронт и тыл и саб от 4-х канальника с высоким входом и стандартной магнитолой Амбиента? Схема подключения фронт+саб от уся как то тоскливо, хочется чтобы и тылы подыгрывали, как быть? Запитать фронт и тыл параллельно от уся, а саб мостом на два канала?

kent74Всё возможно, есть 4-х канальники которые могут работать в фантомном режиме, т.е. на тыл цепляются акустика отдельно на канал и туда-же саб мостом. Нужно дабавить катушку индуктивности и конденсатор. Крайне не советую такой вариант. Если с деньгами напряг поищи GBL GT 75.6 кажется так прошлой серии, 65.4 +300.1 ВТ., а лучше купи 2 отдельных усилка.

С двумя усилками понятно. Вопрос откуда взять сигналу столько? Стандартная магнитола дает только 4высоких сигнала и все, где еще пару брать? Можно попробовать выпаить линеные выходы с сохранением высоких, но опыт мне подсказывает что гуано будет полнейшее. Остается вариант либо с уся запитать только фронт и саб, либо акустику всю без саба.

kent74Как это где! Сигнал для усилка саба берёшь всё из того же тыла магнитофона, а луше использовать усилитель со сквозным линейником и тогда второй усь берёт сигнал у первого (без задержки).

sander-161r уся со "сквозняком" к сожелению нет. Есть простой 4-х канальник с высоким входом. Как понимать фразу сигнал для усилка саба берешь с тыла магнитофона? Т.е предлагаешь параллелить тыл и саб? Т.е на 4 канала внешнего уся цепляются колонки и параллельно тыловым динамикам мостом подключается саб?

kent74Да, ты правильно понял, но не все усилители это поддерживают и не стоит этим пользоваться. Ставь свой усилок на 4 колонки, потом купишь ещё усь с высокоуровневым входом подцепишь туда-же, куда и первый усь тыл.

kent74Вообще не заморачивайся, подключи фронт и саб, тыл оставь от ресивера. Поездишь не понравится переделаешь.

Время на прочтение

Привет, Хабр! Какие подводные камни таит в себе копеечный китайский модуль с этой фотографии, и как их преодолеть? Как сделать усилитель дешёвых компьютерных колонок менее чувствительным к помехам по питанию?

Как устроен , он же «Surround sound» или «трёхмерный звук»? Как заставить маленькую моноблочную стереосистему звучать ещё объёмнее при помощи цифровых линий задержки?

Обо всём этом расскажет мой маленький проект, начавшийся десять лет назад и не законченный до сих пор.

▍ Старый добрый бестселлер

Всё началось с того, что сосед предложил забрать старые компьютерные колонки , они же активная акустическая система KYE SYSTEMS CORP SP-G10, которые он собирался выкинуть.

Корпуса находились в ужасном состоянии, от проводов остались лохмотья, сетевой трансформатор сгорел, зато громкоговорители и плата усилителя были как новенькие.

▍ Расширитель стереобазы

Казалось бы, что может быть более скучным, чем усилитель дешёвых компьютерных колонок? Всего-навсего один широкополосный динамик на канал, нет ни сабвуфера, ни даже регулировки тембра. Зато есть волшебная кнопка «3D», при нажатии которой происходит настоящая магия.

Благодаря таинственному преобразованию стереофонического аудиосигнала, слушатель внезапно чувствует себя не перед двумя скромными китайскими громкоговорителями в пластмассовых корпусах, а в самой гуще звуковых событий. Звук окружает слушателя, и поэтому такой эффект часто называется «surround sound» — «окружающий звук».

При этом на плате усилителя нет никакого DSP — цифрового процессора сигналов. Вообще, нет ни одного транзистора и ни одной микросхемы, кроме двухканального интегрального усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) производства компании SANYO.

И это не модерновый цифровой усилитель класса D, (по сути представляющий собой импульсный преобразователь напряжения, опорой для усилителя ошибки которого служит воспроизводимый аудиосигнал).

LA4192 — это самый обычный винтажный аналоговый УМЗЧ класса AB, выполненный в виде интегральной микросхемы. Разновидностей таких микросхем очень много, и все они основаны на двухтактном бестрансформаторном усилителе Лина, который мы изучали в 2023 году.

Перед нами эквивалентная структурная схема LA4192. На ней мы видим, что оба входа — инвертирующий и неинвертирующий — входного операционного усилителя (ОУ) каждого из каналов выведены на соответствующие ножки микросхемы.

А так устроена плата усилителя Genius Fantasia. Чтобы не загромождать схему, входные и выходные цепи левого канала на ней не изображены. Как легко догадаться, они полностью идентичны цепям правого канала.

Обратите внимание, что регулятора тембра нет, зато на входах предусмотрены пассивные RC-фильтры тонкомпенсации, чтобы маленькие дешёвые громкоговорители звучали наилучшим образом. Неспроста эти компьютерные колонки стали народными любимцами.

