Замена термопасты на процессоре от А до Я

Рубрика: Статьи обо всем, Уроки по ремонту техники

Всем привет! Скорее всего вы читаете эти строчки, потому что заметили слишком высокую температуру процессора. Или вы начали разбирать системник и решили поменять термопасту на своем компьютере (если быть точнее на процессоре). Сегодня в статье я расскажу вам, как правильно это нужно делать. На самом деле ничего сложного нет, но в самом процессе есть некоторые моменты и нюансы, которые могут или улучшить результат, или наоборот его ухудшить.

В статье мы рассмотрим самые популярные ошибки. Также я дам советы, чтобы их избежать. Статью я постарался разбить на несколько шагов, так вам будет проще переварить нужную информацию. Прежде чем мы начнем, давайте я перечислю, то что нам понадобится:

• Крестовая отвёртка. Можно использовать и плоскую, но по размеру.
• Изопропиловый, этиловый спирт или обычная водка.
• Термопаста. Советую модели Arctic Cooling MX-4, DEEPCOOL Z3, Thermal Grizzly Kryonaut, Evercool Nano Diamond или самую дешевую STEEL. Если вы уже купили пасту, не парьтесь – можно использовать и её.
• Пластиковая карта или лопатка, чтобы равномерно размазать пасту. Обычно идет в комплекте с термопастой.

Прежде чем мы начнем – проверьте текущую температуру процессора. Если в процессе возникнут какие-то трудности – пишите в комментариях и WiFiGiD.RU вам поможет.

Снимаем боковую крышку

Начнем же замену термопасты на процессоре. Первое, что нужно сделать – так это полностью выключить компьютер и отключить блок питания от розетки. Это очень важно, так как мы будем проводить внутренние манипуляции, и наша задача дополнительно не навредить компонентам. Тут очень опасно статическое электричество – так что если на вас есть шерстяные трусы или носки, то лучше их снять. После этого снимаем боковую крышку, с той стороны, с которой находятся все внутренности. Крышка обычно держится на винтах, которые откручиваются отверткой или руками.

Чистка от пыли

Прежде чем мы приступим к самому главному, нам нужно взять пылесос и аккуратно освободите все внутренности компьютера от пыли. Это также касается и кулера с радиатором. Возможно, вам понадобится старая зубная щетка или ватные палочки, которыми легко можно удалить пыль и грязь. Нужно сделать так, чтобы при нанесении термопасты на неё не попала шерсть, пыль и волосы.

Снимаем кулер

Теперь наша задача снять радиатор с кулером, который прикреплен и расположен сверху процессора. Это один из самых сложных шагов. Сложность в том, что разновидностей креплений кулеров – очень и очень много. Чаще всего радиатор просто прикручен на болты, который можно открутить отверткой. В более редких случаях, на некоторых моделях есть обычные защелки. В общем совет будет простой – откручиваем все что откручивается и пытается снять радиатор. Если у вас это не получается, посмотрите, есть ли дополнительные защелки, которые могут держать саму конструкцию.

ВНИМАНИЕ! Если между кулером и радиатором скопилось много пыли и грязи, нужно будет её убрать. Для этого отсоедините кулер от радиатора и почистите обе конструкции.

Если вам не повезло, и у вас стоит очень «хитрая» конструкция – вы можете по названию посмотреть видеоинструкцию на том же самом YouTube.

Очистка радиатора и процессора

Теперь наша задача очень тщательно полностью убрать старую термопасту с внутренней стороны радиатора и процессора. Используем для этого обычные ватные диски. Тут очень важно постараться убрать всю старую пасту. Нужно понимать, что поверхность радиатора и процессора неидеально ровная, а значит в ней есть микроборозды, которые не заметны человеческому глазу. Вот в них не должно остаться старой термопасты, в противном случае смысла от замены особого нет.

Чтобы старая паста легко отходила от поверхности, ватный диск можно слегка смочить этиловым, изопропиловым спиртом или использовать обычную водку (сам проверял – работает отлично). Самое главное не переборщить с жидкостью, чтобы она рекой не полилась на плату.

Теперь самое главное – нам нужно правильно нанести термопасту. В интернете до сих пор идут холи-вары по этому поводу, и про то, как же нужно правильно её наносить. У меня есть своя методика. В самый центр наносим очень маленькую горошинку. После этого берем лопатку или что-то жесткое и плоское и начинаем равномерно наносить пасту по всей поверхности.

Кто-то считает, что этого делать не нужно и можно сразу устанавливать кулер. Якобы таким образом паста сама растечется и заполнит все микротрещины. В теории оно так и есть, но на практике на дешевых кулерах я частенько встречал картину, когда из-за неровной поверхности паста не доходила до углов процессора. На начальных этапах это незаметно, но потом температура начинает повышаться. Наша задача равномерно распределить ОЧЕНЬ тонкий слой пасты, так чтобы она равномерно попала в эти микроборозды. Вы должны понимать, что теплопроводимость у пасты выше чем у воздуха, но ниже чем у металла. Поэтому её должно быть очень и очень мало.

