Как настроить усилитель мультиметром

Что нужно знать про моноблок Мачете, от выбора до настройки?

Если вы хотите установить сабвуфер и добавить музыке мощный бас, вам понадобится одноканальный усилитель Machete. Он повышает мощность звукового сигнала и раскрывает потенциал саба, поэтому с ним вы сможете создать качественную аудиосистему. В линейке Machete есть 3 одноканальных усилителя разной мощности. Специалисты Alphard Group рассказали, кому подойдет моноблок Мачете и как его выбрать.

Преимущества моноблоков Мачете

Все одноканальные усилители этой линейки относятся к классу D. Они управляются микропроцессором и благодаря КПД около 85% имеют высокую энергоэффективность. Это значит, что вы сэкономите на дополнительном питании для сабвуферного звена, к тому же усилитель будет работать стабильно, без перегрева.

Второй плюс – традиционная схемотехника. Усилитель создан по примеру классических полноразмерных моноблоков, которые завоевали доверие людей с опытом в автозвуке. Качественные материалы и сборка – залог долгой бесперебойной работы Machete.

Как выбрать моноблок Мачете

Сопоставьте заявку мощности моноблока и RMS саба. Для стабильной работы и лучшего звучания нужен запас 30-50%, поэтому не выбирайте сабвуфер мощнее усилителя.

Каких моделей бывают моноблоки Мачете

Все модели стабильно работают в 1 Ом, поэтому выбирайте один сабвуфер с катушками 2+2 Ома или два с катушками 4+4 Ома. Подключайте их параллельно, и при снижении сопротивления до 1 Ома моноблок даст максимум мощности.

Как настроить моноблок Мачете

Установите значение 15 Гц на фильтре высоких частот (HPF) и 80 Гц на фильтре низких частот (LPF). Так вы уберете неразличимый инфразвук и всё, что выше баса сабвуфера.

Вторая настройка моноблока Мачете – уровень входного сигнала (Gain). Для максимальной надежности системы установите это значение ниже максимума, в идеале 50-75%. Изменить гейн можно в любой момент при помощи дистанционного регулятора из комплекта.

Настройки Bass Boost – для профессионального применения, поэтому их лучше не использовать любителям без должного опыта. Чтобы аудиосистема играла хорошо и работала без сбоев, лучше всего доверить установку и настройку специалистам.

В какие модели авто можно установить моноблок Мачете

Их можно ставить в любую машину благодаря достаточно скромным размерам. При выборе усилителя учитывайте свободное место в автомобиле и расположение усилителя с дополнительными батареями.

Купить моноблоки Machete с гарантией можно в интернет-магазине Alphard Group. Мы работаем только с проверенными транспортными компаниями, которые вовремя доставляют товары по всем регионам РФ. Закажите моноблок прямо сейчас и усильте звучание музыки мощным басом.

4 июня 2023 г.

Меломанам на заметку – качество звука напрямую зависит от того, какое напряжение подается на колонки. На слух этот параметр определить невозможно. Да и крутить ручки на усилителе, пытаясь правильно выставить фильтры, бессмысленно, так как зачастую они выдают неверную информацию. Поэтому настройку фильтров усилителя в бытовых условиях проще всего проводить при помощи обычного мультиметра. Подробная инструкция из этой статьи поможет справиться с этим процессом даже новичкам, которые хотят слушать любимую музыку в идеальном исполнении.
## Необходимые инструменты
Однако сначала нужно приготовить сам мультиметр, а также калькулятор и отвертку, которые необходимы для расчетов и вспомогательных работ. Придется также разыскать инструкцию по эксплуатации усилителя и записать тестовый сигнал на компакт-диск или другой накопитель в стерео формате. Частота тест-сигнала при этом зависит от предпочтений меломана и обычно находится в интервале от 40 до 70 Гц.
## Как настроить
После этого придется взять в руки калькулятор, чтобы произвести несложные вычисления:
На практике этот процесс выглядит следующим образом. Если номинальная мощность усилителя составляет 60 Вт, а сопротивление колонок равно 4 Ом, то нужно эти цифры перемножить и извлечь полученного числа (240 В) квадратный корень, который будет равен 15,5 В.
Теперь осталось настроить фильтры усилителя (режем по низким частотам) таким образом, чтобы во время проигрывания аудиокомпозиций напряжение на колонках не превышало значения, полученного в ходе вычислений. В нашем случае это 15,5 В.
Для этого владельцу усилителя потребуется:
После такой настройки владелец усилителя может быть уверен в том, что даже самые низкие басы не смогут повредить катушку динамиков, если пользователь будет слушать музыку на 75% от максимальной громкости звука.
Многое сбивает с толку в цифровом звуке. Например, в природе громкость (на самом деле не громкость, но об этом позже) физики измеряют в децибелах, выраженных положительными числами, а в цифровых рабочих станциях (DAW) децибелы почему-то отрицательные.
А еще, оказывается, видимый на виртуальном пульте уровень сигнала может превысить значение ноль, и на экране вдруг появляются какие-то положительные децибелы — что это значит, помогите!.. Все вокруг и на YouTube говорят то громкость, то гейн, то уровень — в чем разница?
Давайте наконец в этом разберемся по возможности без формул — ведь мы тут по большей части музыканты, а не инженеры. И заодно научимся безопасно организовывать так называемый headroom или запас по уровню в своих музыкальных проектах, реализуемых с помощью DAW.
## Громкости в цифровой звукозаписи, по сути, не существует. Что такое природные децибелы
Громкость — всего лишь слово, призванное как-то обозначать интенсивность звукового давления на уши. Каждый человек воспринимает тихое и громкое субъективно. Что одному просто громко, другому — ужас как орёт.