При замкнутых контактах выключателя SW1 инвертирующие входы правого и левого каналов соединяются между собой через RC-цепочку С8R7C9.

Это создаёт отрицательную обратную связь между левым и правым каналами, благодаря чему частично подавляется центральная составляющая стереосигнала.

К сигналу правого канала добавляется разностный сигнал правого минус левого, и, соответственно, к сигналу левого добавляется разность левого минус правого.

Таким простейшим и чисто аналоговым способом, без всяких DSP, получается волшебство расширения стереобазы, известное под разными маркетинговыми названиями.

Наличие у платы усилителя такой функции меня очень порадовало, и захотелось собрать стереофоническую активную колонку в виде портативного моноблока.

▍ Из того, что было

Тем временем мы как раз завершали утепление и отделку садового домика. Пара обрезков стеновой МДФ панели, оцинкованная направляющая и саморезы с пресс-шайбами после недолгой работы превратились в неказистый, но крепкий корпус для динамиков и усилителя от соседских колонок.

На видео представлена уже модернизированная поделка в её сегодняшнем состоянии. А десять лет назад она позволяла слушать музыку с телефона через провод. Это было как нельзя кстати в процессе частых огородных работ и редкого поедания шашлыка, Если находилось время, то была и возможность подключить электрогитару или аналоговый синтезатор.

▍ Делаем звук ещё объёмнее

Чтобы последние звучали интереснее, к конструкции добавлен пинг-понг дилей (ping-pong delay), то есть два эффекта эхо, по одному для каждого из каналов, правого и левого.

Модуль собран на зелёной макетной плате с двумя микросхемами и шестью потенциометрами. А светло-коричневая плата с серебристым «крылатым» радиатором — это УМЗЧ из колонок Genius.

Два больших сдвоенных потенциометра СП3-30Г из советского электрофона служили регуляторами громкости до и после дилея. А третий отвечал за распределение сигнала с монофонического входа между левым и правым каналами.

Задержанные повторы сигнала с выхода левого дилея поступают на вход правого, и наоборот, с выхода правого узла задержки поступают на вход левого. Таким образом, эхо гуляет вправо-влево, что особенно хорошо звучит с расширителем стереобазы.

Каждый из каналов задержки собран по стандартной схеме из заводского технического описания микросхемы PT2399 от её разработчика — компании Princeton Technologies. Эту замечательную микросхему мы подробно рассматривали в отдельной статье.

Каждая из половинок стереоэффекта снабжена регуляторами громкости отражённого сигнала, времени задержки и времени затухания, иными словами, частоты и количества повторов.

Кроме гнезда для питания, на корпус было выведено целых пять «тюльпанов» — розеток RCA. Два из них служили стереовходом, третий — входом для монофонического сигнала гитары или синтезатора, и ещё два гнёзда с выходов модуля эхо, на случай, если понадобится записать обработанный сигнал или вывести его на другой усилитель мощности.

▍ Импульсный стабилизатор напряжения

Для питания всего устройства была предусмотрена синяя китайская платка понижающего DC-DC преобразователя на микросхеме LM2596, настроенного на выходное напряжение 9 вольт.

Последнее было дополнительно выведено на винтовые клеммы, чтобы иметь возможность питать самодельные аналоговые синтезаторы. Например, Noise Toaster от Music from Outer Space. Со стереоэффектами он звучит гораздо интереснее.

Благодаря понижающему преобразователю, колонка могла питаться от аккумуляторной батареи автомобиля, шуруповёрта или вообще любого источника постоянного напряжения в диапазоне от 10 до 45 вольт. В условиях садового участка такое решение оказалось особенно удобным. Чаще всего использовался самодельный повербанк из трёх последовательно соединённых литий-ионных аккумуляторов Ultrafire 18650.

Микросхема LM2596 работает на частоте 150 килогерц, которая в три раза выше, чем у её старшей сёстры LM2576. Благодаря этому, сколько-нибудь значительных шумов в громкоговорителях, несмотря на такое совсем не аудиофильское решение, не наблюдалось.

Один DPDT тумблер на три положения ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ совмещал функции выключателей питания и расширителя стереобазы. В среднем положении акустическая система отключена, в нижнем включена без «трёхмерного звука», а в верхнем — с ним.

Ни в коем случае не буду спорить с тем, что описываемая конструкция неоптимальна, несовершенна и, мягко говоря, не очень эстетична, (если не рассматривать стили, в названиях которых есть слово «панк»). Зато она работает, и её можно сделать лучше во всех отношениях.

Как мне кажется, такие штуки вдохновляют. Напишите своё мнение в комментариях. И да, проводники из витой пары — это одни из самых худших монтажных проводов. С этим я тоже не спорю, хотя когда-то они мне нравились, потому что их легко зачищать и лудить.