ВНИМАНИЕ! Все действия по скальпированию и полировке вы делаете на свой страх и риск. Делаем только в том случае, если у вас максимально ровные руки.

Сборка

Уже почти все. Теперь нам нужно заново все собрать. Сначала аккуратно прикручиваем радиатор и устанавливаем его обратно сверху процессора. После этого прикручиваем обратно боковую крышку, устанавливаем обратно системный блок и включаем его в розетку. Останется запустить ПК. После запуска я настоятельно рекомендую зайти и проверить температуру процессора. Вообще, последите за ним и посмотрите – нет ли резких скачков температуры.

Теперь вы знаете как поменять термопасту на процессоре вашего компьютера. Аналогичные шаги можно делать и с ноутбуком, только процесс разборки там чуть сложнее. Если у вас еще остались какие-то вопросы – пишите в комментариях.

Всех приветствую на нашем ламповом портале. Сегодня я максимально подробно и по шагам расскажу вам, как самостоятельно в домашних условиях и без дополнительных знаний разобрать свой ноутбук и поменять на нем термопасту и термопрокладки. В интернете полно статей на эту тему, но они в основном написаны или копирайтерами, или достаточно ленивыми авторами, которые упускают огромное количество шагов, из-за чего некоторые новички встают в ступор.

Я же постараюсь расписать все максимально подробно так, что после нашего «урока» вы сможете самостоятельно разбирать и собирать любые ноутбуки. Причем не важно, какое у вас образование, по инструкции сможет сделать каждый, даже человек, которые ранее никогда ничего не разбирал.

Самое главное, все делать максимально аккуратно. Я же в свою очередь будут давать подсказки и поддерживать ваше начинание. Ну, не будем тянуть и начнем. Хоть статья и написана максимально подробно, в любом случае, вы можете обращаться за помощью ко мне в комментариях.

Что нам понадобится?

Прежде чем приступать к этому нехитрому делу, нам нужно подготовиться и сразу же иметь под рукой все необходимое:

• Мелкая крестовая отвертка. Можно, конечно, использовать плоскую, но ею не очень удобно крутить мелкие шурупы и винты. Плюс она в любой момент может сорваться и угодить на материнскую плату, поломав там что-нибудь.
• Термопрокладки. Рассмотрим один из самых важных моментов, о котором, почему-то, мало где написано. Если у вас нет под рукой термопрокладок, не спешите бежать в ближайший соседний магазин и сразу же покупать первые попавшиеся – это будет первой вашей большой ошибкой. Есть два вида термпопрокладок – жидкие и твердые. Твердые прокладки имеют разную толщину. То есть, если вы неправильно подберете толщину, то можете столкнуться с двумя проблемами. Первая – когда прокладка слишком тонкая. В таком случае они могут вообще не прилегать к чипам, памяти или к радиатору, а значит компоненты платы будут нагреваться, что может привести к проблемам. Вторая – если прокладки будут слишком толстые, то общая система охлаждения, после установки, может не до конца прилегать к процессору и GPU, а значит «основные мозги» ноута начнут перегреваться. Что в таком случае нам нужно делать? У нас есть три варианта. Первый – заранее заказать и найти жидкие термопрокладки. С ними вы не сможете промахнуться. Второй – после снятие радиатора, посмотрите на состояние прокладок. Если они эластичные, и на ваш взгляд свежие, то менять их не нужно – оставляем старые. Третий – как только вы снимите саму систему охлаждения, примерно на глаз посмотрите какая толщина прокладок установлена у вас. Далее идем в магазин и покупаем новые термопрокладки той же толщины. Но вам нужно будет их тестировать – об этом я напишу чуть ниже. Ах да, чуть не забыл – их толщина может различаться в тех или иных местах на материнской плате. Например, на чипах памяти видеокарты они могут быть 2 мм, а на чипах рядом с процессором 1 мм.
• Ватные диски и ушные палочки.
• Спирт или водка. Можно взять какой-нибудь средство, которое позволяет обезжиривать поверхность.
• Медиатор. Он может и не понадобится. Если его нет, то можно использовать что-то пластмассовое и тонкое (идеально – ненужные банковские карты).
• Еще нам понадобится пылесос.

СОВЕТ! Я вам советую проверить текущую температуру процессора. Проверьте как температуру в обычном состоянии, так и под нагрузкой. Например, можете запустить какую-нибудь прожорливую игру.

Снятие верхней крышки

Ну и теперь мы подошли к вопросу, как поменять термопасту на ноутбуке, почистить его от пыли и сменить термопрокладки. Я буду показывать на примере моего ноутбука Lenovo Legion. У других моделей некоторые моменты по разборке и внутренней конструкции будут отличаться, но сам принцип один и тот же. Я же буду давать советы в общих чертах, которые помогут вам разобрать любой ноутбук.