Звуковое давление и децибелы

Субъективными критериями при создании музыки и так приходится пользоваться постоянно, что мешает взаимопониманию между участниками процесса. Поэтому в пылу творческого производства нам нужно понимать про громкость что-то более объективное, техническое.

Начало звука

В природе ее тоже не существует — звук распространяется в газообразной, жидкой и твердой среде в виде особых упругих волн. Источником звука является физическое тело, совершающее механические колебания в пространстве — струна или, скажем, голосовые связки человека.

Опишем звук не строго научно, но зато наглядно: после щипка струна, множественно изгибаясь, колеблется из стороны в сторону (на самом деле в 3D), с определенной частотой (высота звука; и на самом деле там несколько частот — фундаментальная и обертоны) и на определенное расстояние от оси неподвижности (амплитуда, громкость).

О звуковом давлении

Струна как бы толкает воздух вокруг себя, и во все стороны начинают распространятся упругие волны. Они создают в газообразной среде повторяющиеся области повышенного давления. Поэтому физики и могут говорить о всех этих слышимых колебаниях именно как о звуковом давлении.

Его интенсивность нужно как-то измерять. Но в каждой точке комнаты, где некто дернул струну, замеренные в определенный момент времени значения могут сильно меняться. Мы же имеем дело с волнами, они периодические — перед нами то область избыточного давления воздуха, то нормального, то опять избыточного, но поменьше (ведь звуки со временем затухают).

Измерение интенсивности

Решая проблему измерения, умные ученые поняли, что интенсивность звукового давления нужно вычислять по определенной формуле, получая среднеквадратичное значение. Не будем углубляться в это, отметим лишь, что в формуле учитываются: само звуковое давление, удельное акустическое сопротивление среды (воздуха, например) и усреднение по времени.

Децибелы

В музыке звуковые колебания в подавляющем большинстве явно периодические — как у струны. Иногда их интенсивность вычисляют с использованием понятия амплитуда звукового давления. Но это нам не особо важно.

А важно нам то, что положительные (со знаком +) децибелы, о которых мы рассуждаем, в физике говорят об интенсивности звукового давления, но не вообще, а по отношению к некоему началу шкалы.

Децибелы — относительные, они же логарифмические или дольные единицы (подробности — к черту), и поэтому имеют смысл, только в случае, если у нас есть точка отсчета, с которой эти единицы и соотносятся.

Уровень давления

В физике таким началом шкалы был выбран уровень давления в 20 микропаскалей (мкПа). Это средний порог слышимости человека, ниже которого он не воспринимает звуки и считает, что слышит тишину. Хотя кошка бы с этим не согласилась.

Маленькое замечание: воспринимаемая человеком громкость изучается отдельно, у нее свои единицы измерения. Она зависит от формы сигнала, его частотного состава и прочих условий. Но для работы с DAW эти сведения не первостепенны. Нам главное не накосячить с децибелами.

Уровни звука в децибелах

0 нормальных, природных (с подразумевающимся знаком +) децибел (dB SPL, что означает sound pressure level или уровень звукового давления) — это тишина для людей.

Вот некоторые типичные значения для сравнения:

• 15 dB — едва слышно — шелест листьев;
• 35 dB — хорошо слышно — приглушённый разговор, обстановка в тихой библиотеке, шум в лифте;
• 50 dB — отчетливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;
• 70 dB — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;
• 80 dB — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м, крик, мотоцикл с глушителем, шум работающего двигателя грузового автомобиля.

