Имитация солнечного света на фотографии

Руководство для фотографов-новичков

Фотографы-новички мечтают поймать солнечную погоду. Бывалые же знают — нет ничего сложнее, чем фотографировать, когда на улице ясно. Но всё меняется, когда лучи дневного света рукотворные и их можно подчинить себе.

Чтобы вы могли получить солнечную фотографию даже зимой, когда на улице светло лишь пару часов, делимся тремя лайфхаками, как сымитировать дневной свет в любой локации.

Работа со светом

Работа со светом — самое сложное в обучении фотографа. От правильного или неправильного света зависит не только настроение кадра, но также то, сможет ли зритель разглядеть детали и модель, насладиться идеей, а также — как много времени фотограф проведёт перед компьютером за постобработкой.

Изучая фотографию, идите от простого к сложному. Жёсткий свет — в том числе солнечный на улице — это задача со звёздочкой. Начните с мягкого света, а также самой простой и дешёвой светоформирующей насадки — фотозонта. Разбираемся, какие бывают фотозонты, как ими пользоваться, и почему именно он считается лучшим для новичка.

Виды фотозонтов

Фотозонты делятся на несколько видов и отличаются по размеру. Каждый из них даёт разный эффект.

Зонт на просвет

Просветные фотозонты делают из полупрозрачной белой ткани. Она очень похожа на ткань софтбокса, только натянута на спицы по кругу. Свет получается мягким, окрашенным нейтрально. Чтобы фотографировать с таким зонтом, его нужно направлять прямо на модель, так как источник будет светить через него.

Зонт на отражение

Это фотозонты, которые внутри покрыты белой, серебряной или золотой блестящей тканью. Они непрозрачные, а сам материал плотный. Ткань похожа на ту, которую используют для отражателей.

Принцип работы с такими зонтами действительно напоминает то, что фотограф делает с отражателем: свет бьёт в зонт, тот отражает вспышку и перенаправляет её на модель. Чтобы снимать с таким фотозонтом, свет и зонт нужно направлять в сторону от модели, чтобы ей была видна его блестящая внутрянка.

Комбинированный фотозонт или зонт-трансформер чем-то похож на отражатель 5-в-1. Он позволяет менять ткань, что позволяет из зонта на просвет сделать зонт на отражение серебряного и золотого цвета.

Телефон с интернетом

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон — он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. При этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются.

Изменил я карточку в телефоне, а она раз — и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!
Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.
### Вспышка и режимы работы вспышки
Вспышка — потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко.
Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету. Солнце, в противовес, относится к свету постоянному.
### Гарантия фиксации движения
Короткая выдержка — гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.
### Устройство шторок затвора
Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.
Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней).
### Выдержка съемки
1/1000с — это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность. Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с — чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости.
### Работа с вспышкой
Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всого, не грозит.
### Важность синхронизации вспышек
Как вы понимаете, синхронизация вспышек — важный параметр, который позволяет корректно работать с вспышкой. Если знаете версию статьи, не забудьте репостнуть на своих страницах в социальных сетях!

Вспышка и ее использование в фотографии

Кстати, такой обычный режим называется стандартным. При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии — свет не может распространяться бесконечно. Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике это приводит к тому, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным.

С внешними вспышками можно обойти такой недостаток довольно просто — направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Медленная синхронизация вспышки

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain). Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней.

Вспышка же, так как дает довольно много света, замораживает объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй — сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Вспышка TTL и проблемы чувствительных глаз

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL — когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки.

Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизации. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители — прямо на вспышке.

Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под срабатывание второго, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами.

В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже за кадром — остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Проблемы съемки со вспышкой днем

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами).

Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS). Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками — на встроенных его не дает использовать производитель.

В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку, и полностью кадр не открывают вообще.

Банальная физика предполагает, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз.

Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, в лучшем случае.

Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Текст о синхронизации вспышек в ручном режиме.

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку, которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые — это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс — все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет, причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с, чего обычно при съемке нам и не требуется — мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с — это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

https://youtube.com/watch?v=HJvxDuC8W7A%3Fversion%3D3%26rel%3D1%26showsearch%3D0%26showinfo%3D1%26iv_load_policy%3D1%26fs%3D1%26hl%3Dru-RU%26autohide%3D2%26wmode%3Dtransparent

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый. Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане Canon или Sony — в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. Nikon в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители — системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки, и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, одни ведомые «лампочки» светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют регулировки до 1/8. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 — даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных — в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке. А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: из трех экспопараметров, как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите фотосреду, на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax.