• Выключите ваш ноутбук и отключите все провода от него.
• Перевернете его пузом к верху.
• Теперь задача простая – смотрим и ищем все шурупы, которые держат нашу верхнюю крышку.
• Как только вы их нашли, откручиваем с помощью отвертки.

СОВЕТ! Шурупы и винты очень мелкие, и, чтобы их не потерять, складывайте в какую-нибудь маленькую емкость. Или можете положить их на лист белой бумаги, так вам будет лучше их видно.

• Прежде чем мы продолжим, еще раз очень внимательно посмотрите, что вы открутили все шурупы.
• Как только крышка будет освобождена от металлического плена нам останется её снять. Попробуйте просто её поднять.
• Если вы видите, что крышка плотно прилегает к основанию, значит она дополнительно держится еще и на заклепках. Такое можно встретить на более дорогих моделях. Чтобы открепить заклепки, которые идут по всей длине корпуса, нам нужно что-то тонкое и пластмассовое. Для этого нам и нужен был медиатор. Вставляем медиатор между крышкой и корпусом и начинаем поднимать крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если вы видите, что в каком-то месте крышка отказывается подчиняться – еще раз проверьте нет ли закрученных шурупов. Если вы на 100% уверены, что их нет, попробуйте чуть сильнее потянуть за крышку. У некоторых моделей используется плотный, качественный пластик и очень тугие застежки, которые не поддаются с первого раза.

Чистка крышки

Снимите крышку и внимательно на неё посмотрите. Давайте потренируемся на ней. Возьмите ватный диск, слегка смочите его спиртом (или водкой) и уберите слой пыли и грязи со всей крышки. Почему мы используем именно спирт, а не воду. На самом деле можно использовать и еле влажную тряпку, но она плохо очищает пыль. Напомню, что в пыли огромное множество мертвой органики самого человека, кусочки кожи, на которой также содержится человеческий жир. Вся эта масса в виде грязи забивается в отверстия и щели. Спирт отлично растворяет жир и некоторые органические соединения.

Отключаем аккумулятор (ВАЖНО!)

На обычном стационарном компьютере – железо компа полностью отключается от электросети. Дополнительно выключает сам БП. Но в ноутбуке наш аккумулятор еще продолжает подавать ток на все внутренности. Дабы в будущем из-за короткого замыкания или каких-то других неприятностей, не превратить наш ноут в кусок кирпича – нам нужно отсоединить аккумуляторную батарею. Это один из самых важных шагов. Сделать это достаточно просто. В некоторых старых ноутах батарея просто отщелкивается или открепляется. Некоторые аккумы даже прикручены отдельной крышкой. Если же у вас современный ноутбук, по типу моего, то батарея будет просто подключена шлейфом и дополнительными шурупами. Делаем все очень просто:

• Откручиваем шурупы.
• Пытаемся вытащить аккумулятор и смотрим, какие провода от него идут – отключаем их от материнской платы и других устройств.
• Если что-то мешает на пути свободы батареи – отключите это. В моем случае мне пришлось вытащить SSD накопитель.
• Убираем батарею в сторону – теперь мы уверены, что она не подключена к ноутбуку, а значит мы можем приступать к основной работе.

Снимаем радиаторы с кулерами

Убираем крышку, которую мы почистили подальше, чтобы она нам не мешала. Теперь мы приступаем к самому главному. Смотрите, ноутбук это по сути уменьшенная версия компьютера. Чтобы нам поменять термопасту на ноутбуке, нам нужно снять радиатор с трубками и вентиляторами (кулерами). Радиатор находится сверху процессора и видеокарты – то что греется сильнее всего в ноутбуке.

ВНИМАНИЕ! Внимательно посмотрите на радиатор с трубками – есть ли там номера рядом с болтами? Если они есть, то прочитайте пару строк ниже. Если их нет (как у меня) – то все равно можете прочитать, мало ли, вдруг эта информация вам пригодится.

А теперь очень важный момент – у НЕКОТОРЫХ ноутбуков у всей этой охлаждающей конструкции есть винты с номерами (1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д.). Зачем они нужны? Эти винты нужны для правильной последовательности вкручивания и выкручивания болтов. Если вы в неправильном порядке начнете вкручивать болт (и не в то место), то есть вероятность, что верхняя пластина, которая накрывает процессор и видеокарту – начнет наклоняться, перекосится и нечаянно повредит верхнюю крышку, память или еще что-то (но чаще всего гибнет незащищенный кристалл процессора или видеочип, где даже малое повреждение может привести к летальному исходу). А теперь вопрос к знатокам – в каком порядке вкручивать эти болты? – вот тут мнения у диванных интернет-экспертов расходятся, так как есть два мнения. Вкручиваем в порядке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д. Или в обратном порядке: 6, 5, 4, 3, 2, 1 и т.д. Вопрос из разряда, что было раньше яйцо или курица.