Длительное прослушивание звука такой громкости вызывает ухудшение слуха;

• 95 dB — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м, громкая игра на фортепиано на расстоянии 1 м;
• 130 dB — боль — сирена, шум клепки котлов, рекорд по самому громкому крику, мотоцикл без глушителя;
• 160 dB — шок, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха, соревнования автомобильных звуковых систем, ударная волна от сверхзвукового самолета или от взрыва давлением 0,002 мегапаскаля.

Звукозапись.

Громкость и гейн

При записи звука необходимо перевести звуковые колебания в воздухе в колебания электрические. С 1857 года, когда был изобретен фоноавтограф, ученые и инженеры опробовали множество способов записи звука.

Качественнее и дешевле всего оказалось это делать при помощи электрических методов — используя микрофоны, магнитные звукосниматели и пьезозвукосниматели.

Эти устройства улавливают колебания звукового давления воздуха и преобразуют их в аналоговый сигнал.

Затем эти электрические колебания передаются в усилители, аналоговые устройства обработки звука и магнитофоны.

Для воспроизведения звука снова на устройствах, таких как динамики, эти колебания должны быть преобразованы в звуковые колебания воздуха.

Аналоговый сигнал непрерывен во времени и имеет параметр в каждую миллисекунду. Например, амплитуда может быть параметром аналогового электронного представления звука.

Аналоговый сигнал, полученный с микрофона, показывает нам историю частых изменений звукового давления за какой-то временной период. Поем мы, скажем, песню в которой задумали 2 минуты вокала в куплетах и припевах, и при записи получаем как бы хронику изменений звукового давления на мембрану микрофона.

Электрические аналоговые сигналы, полученные при преобразовании звуковых колебаний проще всего представлять в виде синусоподобных графиков. Музыкальный и немузыкальный звук — это, по сути, сложная сумма синусоид.

Но бывает она и простой — когда аналоговый тон-генератор выдает нам одну единственную синусоиду с частотой, скажем, 440 Герц (нота «ля»), из динамика мы слышим чистый, но скучный «бип».

И вот, наконец, здесь мы добираемся до гейна. Слово «гейн» означает «усиление». Его уровень мы задаем регуляторами на усилителях и звуковых картах. От ручек регуляции «громкости» (Volume) или «уровень звукового давления» (Level) это отличается тем, что усиливать сигнал мы можем свыше предела за которым начинаются его искажения.

Сейчас давайте внимательно: наша синусоида (помним, что она символизирует и визуализирует для нас аналоговый сигнал внутри электроприбора) — это такие симметричные округлые «горочки» и «впадины», повторяющиеся периодически.

Мы можем увеличивать высоту «горочек» и глубину «впадин» (то есть, амплитуду) или, другими словами, «усиливать сигнал», «добавлять гейна» не бесконечно.

Не будем говорить здесь о схемотехнике приборов, давайте просто примем на веру, что у каждого их них есть физический предел, до которого прибор может увеличивать амплитуду сигнала пропорционально — без того, чтобы его не «сломать».

Когда усиление достигает критической точки и выходит за пределы допустимых значений, физическая схема устройства начинает срезать «горочки» сверху и подрезать «впадины» снизу. Вот так:

На инженерском языке это называется «аналоговый клиппинг». Из динамиков в этом случае, кроме полезного звукового сигнала, могут слышаться хрип, дребезг, треск. В звукотехнике это еще называют «нелинейными искажениями»

Теперь мы можем уяснить себе, что уровень громкости в музыкальной технике — это изменение амплитуды сигнала ДО предела, за которым он начинает искажаться. А «гейн» — запросто может выходить на эти пределы.

Парадокс в том, что при увеличении гейна на значительные величины сверх допустимого, звуковое давление, создаваемое динамиками (на которые выходит обработанный сигнал), не всегда увеличивается. Сказанное верно для цифровой обработки звука.

Скажем, внутри DAW, посылающей обработанный сигнал на звуковую карту, при клиппинге и выкручивании гейна на виртуальном пульте в зону безумных значений никакого реального повышения уровня громкости не происходит. В динамиках аудио мониторов мы слышим лишь добавление все больших искажений. Это связано с особым представлением звука в «цифре», о котором чуть ниже мы скажем пару слов.

А пока вернемся к «отрицательным децибелам». Вспоминаем, что dB – это относительные единицы, имеющие смысл только в том случае, если они соотносятся с какой-то точкой отсчета.

В звукозаписи за такую точку принимают как раз уровень сигнала, за которым начинаются его искажения. Его обозначают как «ноль». Все что в зоне «до нуля» — это сигнал без клиппинга, уровень которого обозначают в dB с «минусом». Все, что выше — это сигнал с искажениями, со срезом амплитуды («горочек и впадин»). И обозначают его в dB с «плюсом».