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления — определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают — они дороже, а работают так же. Это трансиверы: преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник — естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек — ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все — точнее, правильно ее украли и используют.

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель — фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет.

Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Однако, и тут есть лайфхак: по умолчанию, нельзя синхронизатором Yongnuo поджечь вспышку Godox в режиме управления — но если вы «опуститесь» на ступень ниже до ручной радиосинхронизации, поставив этот синхронизатор (приемник и передатчик или оба трансивера) в ручной режим работы, связав приемник с моноблоком через синхрокабель (они с такими продаются), а сам моноблок настроить вручную, то все будет прекрасно работать

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.

Как сымитировать солнце в фотостудии или на улице

Солнечный свет имитируют, чтобы придать фотографии больше естественности. Этот приём используют в натюрмортах, предметной съёмке и даже фэшн-портретах. Такой свет — яркий, контрастный, и в фотостудии он приобретает особую «глянцевость» и дороговизну.

Все достоинства солнечного света фотограф получает, исключая его главный недостаток: искусственный свет можно контролировать и направлять куда угодно, регулировать мощность и расстояние от модели. При этом имитировать солнце просто — нужен всего один источник света.

Как сымитировать солнце в помещении

Арендовать дорогой моноблок, а уж тем более купить его, не всегда возможно. Кроме того, если съёмка проходит в закрытом пространстве, но не в фотостудии, столь мощный свет может и не понадобиться. Рассказываем, как сымитировать дневной свет и закатное солнце в помещении.

— Возьмите мощный и направленный источник света. Это может быть фотофонарь или внешняя вспышка. Если есть моноблок с рефлектором — прекрасно.

Лучше, если это будет постоянный led-свет, который меняет цветовую температуру. В случае с импульсным можно использовать фильтры, корректирующие температуру, или уповать на постобработку.

— Найдите надёжную стойку для света. В случае с фонарём может хватить помощника с сильными руками, который готов точно выполнять команды и долго держать свет.

— Отражатель с серебряной и золотой поверхностью. Серебряная поверхность отражает сильнее и имитирует дневное жёсткое солнце. Тёплая золотая поверхность будет чуть мягче и подойдёт для имитации закатного солнца.

— Стойка для отражателя или помощник, который будет держать его. Будьте изобретательны в сложных ситуациях — если вокруг никого, а стойки нет, ищите, к чему прислонить его.

— С одной стороны от модели поставьте приподнятый на стойке свет, с другой — отражатель. Меняя угол света или отражателя, вы получите разное солнце. Если источник стоит ниже, свет будет вечерний, а значит, можно переворачивать отражатель золотой стороной и утеплять температуру света.

Как снимать с фотозонтом

Фотографировать с фотозонтом проще, чем с любой другой насадкой. Он лёгкий, простой конструкции и даёт самый предсказуемый свет, с которым просто работать и удобно учиться.

Что нужно для съёмки с фотозонтом

Любой фотозонт — на просвет или отражение — отличная стартовая насадка для фотографа-новичка, который только начал изучать искусственный свет. Эта светоформирующая насадка простая в обращении, но также лёгкая по весу, занимает мало места и дешёво стоит. Но без некоторого стартер-пака всё же не обойтись.

Чтобы фотографировать с зонтом, вам нужны

1. Стойка для света. На неё будет крепиться ваш источник света вместе с зонтом.

В теории вместо стойки можно использовать помощника, но ни один человек, кроме королевского гвардейца, не простоит неподвижно час или два. Ещё и с вытянутой вверх рукой.

2. Держатель с отверстием для зонта. Он нужен, чтобы соединить стойку, источник света и прикрепить зонт.

Как правило, это небольшая металлическая или пластиковая штука с отверстием для стойки; башмаком для внешней вспышки или выпирающей частью для моноблока; дыркой сбоку, в которую вставляется зонт. Иногда вместо дырки крепят отдельную сквозную деталь, в которую также вставляется ножка зонта. Но это не практично — она сто процентов рано или поздно отвалится, проверено на личном опыте.

3. Моноблок или внешняя вспышка. Да, чтобы фотографировать с зонтом, достаточно даже переносной вспышки, которую обычно берут на репортажи.

4. Синхронизатор. Он нужен, чтобы вспышка реагировала на фотоаппарат, если вы фотографируете с импуольсным светом. Для постоянного источника синхронизатор не нужен.

Как фотографировать с фотозонтом — пошаговый сценарий

3. Наденьте сонхронизатор. Включите вспышку и синхронизатор, убедитесь, что они работают.