Мнения большинства склоняются к такому порядку:

Все дело в том, что данные номера нужны для человека на заводе, который и закручивает эти винты, собирая ноутбук. Для вас эта инструкция не предусмотрена. А значит изначально они были вкручены в порядке: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому нам нужно выкручивать их в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте – вкручивать болты мы будем в нормальном порядке от 1 до 6.

Извините, что так подробно, но тема действительно важная и вопросов в интернет по этой теме очень много. Есть еще одно интересное мнение – это выкручивать и вкручивать сразу все болты постепенно, нежно, с любовью и понемногу. Сам метод интересный, но в таком случае вам нужно будет еле-еле выкручивать (и также обратно вкручивать) болты, что не очень удобно, но зато надежно. Можете выбрать любой из представленных вариантов. Если же у вас нет номеров на радиаторе, как и в моем случае, то можете вкручивать их как вам угодно, так как система тут полностью ложится на материнскую плату, а прижимная система имеет пружинную основу.

Дополнительно я вам советую сфотографировать все, чтобы в будущем правильно прикрутить винты. Советую сделать это, так как я этого не сделал и два винта в итоге потом прикрутил неправильно. Но об этом мы поговорим чуть позже.

На фотографии выше я отметил основные винты, которые держат радиатор со всем самым важным. На фото внизу вы можете видеть, как я откручиваю мелкие винты – это те шурупы, которые держат верхнюю металлическую крышечку. Если её поднять, то таким образом можно будет вытащить и почистить кулер. Обязательно сделайте это, даже если вам кажется, что кулеры чистые. Поверьте, даже после года на выдуве в углах накапливается целое одеяло пыли и грязи.

Еще раз внимательно проверьте, чтобы все основные винты были откручены!

ВНИМАНИЕ! Максимально аккуратно, желательно держась за центральный блок – поднимаем всю охлаждающую конструкцию. Если вы погнете охлаждающие трубки, или еще хуже, пластину, которая установлена на процессоре и GPU – это может привести к двум неприятным последствиям. Первая – в будущем пластина будет неровно прилегать к кристаллам, а значит охлаждение ухудшится, что приведет к перегреву. Вторая – из-за кривого радиатора можно сколоть кристалл даже правильно вкручивая винты. Чтобы не получить кирпич, еще раз повторюсь – ДЕЛАЕМ ВСЁ ОЧЕНЬ АККАУРАТНО. Если сама система не поддается из-за высохшей пасты и термопрокладок – попробуйте поочередно, нежно и с любовью, поднимать сами пластины с одной и с другой стороны. Поднимаем исключительно за центральную часть, к которой и идут все трубки. Ни в коем случае не держимся за боковины, дабы не погнуть всю конструкцию пополам. В этот момент можете представлять себя Томом Крузом из «Миссия не выполнима».

Так же вы можете заметить, что к кулерам идут два проводка (с одной и с другой стороны).

Аккуратно вытащите один проводок. Эти провода питают кулеры и подключены к материнской плате к выходу FAN (у вас он может называться по-другому). Посмотрите на картинку ниже – у вас может быть такая же ситуация как и у меня. Еще два каких-то непонятных проводка – черный и белый.

Они подключены к Wi-Fi адаптеру – это проводки, которые идут к антенне. Сама антенна обычно находится ближе к концу корпуса. В моем случае мне не нужно было их отключать, я просто их убрал из пазов кулера, по которым эти проводки шли. Если же в вашем случае их нужно отключать, то вы можете сделать это – они подключены к самому Wi-Fi адаптеру. Просто выньте их, потянув вверх.

ВНИМАНИЕ! В самом конце не забудьте их подключить, а то Wi-Fi будет ловить плохо. Радиоволны проблематично проходят через металлический корпус.

Читаем – что такое Wi-Fi.

Со второй стороны также будет проводок, идущий от кулера. Аккуратно отключите его от материнской платы. Можете слегка поддеть штекер отверткой.

Итак, мы вытащили нашу охладительную систему. Чаще всего она имеет вот такую вот нехитрую конструкцию: несколько трубок, которые идут к радиаторам и кулерами. По центру вы видите металлические пластины, которые и отводят тепло. Вы сразу же можете заметить старую термопасту и термопрокладки.

На самом ноуте вы можете также заметить сами чипы. Два больших – это процессор и видеочип (чип видеокарты). Рядом с видеокартой можно увидеть плашки видеопамяти. Ниже более мелкий – это скорее всего чипсет. Тоже важная штука, но греется она не так сильно, поэтому для неё используется термопрокладка.

В первую очередь нам нужно очистить кулеры от пыли. Для этого используем пылесос. Аккуратно включаем его, и придерживая пальцем сам винты всасываем пыль. Если вы не будете придерживать винты, то при всасывании они начнут раскручиваться. Наша задача по максимуму убрать всю пыль.