В «отрицательных» децибелах уровень громкости принято показывать как на аналоговых, так и на цифровых приборах. Это удобно и наглядно.

Что происходит с громкостью в «цифре»

В наших звуковых картах аналоговый сигнал после небольшого усиления предусилителем попадает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Если немного упростить, вот что делает АЦП:

1. Обрезает полосу частот, убирая лишнее. Например, звук ниже 20 Герц, который не воспринимается человеком.

2. «Дробит» непрерывный сигнал на сумму конкретных значений (дискретизация и квантование). То есть, как бы превращает нашу синусоиду в псевдосинусоиду, состоящую из многих-многих «столбиков».

Частота дискретизации — это количество «столбиков». Разрядность квантования или «битность» — количество битов, использованных для кодирования «высоты» каждого «столбика».

Чем больше «столбиков» (выше частота дискретизации) тем ближе будет наш цифровой сигнал к плавной синусоиде его оригинала.

Разрядность отвечает за точность измерения сигнала в данный момент времени. Чем она выше, тем меньше погрешность. 16 бит для звука — хорошо. 24 бита — еще лучше.

3. АЦП кодирует или «цифрует» каждый «столбик», представляя его в виде конкретного числа с порядковым номером.

В наших DAW бывший физический звук, превратившийся сначала в аналоговый сигнал, а потом при помощи АЦП — в цифровой, становится набором математических абстракций. И, конечно, мы должны понимать, что никакой «звук» не гуляет в звуковой карте, в проводах, в Cubase, других цифровых аудиостанциях, в плагинах обработки, в синтезаторах.

«Нулевой» предел уровня громкости в DAW, за которым начинаются искажения, тоже умозрительный. Для глубины АЦП в 24 бита «цифровой ноль» — это всего лишь 24 двоичных «ячейки», в каждой из которых записано значение «1».

Поскольку 25-й ячейки и всех последующих просто нет, клиппированный (искаженный) сигнал на уровнях выше «0» просто не может стать «громче». К нему лишь примешивается все большее количество искажений.

Когда мы работаем с уровнями громкости в DAW, нам важно этих искажений избежать. Ибо наша DAW отдает суммированный цифровой сигнал с мастер-шины на звуковую карту, там он попадает в цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), тот преобразует и выводит его на выходы уже в виде аналогового сигнала, откуда последний попадает на динамики наушников или аудио мониторов.

Тут-то мы и слышим ушами искажения (клиппинг). Они обычно неприятны и указывают на то, что фонограмма испорчена. Бывают и приятные искажения — например, легкий ленточный (магнитофонный) дисторшн, который звукорежиссерами привносится в фонограмму нарочно. Но это отдельная тема.

Забавно, что на пульте DAW до «нуля» фейдер вполне безопасно меняет уровень громкости звукового сигнала (работает как Volume), а «выше нуля» превращается как бы во вносящий нелинейные искажения гейн. Однако стоит помнить, что это не настоящий гейн, с чем мы уже разобрались.

Как обращаться с уровнями громкости в DAW

Мировые лейблы по обе стороны Атлантики, имеющие в своем штате или на контракте in house звукорежиссеров, обычно запрашивают у музыкантов миксы и stems без мастеринга с уровнями громкости не превышающими -6 dB в пике. Это нужно им, чтобы иметь «запас по громкости» для дальнейшей обработки.

Важно, что речь идет именно о пиках, а о не о среднеквадратичном уровне виртуального звукового давления фонограммы, исчисляемого в RMS или LUFs (формальный средний уровень громкости в сочетании с воспринимаемым уровнем громкости).

Логика и практика подсказывают, что, когда мы записываем через звуковую карту голос, живые инструменты и синтезаторы, мы можем контролировать уровень гейна на входе и видеть уровень громкости в -dB внутри DAW.

Стоит добиваться того, чтобы пики записываемого сигнала на входе никогда не превышали -6, ну пусть -5 dB, и уж точно ни при каких условиях не «допрыгивали» до 0 dB.

Когда внутри DAW мы используем виртуальные синтезаторы и сэмплированные инструменты, мы можем чувствовать себя чуть свободнее. Однако необходимо на виртуальных выходах синтезаторов и сэмплеров (а также плагинов обработки) всегда быть «в минусе».

И вообще, начиная аранжировку в проекте, лучше сразу устанавливать фейдеры пульта DAW для всех дорожек на -10, а то и -12 dB. Таким образом вы создадите себе запас по громкости.