▍ Новая жизнь

После переезда из садоводческого товарищества в городскую квартиру колонка долго пылилась на антресолях без дела, пока мне не попался на глаза копеечный китайский модуль марки , способный подарить старой поделке новую жизнь в более современном контексте.

Такие модули существуют во множестве разновидностей и могут иметь или не иметь усилитель мощности, дисплей или индикатор, микрофон, гнездо AUX под мини-джек, защиту от переполюсовки питания и функцию УКВ ЧМ радиоприёмника.

Зато блютус, инфракрасный пульт дистанционного управления и гнёзда для USB накопителя и microSD-карты есть практически у всех. Из вышеприведённого списка у моего модуля нет встроенного УМЗЧ и микрофона. Последний можно было бы использовать для осуществления громкой связи в автомобиле, чтобы во время телефонного разговора музыка заглушалась, а у водителя были свободны руки.

Размеры модуля таковы, чтобы его можно было установить в пространство старой автомагнитолы, предназначенное для аудиокассеты. И соответственно лишиться устаревшего функционала, приобретя вместо него современный.

▍ Подводные камни встраиваемого проигрывателя

Итак, первоначальное предназначение этого китайского изделия — быстрая и лёгкая модификация автомагнитол. И в связи с этим, устройство имеет три характеристики, являющиеся недостатками в случае нештатного применения.

Во-первых, чувствительность SDR (software defined radio) УКВ ЧМ радиоприёмника здесь низка, потому что предполагается применение хорошей автомобильной антенны, которая сама по себе даёт усиление радиосигнала.

На маленький телескопический штырь в квартире многоэтажного дома слышно только пару самых мощных станций, да и то с сильными помехами. Проблема решается приобретением дешёвой компактной активной автомобильной антенны.

Во-вторых, динамическая индикация светодиодного дисплея создаёт очень сильные помехи по питанию. Автомобильная электроника их не боится, потому что бортовая сеть всегда полна помех от множества реле, электродвигателей и системы зажигания.

Зато усилитель компьютерных колонок оказался очень чувствительным импульсным помехам от переключения светодиодных сегментов. Чуть ниже я расскажу, каким образом получилось их преодолеть.

И наконец, в-третьих, стереосигнал со входа AUX не просто коммутируется на аналоговый выход модуля, а проходит через дешёвый, медленный цифровой эквалайзер.

Эквалайзер — это хорошо. Для прослушивания музыки с флешки или через блютус это приятный и полезный бонус. Но играть на электрогитаре через предусилитель, подключённый во вход AUX, оказалось невозможным по причине просто огромной задержки аудиосигнала.

Поэтому в ближайшем будущем я планирую подвергнуть эту многострадальную поделку ещё нескольким техническим и эстетическим модификациям. В частности, снова сделаю честный аналоговый вход, только на этот раз с более подобающими разъёмами, и реализую более качественную схему питания.

▍ Активный фильтр

В сегодняшнем варианте я использую хороший стабилизированный блок питания для гитарных эффектов MOSKY ISO-10, поэтому изначально понижающий модуль на микросхеме LM2596 был исключён из схемы.

Но когда при первом испытании из громкоговорителей донеслись просто ужасные шумы, напоминающие фон от электросети переменного тока, но пульсирующие в такт с индикацией на дисплее, было опробовано временное решение. Как раз его работу мы слышим на видео.

DC-DC конвертер был перенастроен на 7.5 вольт, и китайский проигрыватель подключён через него. На вход и выход преобразователя дополнительно подключены электролитические конденсаторы ёмкостью по 1000 микрофарад.

Такое применение преобразователя напряжения в качестве активного фильтра дало неплохой результат, и помехи от светодиодной индикации теперь еле слышны. Тем не менее они не устранены полностью.

Так уж вышло, что именно эта микросхема LA4192 особенно чувствительна к импульсным помехам по питанию, о чём инженеры компании Sanyo честно сообщили в документации.

Интегральный УМЗЧ предназначался, в частности, для портативных магнитофонов, где присутствуют коллекторные электродвигатели, и уже поэтому про особенность микросхемы нельзя было умалчивать.

Производитель позаботился и о решении проблемы: следует подсоединить обыкновенный быстрый выпрямительный диод, например, DS442, между шестым и двенадцатым выводами микросхемы. То есть, катодом к плюсу внешнего питания и анодом к плюсу питания входных операционных усилителей.

Этот диод на плате KYE SYSTEMS CORP SP-G10 не предусмотрен, и его я установлю позже, когда буду полностью разбирать колонку для финальной модернизации. А может быть, и не финальной. Тогда получится ещё интереснее.

Помоги спутнику бороться с космическим мусором в нашей новой игре! 🛸