Помните, как я в самом начале говорил про мелкие шурупы, которые держат верхнюю крышку «заключенных» вентиляторов. Вы можете их открутить, таким образом вам будет проще их чистить. Мне это не удалось, поэтому я чистил их так. Чтобы убрать скопившуюся пыль, которая не всасывается пылесосом, используйте ватные палочки, пропитанные спиртом. Спирт снимет жирный слой с пыли, и она начнет слезать с поверхности винтов. После того как вы почистили ватными палочками, снова включаем пылесос и всасываем остатки пыли. Делаем так по кругу до тех пор, пока винты не будут максимально чистыми. Также пылесосом пройдитесь по бокам радиатора, откуда выходит горячий воздух.

Смена термопасты и термопрокладок

Начнем с пасты. Берем ватный диск, слегка пропитываем его спиртом и аккуратно снимаем старую термопасту с пластины радиатора. Будьте аккуратны и не притрагивайтесь к прокладкам.

Полностью уберите все лишнее с пластин, которые предназначены для видеочипа (GPU) и процессора. Должно получиться что-то вроде такого.

Теперь ту же пасту надо убрать с самих чипов. Вот тут будьте максимально аккуратны. Чтобы снять большой слой засохшей пасты, используйте сухой ватный диск. После этого используем слабо смоченный спиртом диск. Смотрите, чтобы «жидкость» не попала куда не нужно. Обратите внимание, что на видеочипе (на фото справа) рядом с металлической верхней пластиной есть маленькие транзисторы – не поломайте их. Старайтесь вообще их не задевать.

Еще раз повторюсь, сначала снимаем слой сухим ватным диском. Потом верхнюю металлическую поверхность полируем и вытираем слегка смоченным спиртом. Если на вашем ноутбуке термопаста нанесена еще и на чипсет, то сделайте с ним то же самое.

Если у вас нет термопрокладок, то вы можете пропустить несколько шагов, которые я опишу. Если же у вас жидкие термопрокладки, просто аккуратно размазываем их по чипам.

ВНИМАНИЕ! Пачка прокладок будет единым целым. Они легко режутся с помощью ножниц или ножа. Сверху и снизу самой прокладки идет полиэтиленовый слой.

Буду показывать на примере обычных прокладок, так как они используются чаще всего. Жидкие же работают примерно как термопаста, то есть их нужно будет удалить с помощью ватного диска.

Прежде чем приступить, примерно примерьте, на сколько прокладок у вас хватит вашего куска. Обычно они продаются вот таким маленьким квадратиком, поэтому нужно будет с умом подходит к этому вопросу. Сам процесс будет таким:

• Примеряем прокладку к чипу или памяти.
• Вырезаем с помощью ножниц по нужному размеру.
• Отклеиваем нижнюю клеенку.
• Прикладываем к месту.
• После этого аккуратно отклейте верхнюю клеенку.

ВНИМАНИЕ! Не притрагивайтесь к прокладкам, чтобы не оставить на них жир и грязь со своих пальцев.

Когда будете приклеивать прокладки, одновременно смотрите, какие прокладки использовались на радиаторной пластине. Ориентируйтесь на неё.

Как только все прокладки будут установлены, вам нужно будет убрать старые термопрокладки с пластины. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, не уберите лишние. Например, в моем случае мне не хватило пару прокладок на память, и я оставил старые прокладки. Здесь нужно быть очень внимательными.

Ну и пришло время термопасты. Обычно в упаковке есть:

• Тюбик с пастой.
• Лопатка для размазывания.
• Салфетка со спиртом.

Возьмите салфетку со спиртом и еще раз начисто протрите металлическую крышку процессора, GPU и чипсета. Теперь аккуратно выдавливаем КРОШЕЧНУЮ горошенку на процессор.

Посмотрите на фото внизу – я выдавил в два раза больше чем нужно. В итоге мне пришлось брать лопатку и половину переносить на GPU.

Теперь равномерно размажьте пасту очень тонким слоем.

Итак, вроде бы все готово. Еще раз протрите пластины на радиаторе. И проверьте, чтобы были убраны лишние прокладки на той же самой пластине. Обратите внимание на мое фото, на две плашки памяти мне не хватило прокладок, и я оставил старую.

Как только вы все проверите, аккуратно прикладываем всю эту конструкцию обратно на материнскую плату. Не забываем про провода, которые идут от кулеров и Wi-Fi адаптера. А теперь я опишу про тот самый тест, который я писал в самом начале. Его нужно проводить только в том случае, если вы меняли твердые термопрокладки, как сделал это я. Проблема в том, что нам нужно было на глаз определить – какие прокладки стояли с завода. Далее мы идем в магазин и покупаем прокладки примерно той же толщины. Но, как вы можете догадаться, наш глаз может нас подвести. Для этого мы делаем тестовое прижатие охлаждающей системы, правильно и полностью закрутив все болты. Как только вы это сделаете, откручиваем болты обратно, снимаем радиатор и смотрим на пластины на охлаждающей системе. Смотрите, чтобы там был точный отпечаток кристалла GPU и процессора. Если есть какой-то перекос (то есть отпечаток не точный), то тут только два варианта. Первый – сама система погнута. Второй – в каком месте прокладки имеют неправильную толщину. Да, товарищи, с твердыми прокладками вот такой вот геморрой, поэтому большинство используют жидкие прокладки.