Ведь в фонограмме обычно задумана некая драматургия. Музыкальные события будут развиваться, приводить к кульминациям. И в момент, когда на «форте» у вас вступит одновременно много инструментов, уровень суммарного сигнала на мастер-шине обязательно превысит уровень сигнала любой конкретной дорожки. А мы помним, что на лейбл для финальной обработки (мастеринга) следует отдать файл, в котором пики не выходят за -6 dB.

Лучше в процессе аранжировки и предварительного сведения ни разу не превысить заветную границу на мастер-шине, чем потом сидеть и муторно понижать уровень каждой дорожки. К тому же на многих может быть прописана еще и автоматизация громкости, что добавит проблем и затрат времени на редактирование. Ведь в предварительном миксе, отвечающем требованиям лейбла, мы хотим получить ту же картину, что задумали изначально.

Опасения, что микс будет звучать «тихо», напрасны. Звук в DAW никогда не бывает реально «тихим» — это же математическая абстракция, помните? Звукоинженер лейбла, получив stems или «сухой» микс с пиками -8 и даже -10 dB, ничуть не расстроится. Все, что необходимо добавить, он добавит.

По сути, в работе с уровнями громкостями в DAW следует соблюдать очень маленький набор правил, но они уберегут от большинства проблем.

Всем привет, с вами Децибел.

Мы рассмотрим много разных вариантов подключения и настройки, но коротко и базово потому что о каждой из этих настроек можно снять отдельное видео – наша задача сегодня это БАЗОВЫЕ настройки так чтобы ваши динамики не сгорели и с ними ничего не произошло

1. моноблок или многоканальник мостом под саб

Для начала разберемся с сабвуфером отдельно, допустим у вас есть одноканальный усилитель – для саба это идеальный вариант. Конечно подписи, расположение и количество настроек может отличаться у разных производителей, но основные будут такие.

На любом усилителе вы найдете настройку уровня чувствительности. Этот регулятор обычно имеет обозначение «Level» или «Gain» как вот в нашем случае, если очень простыми словами – этот параметр управляет мощностью, которую выдает ваш усилитель на одно деление громкости вашего ГУ.

Как именно настроить Гейн, есть много способов, но мы сегодня рассмотрим самый простой – на слух

Установите на минимум уровень чувствительности (поверните регулятор до упора против часовой стрелки).

Выставьте минимальный уровень GAIN на усилители и включите «магнитолу» на максимальной громкости и вернитесь на несколько делений назад, затем медленно поворачивайте регулятор чувствительности к появлению ощутимых звуковых искажений, когда таковые появились – вернитесь немного назад, чтобы звук был чистым, это и будет ваша максимальная громкость на главном устройстве. То есть нужно найти предельное значение, для перехода в препятствия. В случае с сабвуфером искажения можно не услышать, в таком случае ориентируйтесь на ход диффузора. Но не забываем, разные треки могут играть с разной громкостью, плюс сейчас куча разных BASSBOOST треков поэтому все же надо адекватно пользоваться регулятором громкости, когда слушаете музыку. Не надо делать громче, когда слышите какие-то хрипы, скрипы или искажения.

Далее по списку у нас Subsonic – это тоже самое что фильтр высоких частот (HPF, о нем позже), но он отрезает инфразвук – это очень низкие частоты которые почти невозможно услышать, если вы обычно не из людей ИКС. При углубленной настройке subsonic выставляется для предотвращения чрезмерного хода диффузора. Если у вас на усилителе его нет, это не смертельно, но если есть то он может быть фиксирован как в нашем случае, либо с возможностью регулировать частоту. Тогда можете просто поставить где-нибудь на 25-30Гц и пока спать спокойно.

Bassboost – это по сути эквалайзер, но чисто для сабвуфера, повышает громкость на определенной частоте. Чаще это фиксированная частота в диапазоне 40-45 Hz, а вы можете регулировать только уровень, но бывают и такие усилители в которых еще и можно самому выбрать частоту. При чрезмерном использовании басбуста шанс сжечь сабвуфер резко повышается, поскольку клип наступает гораздо раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичок, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»

Фильтр низких частот. LowFrequency или LPF. Позволяет обрезать верхний предел воспроизводимых частот сабвуфера – для саба это одна из важнейших настроек – ведь именно этот параметр решает до какой частоты играет наш сабвуфер. Чаще значение этого фильтра выбирают в диапазоне от 50 до 80 Гц, а вот какую именно частоту выбрать уже зависит от согласования вашего сабвуферного динамика с фронтальной акустикой и его технических характеристик. Начните с 60 Гц, а дальше по ситуации.