4. Выберите вид и цвет зонта:

5. Вставьте зонт в кронштейн и направьте его:

Лайфхак: снимая с зонтами на отражение, следите, чтобы ножка зонта смотрела на лицо модели.

Как сымитировать солнце дома из подручных средств

Если вы совсем новичок, который ещё не собрал базовый комплект фотолюбителя, а повторить солнце нужно уже сейчас, воспользуйтесь этими лайфхаками.

Самое сложное — надёжно и под нужным углом зафиксировать отражатели. Например, приклейте на небольшое зеркало насадку-шайбу, которую потом наденете на стойку. На зеркало побольше клейте более крупные быстросъёмные площадки от штативов.

Эту конструкцию нужно проверять на надёжность. И не надейтесь, что таким образом можно закрепить полноразмерное ростовое зеркало / Скриншот: youtube.com, Cine by Cine

Если вы решили использовать фольгу, придётся склеить вместе несколько листов, чтобы увеличить площадь отражения.

Приёмы, имитирующие солнечный свет, подойдут и для фотографов, и для видеографов. Но в случае с первыми можно также использовать импульсный свет, а у видеографов нет выбора — работать нужно только с постоянным.

Какой эффект даёт фотозонт

Из-за особенности материалов и конструкции, фотозонт создаёт на модели мягкий свет. Новичку лучше всего начинать учиться именно на мягком свете. Ниже — пять особенностей света, которые создаёт фотозонт.

Вышесказанное можно отнести к минусам, если посмотреть на ситуацию под другим углом. Световой поток светозонта широкий, поэтому его сложно контролировать и направить в опередённое место. Это может привести к тому, когда освещаться будет та зона, которую вы осветить не планировали.

На что влияет размер фотозонта

Чтобы разбираться в размерах фотозонтов и других светоформирующих насадок, запомните формулу: чем больше насадка, тем шире и мягче пучок света, который попадает на модель.

Получается, если нужно получить более нежный и аккуратный свет, осветить большую площадь, фотозонт следует выбирать побольше. Например, от 100 до 190 сантиметров.

Фотосессия с большим зонтом — испытание , если вы работаете на улице в ветер. Найдите помощника с сильными руками, который удержит свет на месте, потому что зонт будет работать, как парус.

Как пользоваться фотозонтом

Фотозонт — это светоформирующая насадка. Она нужна, чтобы отражать и рассеивать свет. Из-за того, что вспышка или луч не просто «бьёт» прямо, а отражается от поверхности фотозонта, на модели меняется светотеневой рисунок.

Как сымитировать солнечный свет — алгоритм и оборудование

— Попросите у сотрудника фотостудии самый мощный источник света.

Скорее всего, это будет импульсный моноблок, то есть студийная вспышка. Если вам дают выбор, попросите постоянный свет. Его проще контролировать, что полезно для новичка — вы видите, как падает свет, какая получается тень. Так вы не просто повторите приём, а научитесь видеть и чувствовать светотень.

Важно: предпочтите постоянный свет, который умеет менять цветовую температуру. Для имитации дневного освещения выбирайте более холодный свет, для вечернего — тёплый.

— Возьмите рефлектор — светоформирующую насадку, которая даёт жёсткий свет.

Солнце становится мягким только в трёх ситуациях — на закате, на рассвете и в облачную погоду, потому что небо превращается в огромный софтбокс.

— Найдите самую надёжную стойку для моноблока.

Она не должна шататься. Идеально, если её конструкция будет металлической, тяжёлой, с минимумом пластиковых деталей. Это важно, потому что для имитации солнца её используют на максимум.

— Наденьте моноблок с рефлектором на стойку и поднимите высоко над головой модели.

Самое важное слово тут — высоко. Чтобы сымитировать солнце, нужно, чтобы свет падал сверху вниз. Реальное солнце не падает на модель сбоку на уровне её бровей.

Важно: Из-за того, что тяжёлый моноблок поднимается на максимальную высоту, конструкция не слишком устойчива. Именно поэтому и нужна «мощная» стойка. Если стойка кажется ненадёжной, привлекайте помощника, который будет держать её. Это особенно важно, если вы фотографируете на улице — сильный ветер может сбить стойку и сломать технику.

На улице днём даже в пасмурную погоду может быть очень светло. Слабый источник света просто не перебьёт естественный свет, поэтому сымитировать солнце не получится.

Но не забудьте запастись дополнительными батареями для портативного света! Чем больше мощность света — на улице она почти наверняка будет близка к максимальной — тем меньше кадров получится сделать, так как аккумулятор быстрее разряжается.