Все проводки нужно будет аккуратно подключить обратно. Если до этого вы отключали провода от Wi-Fi адаптера, то подключите его обратно.

Посмотрите, на фото, которое вы сделали в самом начале. Обратите внимание на болты, удерживающие и прижимающие радиатор и трубки. Я по глупости не сделал фото и прикрутил болты неправильно. На фото ниже в этих местах должны находиться основные длинные болты, которые прикручиваются в конце с крышкой. Я минут 5 не мог понять, почему они не «заходят», и в итоге пришлось два раза снимать крышку.

Как только охлаждающая конструкция будет прикручена, можно прикручивать и подключать аккумулятор. После этого надевать заднюю крышку. Посмотрите, чтобы на задней части на решетке не было пыли – уберите её с помощью тряпки со спиртом или пылесосом. Устанавливаем крышку и надавливаем на неё, чтобы защелки встали на место. Останется закрутить оставшиеся болты, подключить и включить ноутбук. После включения не забудьте проверить температуру процессора, как в спокойном режиме, так и под нагрузкой. Погоняйте ноутбук в стресс-тестах и играх. Обязательно следите за температурой.

На этом все, дорогие наши читатели. Вы можете писать свои вопросы в комментариях. Там же можете писать советы и делиться своим опытом. Портал WiFiGiD.RU старается помогать всем. Всем добра и берегите себя!

Замена жидкого металла на процессоре

Этот вид термоинтерфейса совсем не дешевый – 1 грамм в шприце строит около 12-15 долларов. В то время как хорошая термопаста за такую же цену будет в упаковке по 3,5 грамм.

Как говорилось выше, наносить жидкий металл на крышку процессора – не самая лучшая идея. Он не дает существенного прироста к отведению тепла, но повышается опасность случайных замыканий при протекании. К тому же, если вы вдруг используете радиатор с алюминиевой площадкой примыкания, то она испортится.

Есть смысл наносить жидкий металл на сам кристалл под крышку процессора. Целесообразность его использования будет оправдана только в том случае, если ваш камушек сильно нуждается в разгоне и будет с повышенными частотами работать на предельных нагрузках, только в таком случае есть смысл скальпировать процессор и наносить туда жидкий металл.

Жидкий металл на тело процессора наносится с помощью кисточки. В принципе, он не токсичен и можно наносить его хоть пальцем.

Зачем скальпировать процессор

Обычная замена термопасты на жидкий металл может быть не очень эффективна, а если там стоит заводской припой, то замена такого термоинтерфейса будет работать в худшую сторону – припой считается одним из лучших способов отвода тепла. Самостоятельно припаять теплораспределитель достаточно сложно и опасно. Вам нужен припой с низкой температурой плавления до 135 градусов и паяльная станция с регулятором температуры. Если у вас такого оборудования нет, то дешевле будет обратится к профессионалам.

Если вы счастливый обладатель такого набора, то припой наносится после лужения на крышку процессора и сам кристалл. Потом при совмещении прогревается крышка и когда припой станет жидким нужно прижать с помощью специального приспособления. Лучше использовать термоклей, он при нагревании размягчится, что упростит позиционирование.

Есть также вариант замены штатной крышки процессора на медную, есть также варианты охлаждения, которые монтируются напрямую к кристаллу без крышки.

На фото – Ryzen 3000 OC, комплект для установки системы жидкостного охлаждения прямиком на кристалл процессора.

Есть более универсальные интерфейсы для установки радиатора на кристалл.

Установка радиатора воздушного охлаждения на кристалл не особо поможет и это немного опасно, ведь они для этого не приспособлены. Гораздо лучше с этим справляется система водяного охлаждения. Использование кастомной медной крышки на процессор и системы водяного охлаждения может существенно поднять верхний порог разгона, а также сделать компьютер тише, особенно в требовательных программах и играх.

Использовать водяное охлаждение напрямую к кристаллу сомнительная затея, лучше поставить медную крышку. У меди очень высокая теплопроводность и она отлично работает в паре с жидким металлом, а уже на медную пластину поставить любой радиатор, хоть воздушное охлаждение, хоть жидкостное.

Как убрать налет после жидкого металла

После того, как все жидкие компоненты вы уберете с помощью тряпки и спирта, останется твердый налет. Его можно только вышлифовать наждачной бумагой, если речь идет о радиаторе или крышке процессора. Шлифовать кристалл нельзя, к тому же к кремнию такой налет не прикипает и его легко убрать с помощью материала, который имеет меньшую твердость, чем данный кристалл. Это может быть деревянная палочка или не острый кусочек меди, как жало на старых паяльниках.