В случае с нашим усилителем, кроме самой частоты среза, еще можно найти переключатель крутизны спада — этот параметр отвечает за крутизну спада. Не всюду встречается такая роскошь, обычно по умолчанию 12 дБ/окт, но нам повезло – здесь можно выбирать.

Последним переключателем на нашем усилителе является регулятор фазы необходим для согласования фазы сабвуфера с фронтальными динамиками, имеет две позиции в этом усилителе, при включении динамик изменяет фазу на 180 градусов – этот параметр для более глубинной настройки и он точно не повлияет на работоспособность вашего саба, можете не волноваться, начните с 0 градусов. А когда все настроите можете проэкспериментировать и попробовать поставить на 180. Если звук станет приятнее и бас более четким и более целостным с фронтальными динамиками то значит так и оставляйте, если наоборот, то верните на 0 градусов.

Убедитесь в том, что вы все сделали правильно и все крутилки и переключатели стоят именно в том положении которому вы задумали – после этого БАЗОВЫЕ настройки моноблока будут завершены. Можно переходить к прослушиванию и более подробному отточению системы под себя.

Если же у вас 2-4 или 6-канальный усилитель и ваш сабвуфер подсоединен мостом, то принцип настройки останется тот же. Просто скорей всего у вас не будет сабсоника и регулировка фазы. Но это не точно)

Все настройки для сабвуфера на многоканальных усилителях фактически сводятся к правильному значению Gain, возможности подкрутки Bassboost и правильности настройки фильтра LPF. Очень распространенная схема – это как раз 4 канальный усилитель работающий на фронтальную пару акустики, а двумя «тыловыми» каналами мостом работает на саб. Вы теперь знаете, как его настроить.

2, 4 или более-канальный усилитель под акустику

Возьмем в качестве примера 2 канальный усилитель. Если у вас 4 или 6 канальный или более то принцип настройки будет тот же для каждой пары каналов если вы подключаете к ним коаксиальную или компонентную пару акустики.

Как видите на нашем усилителе уже знакомые вам настройки — а именно Gain и Бас Буст – с ними мы уже разобрались. В этом случае шутки с басбустом еще опаснее, поэтому не забываем правило, если вы новичок – поставьте его в ноль. Что касается гейна – здесь все так же как и с сабвуфером, в таком случае нам останется выбрать фильтрацию – ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ правильность выбора фильтра зависит от технических характеристик вашей акустики и акустического оформления, чаще всего это дверцы авто. Как вы понимаете они у всех разные, потому и значения будут немного отличаться. Я же вам приведу базовые настройки которые нужно выставить чтобы у вас ничего не вышло из строя, а дальше уж, НЕ НА МАКСИМАЛЬНОЙ громкости нужно будет корректировать настройки к идеалу.

Для правильной работы акустики мы используем HPF (High Pass Filter) – фильтр высоких частот, это тоже самое что и LPF но зеркально, то есть спад начинается ниже частоты среза, а не выше как в случае с LPF. (показать графически). Самый популярный типоразмер акустики 16.5 см, для такой акустики значение этого фильтра обычно выставляется в диапазоне 60-100 Гц, если речь идет о классической SQ акустике, и 100-200 гц для так называемой эстрадки, громкой акустики. Поэтому для первых за базовую настройку я бы выбрал 80 Гц, а для вторых 150 Гц, а дальше уже в зависимости от ситуации можно немного скорректировать это значение в будущем. Для меньшего типоразмера эти значения смещаются в большую сторону, а для более крупных калибров наоборот можно позволить себе немного ниже. В любом случае значения будут близки к приведенным, для каждой модели акустики в зависимости от установки индивидуально.

В случае с усилителем, который мы последовали примеру, мы можем выбрать между HPF и LPF или вообще полностью отключить фильтрацию. В других усилителях может не быть возможности отключить или наоборот будет возможность использовать оба фильтра одновременно на одну пару каналов, это уже у разных моделей по разному (вставить примеры панелей фото). Но объединяет их одно – в 99% случаев у них есть эти фильтры.

Вы спросите зачем нам для акустики LPF ? А он нам нужен в случае если мы настраиваем саб, как вы уже поняли. ИЛИ, если вы уже решили, что вы готовы перейти на другую стадию «болезни автозвуком». Это я говорю о поканальном подключении!

Настройка при подключении фронтальной акустики.

Компонента акустика поставляется в комплекте с кроссовером, который уже имеет все необходимые настройки фильтрации – поэтому при подключении ее к усилителю именно кроссовер возьмет на себя «всю грязную работу», а нам остается настроить только фильтр HPF чтобы отрезать слишком низкие частоты. Об этом мы говорили раньше, но что делать, если мы хотим управлять настройками фильтров полностью в ручную, да еще и уровни громкости отдельно регулировать на мидбасах и твиттерах?

Вот мы и добрались до сладенького – поканальное подключение, которое нам даст такие возможности.

Что же это такое подключение? Это когда вы берете кроссовер, который идет в комплекте с компонентной акустикой, И ВЫКИДАЕТЕ В ПОЛОЖИТЕЛЬ!!! Или просто кладете на полочку. Или покупаете твиттер+мидбас без кроссовера. Подключение в таком случае очень просто – два канала усилителя на твиттере и два канала на мидбасы (показать схему на экране). Поканально – говорит само за себя!

Настраивается все это следующим образом. Гейн на мидбасах – так же как и описывали раньше. А вот гейн на твиттере лучше так не делаете, если не хотите с ними попрощаться. На твиттере его лучше поставить в минимальное положение и добавлять очень осторожно, пока звучание не станет более детальным и прозрачным, здесь главное не переусердствовать, помните – добавить успеете. По бас бусту рекомендация та же самая что и раньше.

Переходим к фильтрам, здесь то и есть самая большая отмена. Во-первых, твиттеры у нас теперь на отдельном канале и нам обязательно нужно, чтобы усилитель имел диапазон регулирования HPF хотя бы от 3000 гц и выше. В зависимости от модели твиттера частота среза обычно в диапазоне 3000–8000 Гц. Здесь я уже не буду вам советовать базовую настройку, так как если вы уже делаете поканалку, то вы должны знать характеристики и рекомендации по настройке ваших твиттеров. Могу сказать только если вы новичок – берите по выше частоту для безопасности. На мидбас нам желательно, чтобы усилитель имел возможность использовать HPF и LPF одновременно. Первый мы настраиваем по той же рекомендации, что и в предыдущем блоке, а вот LPF у нас будет в диапазоне 3000-6000 гц в зависимости от того на какой частоте заставлен этот фильтр на твиттер. Допускается использование мидбасса без фильтра низких частот, с ним ничего не произойдет, единственное что угрожает в этом случае это не очень приятный звук на верхней середине, поэтому желательно в таком случае выбирать мидбас который имеет естественное затухание ближе к верхам. (показать АЧХ с двумя фильтрами на мидбасе снизу на 80 гц, сверху на 5000 гц, и на твиттере тоже на моменте о фильтре твиттера)

Если вы хоть как-то знакомы с автозвуком, то наверняка слышали страшные слова про bass boost: «из-за басбуста сгорит усилитель», «басбуст не трогать», «басбуст ставьте в ноль», «с басбустом не замарачивайтесь, просто выключайте», «басбуст не для новичков». Да что там говорить даже на этом сайте есть подобные рекомендации.

Что же на так с этой регулировкой, которая есть практически на любом сабвуферном усилителе? Зачем ее вообще делают, если все вокруг советуют ее не использовать? Почему bass boost для профессионалов, если он есть даже в таких моделях, которыми и рядовой любитель побрезгует? И главное, как им пользоваться? Ведь на самом деле это очень полезный инструмент настройки. Эти вопросы разберем в данном материале.

Принцип работы

Начнем с того, что вообще делает bass boost. По сути? это не что иное как эквалайзер с одной частотой, регулировать которую можно только в плюс. То есть поднимается горб на АЧХ с определенной центральной частотой. Как правило она фиксирована в районе 40-45 Гц.

В основном самые «лакомые» басовые нотки в музыке и находятся в частотном диапазоне от 35 до 50 Гц. поэтому иногда небольшой подъем в этой области может придать звучанию приятную басовитую сочность, что многим очень нравится.

Иные усилители обладают возможностью регулировки частоты в некотором диапазоне, а совсем развитые могут управлять шириной этого подъема, что существенно увеличивает возможности правильной настройки bass boost’а.

Что интересно, басбуст может и наоборот, помочь выровнять амплитудно-частотную характеристику. К этому мы вернемся чуть ниже.

Чем опасен Bass Boost

Так как это «искусственное» усиление выходного сигнала в энергозатратном низкочастотном диапазоне, то его использование увеличивает нагрузку на усилитель. И поэтому клиппинг наступает раньше, чем без применения басбуста.

Если вы не знаете что такое клиппинг, то это видео вам поможет. Также на сайте есть отдельная статься про это явление — Клиппинг — или почему сгорает сабвуфер.

Соответственно чем больше вы накручиваете bassboost, тем скорее приближаете эту самую опасную зону.