Шлифование лучше всего проводить в несколько этапов, начиная с зерна 400 и доводя до тех значений, которые вам позволят условия и доступность шлифовальных материалов в вашей округе. Повышать зерно имеет смысл до 10000 grit, дальнейшая полировка уже не так важна. С 1000 зерна шлифовку лучше проводить через поролоновую проставку. Если вы не смогли найти нужную шлифовальную бумагу, то самый минимум – это как раз 1000 grit. То есть для полноценного снятия жидкого металла вам потребуются наждачная бумага 400, 600, 800 и 1000 грит минимум. После шлифовки желательно протереть спиртом рабочую область, чтобы обезжирить ее и убрать пыль.

Как правильно поменять термопасту

Главная проблема всех компьютеров и ноутбуков — это ухудшение работы системы охлаждения. Из-за этого могут возникнуть проблемы с производительностью. Компьютер может выключиться по причине высокой температуры, а может вообще больше не включиться.

Именно поэтому так важно следить за внутренним состоянием ПК и ноутбуков. Хорошо работающая система охлаждения поддерживает рабочий режим работы устройства и не позволяет ему перегреваться,

Система охлаждения начинает хуже работать не только от пыли, но и от засохшей термопасты. В этой статье подробно описана инструкция по правильной замене термопасты на процессоре своими руками в домашних условиях.

• Что нужно для замены термопасты и профилактики системы охлаждения
• Пошаговый процесс замены термопасты на процессоре
• Итог

Замена термопасты на процессоре

Процессор и видеокарта ограничены в своей частоте температурой перегрева. Выделяемое тепло при большем разгоне некуда девать и штатные средства не справляются с ним, в итоге температура поднимается и устройство становится не стабильным.

На заводе при изготовлении процессоров их создают под заложенные в них нагрузки. Но отчаянные пользователи в погоне за частотой ищут способы обойти законы физики и усилить отвод тепла.

Сделать это можно, например, с помощью более качественной современной термопасты. Самые отчаянные экстремалы используют жидкий металл. Как говорилось выше, это один из лучших термоинтерфейсов. И он действительно позволяет улучшить передачу тепла на радиатор. Однако при его использовании есть ряд нюансов, которые нужно учитывать:

• Из-за наличия галлия в составе жидкого металла он вступает в реакцию с алюминием. Любая капля пролитая на алюминиевую часть радиатора или крышки испортит его или ее. На фото ниже яркий пример того, что бывает, если не следовать этому правилу. Помните, что это касается не только радиаторов, но и любой другой алюминиевой детали, например, крышка ноутбука или инструмент.
• Данный тип термоинтерфейса не является диэлектриком. Большинство термопаст не проводят электричество, что делает их диэлектриками. При желании и необходимости ими можно обмазать всю материнку. Но любая капля жидкого металла на контакты материнской платы закоротит их. По этой причине его очень редко применяют для нанесение под радиатор. Все свое существование он находится в жидком состоянии, если вы нанесли слишком много, то он рано или поздно начнет стекать вниз, если это произойдет, то скорее всего он закоротит что-то на видеокарте.
• Замена такого типа термоинтерфейса немного сложнее чем любого другого. Обычная термопаста стирается спиртом или летучими растворителями, силиконовый коврик просто снимается пальцами, а жидкий металл уже через несколько месяцев использования оставляет налет на обеих плоскостях. Такой налет имеет высокую теплопроводность и не препятствует теплообмену. Но для нанесения нового термоинтерфейса его нужно удалить, даже если вы просто хотите обновить жидкий металл.

На самом деле крышка процессора – это всего лишь кусок металла с хорошей теплопроводностью. Вот так вы привыкли видеть процессор.

Эта металлическая крышечка плотно сидит на герметике и снимается с помощью специальной машинки (на фото). Это инструмент для снятия крышки, он с помощью резьбового прижима сдвигает крышку, отдирая клей и старый термоинтерфейс. В комплекте также идет прижимной механизм, чтобы зафиксировать крышку строго перпендикулярно печатной плате. В таком положении должен высохнуть клей-герметик и максимально качественно прижаться кристалл к теплораспределителю через термопасту или жидкий металл.

Процесс снятия крышки называется скальпированием.

Вот так выглядит устройство процессора под крышкой.

Пошаговая инструкция замены термопасты на процессоре

Перед началом этого действа отключите компьютер и желательно вынуть шнур питания, чтобы вас точно не ударило током. Перед тем, как вынимать радиатор охлаждения процессора, нужно отключить прикрепленный к нему кулер. Обычно он подключается к материнской плате снизу или справа.

Если у вас Intel, то крепление будет выглядеть как на фото. Просто поверните пластиковые прижимы так как показано на стрелке.

В некоторых случаях крепление может быть нестандартным. Например, на прижимных болтах с пружинами. В таком случае вооружившись отверткой откручиваем их и снимает радиатор.

После снятия радиатора перед нами будет такая картина.