В большинстве случаев басбуст крутят когда не хватает баса, зачастую низких частот не хватает из-за недостаточной мощности сабвуферного звена. Так вот и получается, что рядовой любитель исчерпал возможности системы, а баса все еще хочется больше и он начинает поднимать басбуст, логично предполагая понимая «bass boost» это должно быть усиление баса, ровно так и переводится с английского.

Басбуст действительно дает ощущение прибавления громкости нижних частот на большинстве треков, но на деле система (усилитель и его питание) загоняется в опасный режим работы. Это собственно и есть подавляющая причина проблем с bass boost.

Но если для получения громкого и сочного баса нужно достаточно мощное сабовое звено , что бы оно могло обеспечить требования, то зачем же тогда этот басбуст? А тут мы как раз подходим к грамотному применению этой настройки.

Как правильно настраивать Bass Boost

На самом деле, басбуст в умелых руках это хороший инструмент, который при правильном подходе может очень помочь, и вот когда его стоит применять.

Выравнивание провала для низких корпусов

Обычно когда корпус сабвуфера настроен достаточно низко, скажем около 30-33 Гц, то как раз в районе 45 Гц будет провал по звучанию, который и может скомпенсировать bass boost. Соответственно если его частота регулируется, то это позволит «ловить» этот самый провал в определенном диапазоне, что даст больше возможностей для выравнивания АЧХ.

Добавление атаки

Фазоинверторный корпус с очень пологим подъемом что очень хорошо, но возможно на определенных частотах (композициях), в зависимости от музыкальных предпочтений, кому-то не хватает всплеска или так называемой атаки. Включение басбуста может привнести эти недостающие элементы.

Раскачка закрытого ящика

Следующий вариант применения может быть когда у вас закрытый ящик, который характеризуется точным басом и ровностью звучания и всё вас устраивает, но вот совсем немного не хватает «качёвости» или мускулов. Но не на столько, чтобы жертвовать плюсами и переходить на фазоинвертор.

При этом у вас есть некоторый запас по питанию, но прибавление общей громкости нужного эффекта не дает, так как низких частот становится слишком много по сравнению с остальным трактом. Здесь басбуст так же может хорошо помочь и как раз добавит, то чего не хватало, но в пределах разумного.

Эксперименты

Ну и последний вариант, это когда у вас большой запас по громкости или чувствительности, то есть гейн еще есть куда крутить, но вам и не нужно. В данном случае просто можно крутить, экспериментировать слушать и искать для себя интересные варианты, не оглядываясь на постулаты автозвуковых настроек.

Что важно помнить

Самое главное в первых двух вариантах применения помнить про главную опасность, что использование басбуста приближает усилитель к клиппингу. Соответственно, если у вас общий гейн настроен вот под свой максимум, то при включении и прибавлении басбуста необходимо будет его (главный гейн) немного опустить, дав басбусту пространство, так сказать.

А здесь уже начинаются качели — либо держать громко общий уровень, либо снижать его для выравнивания общей картины или для добавления акцентов и т.п.

Почему Bass Boost для опытных

Из вышесказанного вытекают некоторые аргументы о том, почему басбуст для опытных автозвуколюбителей. Дело в том, что именно на этом этапе начинаются вопросы: «А как настроить гейн на максимум?»; «А если прибавлять басбуст на половину, на сколько убавлять гейн?» и еще очень много, ответы на которые в одной статье дать не получится.

Ну а для нахождения всех этих провалов в звучании нужно либо уметь определять это на слух, либо пользоваться специальными измерительными приборами. Почти всегда при точной настройке эти способы совмещают.

Зачем Bass Boost если есть эквалайзер?

Действительно, при наличии многополосного эквалайзера bassboost может терять свой смысл. Но в большинстве головных устройств возможностей встроенного эквалайзера будет не достаточно, так как попросту не хватит полос, что бы аккуратно попасть в нужную частоту, и я уже не говорю про магнитолы, где есть всего три регулировки –НЧ, СЧ,ВЧ.

Почему Bass Boost отключают при настройках

Выключается он в первую очередь потому, что в большинстве случаев принимается, что в процессе эксплуатации эта регулировка и не будет применяться, попросту не будете его крутить.

По большому счету, для грамотно установленной и настроенной системы, ориентированной на максимально точное и натуральное воспроизведение, этот наш басбуст не особо нужен.

Но он может оказаться весьма кстати, по перечисленным выше причинам. Но а если улучшайзеры будут использоваться, то настройку нужно проводить с учетом этого, но уже появляется уже очень много переменных. Именно поэтому очень важен запас по питанию или мощности.

Итоги

Вот такой нужный инструмент, который есть почти в каждом усилителе. Как видите ничего страшного и сложного в нем нет, просто нужно его правильно понимать.