Термопаста засохла и уже не работает. Ее нужно отчистить при помощи салфетки, спирта и деревянной палочки. После этих манипуляций поверхность крышки процессора и плоскость прилегания радиатора должны быть ровными и без царапин. Если вы не будете использовать металлические инструменты для чистки, то так оно и будет. Используйте только дерево и пластик, чтобы соскрести засохшую пасту.

После того, как поверхность стала чистой, нанесите слой новой термопасты. Выдавите из шприца не больше спичечной головки термопасты на каждую сторону контакта. В некоторых случаях, когда паста слишком густая, нужно выдавить больше, но не забывайте про то, что чем меньше пасты вы нанесете, тем лучше будет эффект.

После этого нужно поставить обратно радиатор так же, как вы его и сняли. Использовать компьютер можно сразу, ничего ждать не нужно.

Что нужно для замены термопасты и профилактики системы охлаждения

Самое базовое — это новая термопаста, щетка для чистки от пыли (можно зубную) и пластиковая карта.

Для простого офисного компьютера подойдет и КПТ-8. Дешево и сердито, тем более за такую цену. А если у вас игровой компьютер или ноутбук, то здесь лучше не экономить.

Термопасты, как и припой, отличаются друг от друга по характеристикам в зависимости от цены и производителя. Поэтому, тщательно выбирайте новую термопасту, особенно если дело касается ноутбука или видеокарты.

Чем удалить старую термопасту

Для этих целей отлично подойдет бензин Калоша. Можно еще использовать спирт, водку или одеколон. Они растворяют и удаляют засохшую пасту с поверхностей.

Пошаговый процесс замены термопасты на процессоре

Разберем замену термопасты на процессоре ПК. Извлеките материнскую плату из системного блока. Так будет проще и быстрее.

Крепление кулера зависит от сокета. Если вы не знаете или не уверены в том, как отключить кулер от материнской платы, лучше поищете инструкцию в интернете. Для этого напишите название сокета или материнской платы в поисковую систему.

В данном примере кулер для процессора Intel. Он открепляется от платы поворотом всех четырех крепежей в сторону радиатора. Далее, этот крепеж вытягиваются вверх и кулер можно отсоединить отплаты.

Отключайте кулер сразу после того, как компьютер был выключен. Старая засохшая термопаста из-за температуры будет чуть подвижней, чем в холодном виде.

Еще можно при помощи фена разогреть радиатор. Подуйте обычным феном на радиатор кулера в течении 5 минут, чтобы паста стала подвижнее.

Если кулер намертво засел на процессоре и материнской плате, попробуйте его расшатать из стороны в сторону. Действуйте аккуратно и внимательно. Особенно следите за тем, все ли крепежные элементы вы отсоединили или нет. Иначе можно повредить и материнскую плату, и процессор.

Профилактика системы охлаждения и чистка кулера

Чистим кулер от старой термопасты ватой или ватными дисками и любым растворителем или спиртом. Можно и вышеупомянутым бензином Калоша и даже одеколоном.

Также не забудьте почистить щеткой лопасти и радиатор от накопившейся пыли.

Чистка платы и процессора

Уберите пыль от процессора и извлеките его из материнской платы.

Также чистим процессор ватой пропитанной спиртом, как и кулер.

Если на процессоре со стороны охлаждения есть мелкие SMD компоненты, то лучшей не рискуйте и удаляйте старую термопасту щеткой. Особенно это касается ноутбуков.

Если вы случайно резко повредите SMD деталь на процессоре ватой, то вы рискуете нарушить дальнейшую работу процессора. Поэтому, такого типа процессоры лучше чистите щеткой. Мягкие ворсинки не смогут содрать маленькую деталь с микросхемы.

Также чистим от пыли и плату.

Все готово к нанесению пасты.

Нанесение термопасты на процессор

Выдавливаем небольшую каплю пасты на крышку процессора.

Посту удобнее наносить на процессор, когда он еще не установлен в сокет.

Теперь размазываем ее по поверхности при помощи пластиковой карты. Это один из самых популярных и эффективных методов нанесения пасты. Так термопаста полностью распределяется по всей крышке процессора и намного эффективнее отдает тепло на кулер.

Если пасты не хватило на всю поверхность — добавьте ее еще, но не увлекайтесь.

Много пасты тоже плохо, так как она перестает эффективно передавать тепло. Ее должно быть не много и не мало, она должна равномерно распределиться по всей крышке.

Теперь все готово для установки кулера.

Аккуратно установите кулер на место и надежно закрепите его. Именно надежный и плотный контакт кулера и процессора обеспечивает хорошую передачу тепла.

А термопаста позволяет уменьшить расстояние между ними. Воздух же имеет хуже теплопроводность, чем паста.

Итог

Замена термопасты в домашних условиях и своими руками не представляет особой трудности даже для новичков. Главное действуйте внимательно и аккуратно и тщательнее подходите к выбору термопасты.